Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

• Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
• Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
• Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
• Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
• Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
• Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
• J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
• H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
• Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
• Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
• J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
• Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
• Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Виды и устройство крепления сайдинга

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

• отверток;
• шуруповерта;
• пилы по металлу, дереву или болгарки;
• рулетки, угольника и строительного уровня;
• стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

• подготовку основания;
• монтаж обрешетки;
• гидроизоляцию и утепление;
• крепление направляющих элементов;
• установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

• При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
• Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
• Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
• Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
• Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
• В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

• Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
• Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
• Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

• Прибить стартовую направляющую планку.
• Фиксирование угловых планок.
• Обрамление дверных и оконных проемов.
• Монтаж фронтона.
• Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

• В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
• Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

• Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
• Каждая панель крепится к каркасу.
• В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
• Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

• Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
• Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
• Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Кроме того, если спланировать правильное утепление на этапе проектирования дома, можно сделать стены тоньше, утеплитель толще и таким образом сэкономить бюджет.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: выбор утеплителя

Фото 2. Облицовка фасада сайдингом с утеплителем – это своего рода “пирог” из нескольких слоев

Теплоизолятор для наружного утепления должен соответствовать ряду требований:

• низкая теплопроводность;
• долговечность при сохранении теплоизолирующих свойств и формы в течение всего срока использования;
• устойчивость к агрессивной среде, вредителям и микробиологическому заражению;
• адаптированность к вертикальному монтажу;
• экологическая безопасность.

Так, для утепления фасада не подойдет стекловата и другие рулонные материалы, которые со временем могут оседать, образуя пустоты.

Виды утеплителей, которые применяются для наружного утепления дома:

• Пенопласт – легкий и дешевый материал. Срок его службы ограничен – по данным исследований, деструктивные процессы внутри пенопласта начинаются уже через 5-7 лет.

Фото 3. Пенопласт

• Пеноплэкс – не поглощает влагу, прочный, паронепроницаемый. Но имеет низкую устойчивость к агрессивным средам.

Фото 4. Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс).

• Вспененный пенополиуретан – наносится на стену при помощи пневмооборудования, благодаря чему можно полностью избежать мостиков холода. Но стоит такое утепление дорого, а полностью вычистить его, если вы захотите переделать фасад, не получится.

Фото 5. Нанесение вспененного пенополиуретана для утепления стены

• Минеральная вата в плитах – гигроскопична (впитывает влагу), но не горит, экологически безопасна и проста в монтаже.

Фото 6. Минеральная вата в плитах

По нашей практике, чаще других применяется последний материал. Важно, чтобы это была минвата в плитах для наружного утепления – она плотнее и прочнее, чем аналоги для внутренних работ. Подходящие параметры:

• Размер плиты: 0,6 х 1,2 м или 0,5 х 1,0 м.
• Плотность материала: 80 кг/ куб. м и более.

Кроме выбора материала, важно подобрать его толщину и плотность, чтобы достичь необходимых показателей теплоизоляции. В каждом случае нужно делать расчет, исходя из региона, где находится дом, и материала, из которого возведены стены. Чтобы не ошибиться, обратитесь к специалистам, у которых есть все необходимые данные. Так вы получите оптимальный вариант. Не стоит экономить: если утеплителя будет недостаточно, в нем не будет смысла вообще.

Всегда ли нужно утеплять дом? Нет. Обшивка дома сайдингом без утеплителя возможна, если:

• Вы живете в нем только в теплое время года.
• Дом возведен по старинной технологии, с очень толстыми стенами.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем: акцент на утепление

Фото 7. “Пирог” утепления фасада под сайдингом

Утепление дома выполняют по принципу «пирога»: кроме собственно теплоизолятора, понадобится гидроизоляция. Последовательность следующая:

• Утеплитель: для его фиксации монтируют специальную обрешетку. А сам материал выкладывают таким образом, чтобы не было пустошей и мостиков холода.
• Гидроизоляция: защищает утеплитель от осадков и природной влажности. Это пленка, которую укладывают сверху и закрепляют на той же обрешетке.

Такой «пирог» используют для утепления любого дома, но особенно важно придерживаться технологии, если стены деревянные. Влажная древесина – благодатная почва для роста плесени и грибка. Кроме того, когда вода внутри дерева замерзает, она расширяется, что приводит к деформации стен. Правильная конструкция с тепло- и гидроизоляцией позволит избежать образования грибка и преждевременного разрушения фасада.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем

Фото 8. Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Монтажные работы начинаются с подготовки поверхности. Снимаем с фасада все, что можно снять – уличные светильники, кондиционеры, водостоки и пр. По возможности демонтируем прошлую отделку. Выравнивать стены не обязательно. Это можно будет сделать в дальнейшем – за счет обрешетки.

Осматриваем стены. Если есть трещины, следы плесени или грибка, их нужно устранить. Деревянные стены обрабатываем антисептиками для защиты от микробов и противопожарными составами.

Следующий шаг – монтаж обрешетки.

• деревянную обрешетку – дешевый вариант, но придется потратить время на изготовление реек нужных размеров (как правило, 5х3 см или 5х2,5 см);

Фото 9. Деревянная обрешетка под сайдинг

• металлическую обрешетку – надежный способ, но нужно будет подбирать элементы под параметры панелей;

Фото 10. Металлическая обрешетка под сайдинг

• пластиковую обрешетку, которая разработана специально для пластикового сайдинга, повторяет его форму и позволяет отделке свободно расширяться и сужаться, когда меняется температура. Например, «Альта-Профиль» производит эксклюзивную систему крепления фасадов специально для своего сайдинга. Ничего не нужно подбирать и подгонять.

Фото 11. Система крепления фасадов “Альта-Профиль” – пластиковая обрешетка

Каркас устанавливается перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально. Расстояние между соседними профилями (рейками) должно быть примерно 40 см. Для этого делаем разметку в верхней части фасада, а затем при помощи отвесов отмечаем нижние точки. Соединяем их. По образовавшимся вертикальным линиям монтируем профили (если они металлические или пластиковые) или рейки (если обрешетка деревянная).

Не забудьте убедиться, что все профили (или рейки) расположены строго по вертикали, без отклонений. В противном случае весь фасад будет выглядеть перекошенным.

Профили обрешетки должны быть расположены строго по вертикали.

На этом этапе монтируем пароизоляционную пленку. А сверху выкладываем плиты утеплителя. Делать это нужно плотно. Поэтому плиты нарезаем таким образом, чтобы они были на пару сантиметров больше, чем расстояние между профилями обрешетки.

Сверху на утеплитель укладываем гидроизоляционную мембрану. Чтобы пленка пароизоляции и гидроизоляционной мембраны не расходилась в ветреную погоду, укладываем их внахлест, а швы заделываем скотчем.

После этого приступаем к монтажу сайдинга.

По нижнему краю фасада, строго горизонтально монтируем стартовую планку. Проверяем строительным уровнем. Монтируем профили на внешний и внутренний угол, а также во всех проемах.

Сайдинг монтируем снизу вверх. Первую панель вставляем в угловую планку с торца и фиксируем в стартовой планке и саморезами в крепежные отверстия. Таким образом облицовываем стену до верху. Перед монтажом последней панели устанавливаем финишную планку, а в нее заводим саму панель.

Если длина стены больше, чем длина панели, придется ее наращивать второй панелью – при помощи соединительной планки (она же – Н-профиль) или внахлест.

Многим домовладельцам второй вариант нравится больше. Но он не практичный. Н-профиль защищает место соединения от проникновения влаги. Если выполняется обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя, особенно важно, чтобы было как можно меньше незащищенных стыков.

Обшивка сайдингом кирпичного дома с утеплителем: несколько важных нюансов

Фото 12. Обшивка кирпичного дома сайдингом с утеплителем

Виниловый и акриловый сайдинг при высокой температуре расширяется, а при низкой – сужается. Поэтому во время монтажа мы не затягиваем панели. Саморезы недозакручиваем на 1-2 мм. Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом.

Это важно. Если летом панелям некуда будем расширяться, их покоробит. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом. Почему это важно? Если летом панелям некуда будет расширяться, они могут покоробиться. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Для облицовки фасада используем только оцинкованные саморезы. Иначе они заржавеют и оставят на сайдинге рыжие подтеки.

Вкручиваем саморезы под прямым углом к панели, в центр перфорации.

Для монтажа сайдинга понадобятся дополнительные материалы: стартовая и финишная планка, j-trim, соединительные, околооконные и другие планки. Их точный перечень и количество зависят от размеров и конфигурации дома. Посчитать можно самостоятельно в онлайн-программе или заказать расчет у продавца. Многие из них делают такой расчет бесплатно.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем: ключевые особенности

Металлический сайдинг редко используется для облицовки жилых домов, но если вы выбрали именно его, фасад придется утеплить. Ведь металл будет ускорять охлаждение дома зимой и нагревание летом.

На выбор утеплителя не влияет, какой сайдинг используется – из полимера или металла. Неизменным будет и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем:

• подготовка поверхности,
• монтаж обрешетки,
• установка утеплителя,
• монтаж сайдинга.

Подробно останавливаться на каждом из этапов не будем. Отметим лишь, что обрешетка для металлического сайдинга может быть металлическая или деревянная, но не пластиковая. Металлические панели тяжелее, чем пластиковые. Поэтому процесс монтажа может показаться сложнее. А для работы нужно оборудование для нарезки металла.

Резюме

Монтаж сайдинга – дело несложное. Порядок работ универсален. Но есть ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Так, например, в технологию обшивки сайдингом деревянного дома без утеплителя желательно включить монтаж гидроизоляционной мембраны, которая будет выпускать влагу из дома, но не допускать проникновение воды извне, что продлит срок службы стен.

Перед началом монтажа ознакомьтесь с официальной инструкцией производителя панелей, утеплителя, гидро- и пароизоляционных пленок. У разных брендов могут быть свои нюансы. И если их не выполнить, продукция будет снята с гарантии. Что-то случится с фасадом – вы сами будете виноваты и самим придется исправлять.

Не хотите всем этим заниматься? Доверьте работу профессиональным монтажникам, которые прошли обучение и действительно знают, что делать. Тогда вы гарантированно получите красивый, теплый фасад не на один десяток лет.

Видео по теме:

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Дом и сад

Автор Admin На чтение 13 мин. Просмотров 432 Опубликовано 17.08.2018

Тёплое и красивое жильё, это даже не признак обеспеченности, а насущная потребность каждого цивилизованного человека и в связи с этим встаёт вопрос о том, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками и что для этого нужно. По сути, работа не такая-то уж и сложная, поэтому с монтажом сможет справиться даже дилетант, но здесь никак не обойтись без определённых знаний о порядке укладки и способах фиксации.

Кроме того, придётся выбирать нужные материалы и сайдинг чаще покупают в конфигурации «корабельная доска», но он может быть металлическим, виниловым или акриловым. Выбор утеплителя тоже неоднозначен – это может быть минеральная вата разной модификации, а также пенопласт или экструдированный пенополистирол разной плотности.

Выбор сайдинга

Таблица разновидностей сайдинга

Выше размещена таблица с видами сайдинга, но у нас, как правило, выбирают винил, акрил или металл и чаще всего смотрят на стоимость, хотя это большая ошибка. Скажу сразу, что металлические панели больше подходят для небольших торговых точек типа ларька или киоска, а для жилых или административных зданий более уместен винил или акрил. Но сначала о металле – на первый взгляд может показаться, что сталь прочнее полимеров и это правда, но всё относительно.

Например, если на металлической панели сделать вмятину, то для её выравнивания придётся разбирать часть покрытия, а вот на акриле или виниле вмятина попросту не останется – это гибкие материалы. Из полимеров лучше отдать предпочтение поливинилхлоридным панелям – они толще и прочнее акриловых, но как одни, так и другие устойчивы к ультрафиолетовым лучам (не выгорают от солнечного света).

[info]Примечание. Любой сайдинг, за исключением деревянного, не горит (категория НГ). Акрил и винил плавятся, но не поддерживают горение.[/info]

Таблица геометрических параметров виниловых панелей и окантовочных профилей

На подборке фото вверху показана конфигурация окантовочных направляющих профилей и по ней становится понятно, где какая планка устанавливается. Тем не менее, хочу сделать небольшое пояснение по поводу j-trim, так приходилось сталкиваться с путаницей у тех, кто занимается подобным монтажом впервые. Эта планка монтируется в тех местах, где облицовка примыкает к стене, например, это может быть боковина балкона, примыкающая к кирпичной или бетонной стенке дома.

Было бы неправильно не упомянуть о цокольном сайдинге, который изначально предназначен для отделки нижней стороны здания по периметру – цоколю. Но его также применяют для полной облицовки фасада, и это ни в коем случае не является нарушением технологии. Поскольку на данном ресурсе уже есть статья про цокольный сайдинг, то я не буду на нём останавливаться.

[alert]Предупреждение! В Интернете есть предложения внутренней отделки сайдингом, но это либо дилетанты, либо мошенники. Дело в том, что такие панели из любого материала монтируются только снаружи и английское определение «siding» на русском языке трактуется как «наружная облицовка».[/alert]

Отделка дома с утеплением

В этом разделе вы узнаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, а также узнаете о материалах и инструментах, которые понадобятся для работы. Так как невозможно детально описать облицовку того или иного здания в виду их разных геометрических параметров, то основной упор я буду делать на принципы.

Какие материалы могут понадобиться

При закупке материалов можно сделать выбор, отдав предпочтение одному или другому, поэтому я расскажу в целом, какие можно применять:

• панели siding;
• направляющие окантовочные профили;
• гидроизоляция или ветробарьер (нужны не всегда);
• бруски, рейки или доски для сборки обрешётки;
• оцинкованные профили CD и UD для сборки обрешётки;
• оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией в качестве кронштейнов;
• саморезы для монтажа кронштейнов, пиломатериалов или оцинкованных профилей, обычные пластиковые дюбели ø 6 мм, а также саморезы с пресс-шайбой длиной 25 мм для фиксации панелей и окантовки;
• утеплитель: пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата;
• зонтичные дюбели.

Инструменты для монтажа утепления и облицовки

Вне зависимости от того, каким будет каркас (металлическим или деревянным), инструменты используются почти одинаковые за исключением раскроя профилей обрешётки:

• перфоратор и свёрла для стен из минеральных материалов;
• электрическая, но лучше аккумуляторная дрель (шуруповёрт) с насадкой PH2;
• циркулярная пила, электролобзик или ножовка по дереву (для деревянной обрешётки);
• болгарка, ножовка или ножницы по металлу (для металлической обрешётки);
• уровни: водяной обычный (длинный), водяной трубчатый или лазерный, отвес;
• чоклайн, капроновые нитки, строительный нож, рулетка, карандаш или маркер.

Монтаж обрешётки и утепления

Я намеренно объединил в одном подзаголовке монтаж каркаса и утеплителя, так как такие работы неразрывно связаны между собой, то есть, их выполняют одновременно. Всё, как обычно, начинается с разметки, и если панели будут устанавливаться горизонтально, а это 99,9% вероятности, то профили обрешётки монтируются вертикально, следовательно, в таком же направлении нужно прикрутить ленточные подвесы.

Обратите внимание на фотографию вверху, там стрелками указаны монтажные отверстия, то есть, прикручивать их следует не через уши, так как они оттягиваются, а именно через эти отверстия. Шаг между кронштейнами по вертикали 50-60 см, а по горизонтали (между профилями) 40-50 см.

По сути, не имеет никакого значения, каким будет утеплитель – в любом случае его монтируют после установки кронштейнов, накалывая на острые уши, как это показано на фотографии вверху. Кроме того, нигде не должно оставаться зазоров – если это минеральная вата, то щели заделывают обрезками, которые обязательно останутся, а пенопласт и пеноплекс задувают монтажной пеной – это быстро и удобно.

Чтобы утеплитель хорошо держался на стене, одного накалывания на кронштейны будет недостаточно – его дополнительно фиксируют зонтичными дюбелями (по 4-5 штук на квадратный метр), клей здесь не нужен. Распорный край дюбеля должен входить в основание на глубину не менее 5 см, поэтому этот параметр суммируют с толщиной пенопласта и получают длину дюбеля. Но если с пенопластом и пеноплексом всё понятно – отверстия делают сквозь этот утеплитель, то вата будет накручиваться на сверло. Чтобы избавиться от такой довольно неприятной дополнительной проблемы, в вату вставляют металлическую или пластиковую трубку, у которой внутренний диаметр на 2-3 мм больше диаметра сверла и бурят через неё. Проблема полностью исчезает.

Важная информация. Это даже не инструкция, просто передача практического опыта, приобретённая в течение нескольких десятков лет. Если вы решили в качестве утеплителя использовать минеральную вату, то выбирайте базальтовую (камневату). Её делают из вулканических расплавов, так что влага ей не страшна. Также не боится влаги стекловата, но её сложно монтировать из-за стеклянной пыли, к тому же такой утеплитель почти не выпускают. Для фасада не следует использовать шлаковату – расплавы доменного шлака содержат очень мелкие кусочки железной руды, на которой при взаимодействии с влагой образуется ржавчина. После возникновения коррозии вата проседает и утрачивает свои свойства, как для тепло-, так и для звукоизоляции дома.

Когда утеплитель установлен, закреплён и там заделаны все щели, можно приступать к монтажу обрешётки, конкретнее, к креплению деревянных или металлических профилей на кронштейны. Здесь вы как бы убиваете двух зайцев – собираете каркас и одновременно оставляете вентиляционный зазор (если это CD, то зазор будет иметь, как минимум, 27 мм – по толщине профиля). В большинстве случаев поверх утеплителя укладывают ветробарьер – это может быть брезент, паропроницаемая или обычная полиэтиленовая плёнка, что исключает все щели, которые вы возможно пропустили. Плёнку тоже надевают на кронштейны и только после этого монтируют направляющие.

[info]Примечание. Для фиксации профилей CD на кронштейны используют специальные саморезы длиной 9-11 мм, которые в обиходе также известны как блохи, блошки или семечки. Они бывают с буром или заострённым конусом на конце – лучше выбрать второй вариант.[/info]

Кроме того, такие шурупы сделаны путём литья, и крестовина на головке порой не совсем качественная, так как саморез плохо удерживается на насадке. Это легко проверить при покупке – попросите у продавца насадку PH2, наденьте шуруп и поставьте её горизонтально в лёгким уклоном в сторону самореза. Если он удержится, значит, продукция качественная. Чтобы быть уверенным, такой проверке следует подвергнуть 3-5 штук из партии.

Установку деревянного или металлического профиля легко выравнивать по вертикали – это можно сделать отвесом или длинным уровнем, но вот нивелировать профили между собой, когда на стене их может быть более 10 штук, можно только капроновой ниткой. Для этого по двум сторонам стены укрепляют профили на все кронштейны и выставляют вертикаль по отвесу (уровню). Затем между ними натягивают нитку внизу, вверху и посредине, а остальные профили устанавливают так, чтобы расстояние между направляющей и ниткой было 0,5-1 мм. В случае касания нитка легко собьётся, и вы даже не сможете этого заметить, но при этом потеряете ровную плоскость.

Кроме того, после установки всех деревянных или металлических профилей можно укрепить обрешётку по углам, как это показано на фотографии вверху. Но такое устройство не просто делает угол более жёстким – благодаря этим горизонтально прикрученным отрезкам профиля, есть возможность чёткой установки направляющей типа угол наружный. Это не имеет значения для балкона, где снаружи никто не заденет стенку плечом, но вот для дома это вполне вероятно. Этот момент лучше отображён в видео ролике, расположенном ниже и хотя там нет утепления, принцип установки каркаса показан предельно ясно.

Видео: Обрешётка из CD профиля под сайдинг на деревянном доме

При монтаже обрешётки из CD профиля на стену под сайдинг есть ещё один нюанс, это фиксация UD профиля вверху и внизу. Сверху на свесе могут быть поддашки и тогда там есть горизонтальная плоскость, на которую можно прикрутить UD. Внизу этой возможности не будет, хотя она не всегда бывает и вверху – тогда удэшку просто надевают на цэдэшку и фиксируют блошками. Очень важно, чтобы снизу оставался зазор между облицовкой и отмосткой хотя бы 1 см – это обязательно для того чтобы свободно циркулировал воздух и под низом не задерживался случайно попавший туда снег.

Монтаж панелей на обрешётку

Итак, мы продолжаем пошаговую инструкцию по установке сайдинга на фасаде дома и приступаем к фиксации окантовочных профилей по периметру обрешётки, а также у окон и дверей. Начнём с вертикальных планок – это приоконные профили, внутренние и наружные углы, а также соединительные (H) и j-trim планки. У них есть продолговатые монтажные отверстия, куда вкручиваются нержавеющие саморезы с пресс-шайбами. В самом верху шуруп вкручивается под самый верх отверстия, чтобы профиль не опустился при тепловой деформации. Во все остальные отверстия саморез вкручивают примерно посредине, но без зазора под головкой (пресс-шайбой), хотя плотно и не зажимают. Горизонтальные планки (приоконные, стартовые и финишные) вкручивают только посредине отверстия.

[info]Примечание. Для того чтобы выполнять установку приоконного профиля, у него зачастую приходится подрезать бортик, который перекрывает откос, упираясь в раму, хотя иногда есть возможность вставить этот бортик под раму, но очень редко. Чтобы рез получился ровным, никогда не используйте нож, если, конечно, вы им не владеете в совершенстве. Самой аккуратной получается линия после длинных ножниц по металлу, а также после обрезного диска болгарки (нужно будет только слегка зачистить край наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы).[/info]

Когда все окантовочные профили установлены, можно приступать к монтажу панелей – он начинается снизу, от стартовой планки, то есть сайдинг сцепляется с профилем обоюдным захватом, как это показано на верхнем изображении. По краям панель закладывается в паз внутреннего или наружного уголка, либо j-trim планки, но в каждом пазу должно оставаться по 2-3 мм зазора, чтобы дать пространство для тепловой деформации (ПВХ расширяется при нагреве).

Теперь о фиксации. Саморез в монтажное отверстие вкручивается без сильного прижима – под головкой (пресс-шайбой) следует оставить зазор до 0, 5 мм. Конечно, замерить это расстояние невозможно, поэтому можно исходить из следующего: если плотно прижатый шуруп открутить на 2-2,5 оборота, то можно добиться нужного результата (со временем это входит в привычку («набивается рука») и зазор остаётся автоматически). А вот проверить можно так: панель продёргивают вправо или влево – если она сместится на несколько миллиметров, значит, всё нормально.

Самый ответственный момент, это установка последней панели, которая в 99,9% случаев не подходит по ширине и, к тому же, её не фиксируют саморезами. Да-да, именно не прикручивают шурупами к обрешётке – сайдинг держится на замке-захвате, угловых профилях и прижиме финишной планки. Устройство финишной планки таково, что паз получается как бы сомкнутый, так что благодаря такой конструкции он действует, как сжимающаяся пружина и никакой ветер не сможет вырвать панель из крепления. По этой причине нужно точно замерять ширину последней вкладки – это нужно делать так: упираете рулетку в замок предпоследней панели и учитываете расстояние до верха стартовой планки минус 1 мм. Таких замеров нужно делать несколько, но лучше всего, через каждый метр, чтобы вхождение было наиболее точным.

Панели тоже режут либо длинными ножницами по металлу, либо обрезным диском болгарки – это удобно, так как линия реза не всегда может быть прямой – иногда она получается ломаной. В этом случае шлифовка края наждачной бумагой не нужна, так как он всё равно прячется в пазу финишной планки.

[info]Рекомендация! Длины панели не всегда хватает на ширину стены, поэтому приходится использовать соединительную Н-планку, которая как бы разрезает облицовку. Чтобы это выглядело, как дизайнерский замысел, эти планки можно установить по краям какого-либо окна (вверху и внизу).[/info]

Видео: Монтаж винилового сайдинга

Заключение

Вы теперь знаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками и видите, что сам рабочий процесс не такой-то уж и трудоёмкий. Гораздо сложнее установить обрешётку, соблюдая ровную плоскость – на это уйдёт больше времени и придётся постоянно напрягать внимание. Тем не менее, такой вид облицовки можно назвать одним из самых простых в техническом отношении.

Related posts:

1. Как обшить балкон вагонкой своими руками
2. Отделка цоколя дома сайдингом
3. Отделка дома сайдингом своими руками
4. Обшивка домов сайдингом: фото вариантов отделки
5. Отделка цоколя декоративными панелями под камень
6. Утепление деревянного дома минватой под сайдинг

Источник https://remont-ekspert.ru/5883-kak-samostoyatelno-obshit-dom-saydingom.html

Источник https://allsiding.ru/blog/vse-o-saydinge/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem/

Источник https://mainavi.ru/dom/obshit-dom-saydingom-s-uteplitelem/