Особенности организации водоснабжения бани из колодца

Водопровод в бане

Грамотно организованное водоснабжение бани подразумевает бесперебойную подачу воды под неизменным давлением. Именно с поступлением воды обстоят большие трудности. Если подогреть воду не сложно – достаточно просто включить бойлер или затопить печку, то с притоком воды не всегда все однозначно. Рассмотрим варианты как провести водопровод в баню от разных источников: колодца, скважины.

Варианты водопровода в бане

Времена, когда воду носили из озера или колодца, наливали в бочку, из которой потом брали, давно прошли. Теперь можно насладиться комфортом, регулируя подачу воды одним движением руки. Но чтобы все было именно так, следует подойти к вопросу водоснабжения бани с большой ответственностью.

Прежде всего, надо решить вопрос, какой источник воды будет использоваться. Выбор происходит между тремя вариантами:

• центральным водоснабжением;
• колодцем;
• скважиной.

У большинства владельцев загородных домов и приусадебных участков выбора нет, доступен только один вариант. В каждом способе водоснабжения есть свои плюсы и минусы. При возможности подключиться к централизованному водопроводу вопросов возникать не должно, здесь технически все ясно. Поговорим об автономном водообеспечении. О том, как сделать водопровод в баню из скважины или колодца с минимальными усилиями и максимальным результатом. Чтобы получить источник для водозабора, необходимо иметь:

• скважину или колодец;
• насосное оборудование;
• трубопровод с разводкой;
• бойлер;
• систему кранов.

Если водоносные пласты на участке расположены очень глубоко, придется нанимать специалистов с оборудованием для бурения артезианской скважины. И хотя за это придется заплатить определенную сумму, результат оправдает все ожидания: за пару дней у вас будет источник с качественной и чистой водой. Но если грунтовые воды проходят очень близко к поверхности, можно просто забить трубу, установить ручную колонку, два клапана, и можно качать воду. Так называемый абиссинский колодец применим только для использования в теплое время года, для зимы метод не подходит.

Летний водопровод в баню

При условии, что баней пользуются только в теплое время года, прокладка водопровода будет осуществляться по упрощенной схеме. Трубы укладываются на глубине от восьмидесяти сантиметров до полутора метров. Главное, о чем нельзя забывать, это угол наклона системы в сторону скважины. Он необходим, чтобы на зиму не осталась вода в трубах, так как при замерзании вода их просто разорвет. Для организации сезонного водоснабжения необходимо запастись необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. Помимо труб, насоса и фитинга, необходимо приобрести нагреватель, для мойки в бане, рекомендуемый объем – около восьмидесяти литров. Также следует подумать о фильтрах.

Летний водопровод монтировать проще, чем постоянный. Но он должен обеспечивать водой баню (парилку, моечную), участок (необходимо поливать растения), наполнять уличный душ и другие нужды. Для подключения воды к бане при уже проложенному водопроводу летнего варианта, можно использовать уже имеющуюся систему, проходящую по участку. Это позволит произвести минимум дополнительной работы и минимум расходов.

Преимущества и недостатки летнего водоснабжения

Для монтажа летнего мобильного водоснабжения необходимо приобрести трубы для внешней укладки системы. Это удобно, но на время холодов систему следует демонтировать (хотя бы слить из нее остатки воды). Народные умельцы приспособились при использовании жестких металлических труб оставлять их на зиму на поверхности, предварительно утеплив.

Читайте также: Интерьер бани своими руками

Самый простой и примитивный водопровод в баню своими руками схема делают из последовательно соединенных друг с другом силиконовых шлангов или остатков металлопластиковых труб. Этот вариант может быть временным, пока монтируется стационарный вариант.

Если используются шланги, специалисты советуют покупать те, у которых стенка усилена армирующими нитями. Вся система строится под уклоном, который позволяет сливать воду по мере необходимости. Допускается угол до 30 градусов. Погода может измениться резко, можно немного не успевать демонтировать систему, а с наклоном вы сможете слить воду и не переживать за целостность всей конструкции, а по свободе спокойно собрать части до следующего сезона.

Если вода поступает из колодца, необходимо оборудовать систему так, чтобы она туда же и сливалась. Для этого следует установить краны и выключатель. Они помогут обезопасить систему от разрушения и выхода из строя.

Водопровод в баню зимой

К такому варианту водоснабжения нужно подойти очень ответственно. Привычный вариант с глубокой укладкой труб в грунт не совсем работает, так как баня – нежилое помещение и используется только от случая к случаю. Это значит, что малейший остаток воды замерзнет и выведет систему из строя, потому что температура помещения будет опускаться до уличной.

Чтобы поломки можно было полностью исключить, в системе не должно быть воды. Для этого можно использовать вибрационный насос из источника воды с обратным клапаном. Это работает так: после выключения насоса вода из труб стекает и нигде не задерживается. Установка кранов или другого дополнительного оборудования не нужна. При таком варианте проблем с зимним водопроводом в бане возникать не будет.

Можно использовать дополнение труб греющими кабелями. Вариант дорогостоящий и не всегда надежный по той причине, что аварийное отключение света сведет все усилия к нулю. При таком варианте необходимо устанавливать бесперебойные источники питания, что тоже стоит денег.

Многие мастера используют различные варианты и схемы, чтобы воды поступала без проблем, но добиваются результата не все. Поэтому, если баня используется зимой, ее надо топить как жилище всю зиму или сливать все до маленькой капли, что тоже не совсем реально. Поэтому можно зимой отказаться от использования бани в полном объеме.

Преимущества и недостатки зимнего водоснабжения

Возможность пользоваться баней зимой является огромным преимуществом, но как уже было сказано, обустройство такой возможности требует временных и материальных затрат. Схематически алгоритм построения водоснабжения можно представить так:

• если на участке еще нет источника воды, следует тщательно продумать самое оптимальное место и пробурить скважину или выкопать колодец;
• следующий этап –разведение внешней системы водовода: копаются траншеи и располагается система труб, желательно дополнительно утеплить их, для этого в траншеи засыпается керамзит или укладывается минеральная вата, глубина расположения труб – ниже уровня промерзания грунта;
• после этого устанавливаются насосное оборудование, фильтры, бак для воды;
• следующий этап – разводка системы труб внутри бани, соединяются вертикальные и горизонтальные трубы;
• последним будет этап подключения сантехнического оборудования и проверка функционирования системы.

Читайте также: Теплый пол в бане

Для бесперебойной работы насоса, от которого зависит поступление воды, следует учесть такие главные моменты:

• мощность;
• безопасность;
• размер скважины;
• высота водяного столба.

Греть воду будет специальный водонагревательный прибор. Они делятся на емкостные и проточные. Емкостной прибор дает возможность экономить и получать горячую воду. После нагревания воды, будет поддерживаться оптимальная температура. Учитывая большое потребление электроэнергии, в бане необходимо сделать надежную проводку. При сильных морозах что бы не замерз водопровод в бане, воду необходимо сливать. Минусами данного варианта можно назвать необходимость дополнительных расходов и сложность в эксплуатации. Но если все требования по зимнему водоснабжению выполнять, то можно наслаждаться прелестями парилки в любое время года и при любой погоде.

Насосы и трубы для водоснабжения

Говорить о централизованном водоснабжении не будем, там все проще и довольно понятно. Прокладывают водопровод из дома в баню, иногда ставят перекрывающие краны. Что касается автономных систем водообеспечения, то независимо от варианта источника воды: скважины или колодца, необходимо поставить насос для водоснабжения. Это очень важный вопрос, выбрать оборудование нужно правильно.

Начинать выбор насоса надо не с марки или мощности, а с типа. Следует определиться, какой мотор брать: глубоководный погружной или поверхностный. Очень важно сдать воду в лабораторию для химического исследования: питьевая вода или техническая, есть ли примеси и какие, узнать химический состав воды. Это нужно для того, чтобы разобраться с особенностью фильтровальных приспособлений.

Расчет дебета источника воды и объемы водопотребления позволят подобрать насос правильно. Поверхностные насосы могут быть:

• вихревые – со способностью поднимать давление, для неглубоких источников воды;
• центробежные – для колодцев и не очень глубоких скважин и естественных источников воды.

Погружные насосы бывают нескольких видов, их устанавливают при достаточно глубоких источниках:

• погружной мотор для колодцев;
• погружной мотор для скважины.

Погружной насос качественнее удовлетворяет потребности в воде, объему и напору водяного столба.

Рассмотрев насосы по типу погружения, давайте остановимся на конструктивных типах:

• поршневые;
• центробежные;
• турбинные;
• роторные;
• вибрационные.

Если есть вариант использовать или погружной, или поверхностный, сравните их возможности и характеристики, чтобы определится. Основное, что можно сказать про поверхностный мотор:

• прост в обслуживании и эксплуатации;
• требует установки всасывающего и нагнетающего трубопровод;
• и хоть заявленная глубина всасывания – десять метров, на практике – это не больше семи;
• при первом запуске, а также после простоев, необходимо заполнение водой;
• долгая работа без перерыва может закончится перегревом и поломкой насоса;
• эффективно работает только для летнего водопровода;
• достаточно шумный в работе.

Глубоководный или погружной насос характеризуется так:

• необходимо систематически поднимать для проведения профилактики и ремонта;
• направлен на нагнетание;
• функционирует с глубины от десяти метров;
• не перегревается, так как слой воды надежно защищает прибор;
• не требует консервации;
• работает бесшумно.

Что касается труб, самыми оптимальными считаются металлопластиковые.

Откуда можно брать воду

Источник поставки воды – основа всей системы водообеспечения. Водоносные слои можно разделить на основные категории:

• верхний водяной слой – на глубине около четырех метров, максимальное наполнение достигается после осадков или весной, при таянии снега, качество воды-техническое, для питья и приготовления пищи не годится;
• подземные воды –слой наполнен водой постоянно, глубина прохождения воды – десять –двадцать метров;
• артезианская вода – располагается между пластами, часто под напором, чистая вода, расположенная на глубине около пятидесяти метров.

Читайте также: Японская баня офуро своими руками

Брать воду для водообеспечения бани можно в обычном колодце, абиссинском колодце, артезианской скважине, фильтровой скважине.

Колодец – экономичный вариант, несложная конструкция. Глубина колодцев достигает двадцати метров, в зависимости от пролегания слоев воды. Плюсами данного варианта можно назвать:

• простота в использовании;
• дешевизна возведения;
• долговечность службы;
• постоянная подача воды.

Минусы колодца в следующем:

• высокая вероятность попадания инородных предметов и представителей животного мира;
• небольшой объем воды;
• опасность загрязнения верховодным слоем;
• нуждается в очищении и обработке дезсредствами;
• есть вероятность заиливания.

Водопровод от колодца до бани потребует установки дополнительной системы очистки воды, причем фильтры придется регулярно чистить или менять картриджи.

Абиссинский колодец – источник глубиной от четырех до пятнадцати метров. Преимуществами данного варианта следует назвать такие моменты:

• данная конструкция может быть воздвигнута в подвале;
• быстрота в сооружении;
• легко восстанавливается;
• иногда нет необходимости в установке фильтра;
• сооружение герметичное, защищенное от попадания инородных предметов;
• срок использования достигает до тридцати лет;
• высокая производительность.

Недостатки сооружения в следующем:

• часто нелегко подобрать насос;
• высокий риск заиливания;
• сделать конструкцию такого рода можно не на каждом грунте;
• при подключении нескольких точек потребления воды одновременно уменьшается напор.

Фильтровая скважина, как правило, достигает глубины не более двадцати пяти метров. Пробурить такую скважину экономично менее затратно, чем артезианскую, но она будет функционировать не более двух десятков лет. Сильными сторонами такой конструкции можно назвать:

• хороший состав воды;
• легкость возведения;
• скорость возведения.

Минусами фильтровой скважины есть такие моменты:

• необходимо систематически прокачивать воду;
• невысокая отдача воды зимой.

Артезианская скважина- очень глубокая, может достигать пятидесяти метров. Бурение потребует больших затрат, так как нужна специальная техника. Но качество воды и долговечность сооружения перекроет все расходы. Преимуществами скважины можно назвать такие нюансы:

• постоянный уровень воды;
• защищена от посторонних предметов и организмов;
• может охватывать несколько домов;
• долгий срок эксплуатации;
• не заиливается во время неиспользования.

Но следует сказать и о недостатках:

• для бурения необходимы разрешительные документы;
• качество воды может быть плохим в результате перенасыщения некоторыми элементами;
• дороговизна.

Если есть возможность выбора, определяйтесь, какой источник воды необходим именно вам.

Как сделать водоснабжение бани своими руками пошаговая инструкция

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные этапы разработки:

• разработка схемы, планировка и покупка оборудования и материала;
• разметка на местности, копание траншей под трубы;
• измерение глубины источника воды;
• погружение насоса и заборной трубы;
• соединение труб;
• утепление насосной станции;
• монтаж труб в бане;
• подключение системы.

Сделать водопровод в бане собственноручно можно, главное учитывать все советы и рекомендации опытных мастеров. Если остались вопросы, как сделать все правильно самостоятельно, посмотрите видеоинструкцию.

Особенности организации водоснабжения бани из колодца

Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Схемы водоснабжения из колодца

Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Самый простой и экономный способ

Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.

Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – утепленный домик для колодца, который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.

На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить — заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров. Для этих целей, например, подойдёт насос Grundfos MQ 3-45.

Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.

Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.

С накопительным резервуаром на чердаке

Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это насосные станции. Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное — правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.

О том, как выбрать место под колодец, где его расположить и как выкопать читайте в статье «Где, когда и как копать колодец»

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:

• Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
• Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
• Хорошо переносили перепады температур.
• Легко монтировались и ремонтировались.

Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.

Полиэтиленовые

Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.

Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Теплоизоляция колодца

Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утепление бетонного колодца своими руками

Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.

Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы — ваш выбор.

Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20 о С до +30 о С) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.

Крышка (домик) для колодца

Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.

Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.

Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца. Домики бывают двух типов.
Оголовок для колодца
Оголовок для колодца – деревянная надстройка сверху на наружном кольце колодца. Пиломатериалов требуется минимум, но нужно тщательно продумать утепление колец колодца и, наверное, озаботиться их наружной отделкой.

Деревянный домик для колодца
Деревянный домик для колодца закрывает все надземные части колодца. Тут древесины нужно больше, но зато она будет служить и дополнительной защитой от низких температур, и внешний вид у них очень презентабельный. Если вы смогли построить сами баню, то такое сооружение как домик для колодца своими руками вам построить будет несложно.

Простейший вариант, который, тем не менее, хорошо защищает воду от замерзания при низких температурах – крышка для колодца

Она делается также из древесины — доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.

Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.

Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.

Выводы

Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

Летний водопровод для дачной бани: специфика и варианты сооружения

По правилам планировать устройство систем водоснабжения нужно на этапе проектирования строений. Лучше заранее продумать и просчитать весь диапазон коммуникационных вопросов. Однако чаще всего безмятежные дачники сначала обзаведутся банями и теплицами, а потом уже вспоминают о том, что для цивилизованного использования загородной собственности не плохо бы иметь летний водопровод. К счастью, проложить его никогда не поздно, но следует знать специфику сооружения дачной системы, способной покрыть потребности бани и участка в воде.

Правила сооружения дачного водопровода

Большинству дачников водопровод необходим в период традиционно активной эксплуатации шести и более загородных соток, ну и построенной на участке бани. Забудем на время о приверженцах приема банных процедур в зимний период. Разговор об ожидающих их перипетиях пойдет в отдельной статье.

Сейчас рассмотрим, как правильно устроить именно летний водопровод на даче, способы сооружения которого несколько отличаются от стандартных городских вариантов, потому что:

• периодически эксплуатируемая система поставки воды нуждается в обязательной консервации. Если она установлена стационарно, консервируют, т.е. сливают воду из труб, нагревателей, фильтров по завершении дачного сезона. Если простейший временный водопровод проложен прямо над газонами и грядками, его следует разбирать и складировать в домике или в сарае;
• для самопроизвольного слива воды с целью консервации, как внутренний, так и наружный трубопровод прокладывают с уклоном к объекту водозабора. Им может быть скважина, расположенный рядом пруд, колодец, точка подключения к централизованной сети водоснабжения;
• разводку труб внутри строения производят исключительно согласно последовательной схеме. Иначе вода не будет сливаться самотеком и потребуется установка стимулирующих слив механизмов.

Все три пункта провозглашают золотое правило сооружения дачной системы водоснабжения. Это обеспечение беспрепятственного слива воды из оборудования и труб. Сливать необходимо беспрекословно, чтобы замерзшая вода не разрушила детали и компоненты личных коммуникаций. Подлежащий консервации водопровод нет нужды прокладывать ниже глубины залегания грунтовых вод, ведь в заморозки он не будет функционировать.

Есть еще специфическая особенность в устройстве слива, зависящая от типа водозаборного объекта. Если источником водоснабжения является:

• колодец или водоем, слив производится полностью в него;
• скважина, разгружать водопровод перед зимой придется в двух направлениях. Частично обратно в скважину, частично в канализацию, потому что объект водозабора не сможет принять весь сливаемый объем воды;
• централизованная сеть, вода сливается опять же в двух направлениях, одним из которых будет сливной колодец.

Как и любой представитель семейства водопроводов, летний вариант включает внутреннюю и наружную часть. Внутреннее обустройство производится для всех типов систем по стандарту. А вот наружную составляющую можно проложить двумя способами, на основании которых созданы многочисленные подвиды.

Выбор оптимальной схемы

Для того чтобы определиться с наиболее подходящей схемой, нужно учесть ряд важных обстоятельств, среди которых:

• периодичность использования дачной бани;
• количественно выраженная потребность в литрах;
• финансовые возможности дачника;
• стремление хозяина проложить водопровод один раз и на 10-15 лет забыть о ежегодной сборке/разборке;
• протяженность и конфигурация наружной линии.

Обязательно нужно учесть, желает ли хозяин заняться прокладкой летнего водопровода своими руками или решил предпочесть услуги бригады строителей. Рассмотреть все частные случаи мы, безусловно, не сможем, но общие постулаты в выборе схемы зададим.

Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не подлежащего зимней эксплуатации, это:

• Временный. Проложенный по поверхности, установленный на невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.
• Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 — 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и трудовых.

К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения.

Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. Глубину закладки его определяют критерии использования земельного надела:

• 0,3 — 0,4 м вполне достаточно для расположения водоносной линии под газоном или вдоль дачной дорожки;
• 0,7 — 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не повредить трубы лопатой.

При неглубокой закладке можно применить народную хитрость и закрыть трубопровод сверху согнутым «домиком» листовым железом, разрезанной вдоль старой трубой большого диаметра и т.д. Защищенный летний трубопровод не станет «диктовать условия» при переносе клумб и грядок.

Технология устройства летнего водопровода

Начнем с планирования и расчетов, необходимых при любом раскладе, чтобы не покупатель излишек материала или не ощутить недостаток в ответственный монтажный момент. Важно знать, что оптимальной конфигурацией наружного водопровода признана прямая линия, но если избежать поворотов не получается, желательно минимизировать их количество.

Традиционное составление плана

Проектировать начнем с составления бумажного плана. Глядя на него сориентируемся и решим:

• как лучше проложить и сделать удобный летний водопровод, чтобы по возможности избежать изгибов и не создать раздражающих препятствий на участке;
• где целесообразнее подвести линию к бане;
• как ввести в строение водопровод: бурить отверстие в фундаменте или в стене;
• где удобнее расположить точки-гидранты для орошения цветников и огорода, чтобы не тянуть через грядки шланги;
• как соблюсти требующийся по технологическим правилам уклон для слива, кстати, это необязательное условие при сооружении временной наземной линии.

Выбрали и нарисовали оптимальную трассу. Теперь нужно ехать на участок для разбивки ее на месте, т.к. бумажные параметры зачастую отличаются от реалий. Колышки и шпагат в руки для разбивки, после которой нужно сделать замеры по факту и рассчитать, сколько потребуется труб, кранов для забора поливальной воды, уголков и прочих расходных материалов.

Общие рекомендации по комплектации системы

Наружную трассу мы прочертили, разбили на местности и вычислили ее протяженность. Теперь разберемся, что потребуется для сооружения водопроводной коммуникации.

Несмотря на то, что в основе всех существующих схем устройства летних водопроводов на даче лежат два основополагающих способа, вариаций на тему множество. Появились они благодаря применению дополнительных компонентов или исключению оборудования, нерационального для использования, по мнению хозяина. Однако есть составляющие, в необходимости которых нельзя сомневаться, это:

• сливной кран, вместо которого можно использовать электромагнитный клапан – устройства, позволяющие осуществлять обязательный для всех стационарных систем слив воды;
• насос, желательно погружного типа, но при высоком зеркале грунтовой воды подойдет поверхностное насосное оборудование;
• трубы для внутренней и наружной линии летнего водопровода выбранного типа, диаметр которых зависит от места установки. Для прокладки наружной трассы, питающейся из колодца, обычно используют трубу диаметром 25 мм. Если условно автономное водоснабжение подключено к скважине или к центрально сети, не радующей пользователей стабильным напором, лучше взять трубу Ø 20 мм. Внутри бани разводка выполняется 15-миллиметровыми трубами.

Далее перечислим составляющие систем водоснабжения, от включения которых в цепь можно, но не рекомендовано отказываться:

• гидроаккумулятор – очень полезная вещь, особенно, если она мембранного типа. Объемный бак позволяет стабилизировать давление, благодаря чему сокращается число включений насосного оборудования, значит, продлевается его служебный ресурс. К тому же, находящийся в нем запас воды избавит от осложнений в период отключения электричества. Однако любители экономии нередко во вред себе отказываются от установки гидроаккумулирующего бака;
• фильтр грубой очистки, монтируемый в «скважинах на песок», т.е. в заглубленных в песчаный грунт выработках. Для забора технической воды из колодца он не слишком нужен;
• арматура для формирования стабильных рабочих параметров коммуникации, в их числе манометры, шаровые краны, реле давления;
• водонагреватели, от установки которых отказываются, если в бане уже имеется оборудование данного типа или каменка.

Что будет использовано в прокладке летнего водопровода, решать владельцу, но система работать будет лучше и дольше, если все перечисленные составляющие будут включены.

Сборка временной магистрали из пластиковых труб

С устройством наземной линии из шлангов или полиэтиленовых PND грех самому не разобраться, а вот алгоритм сооружения из пластиковых труб заслуживает отдельного разговора. Соединять сваркой или склеиванием временный трубопровод нельзя, ведь тогда исчезнет возможность провести демонтаж перед зимним застоем. Сооружают его, используя комбинированные фитинги из пластика с металлической резьбой.

Применимы фактически все типы полипропиленовых труб. Материал с маркировкой PN-10 подойдет для участков, транспортирующих холодную воду. Внутреннюю разводку от водонагревателя до точек водозабора следует выполнить трубами PN-20, можно PN-25 либо подобными по свойствам изделиями. Соединительные и угловые элементы подбираются согласно номенклатуре трубы. Для обеспечения многократного отсоединения водопровода от источника водоснабжения потребуется пластиковая муфта с оцинкованной накидной гайкой. Еще нужны будут комплекты для устройства точек полива с приспособлениями для крепления шланга. Сливное устройство для временной наружной линии, естественно, не понадобится, т.к. трубопровод будет разобран по завершении сезона.

Заранее выбираем, будем ли мы их слегка присыпать землей, чтобы не соблазнять недобрых людей, или по-честному проложим вдоль дорожек и грядок. Можно еще установить на покупные или самодельные невысокие стойки, тогда водопровод не будет помехой для растений.

Основная загвоздка устройства временного водопровода заключается в формировании резьбовых соединений, имеющих внешнюю и внутреннюю резьбу. Чтобы безоговорочно исключить любые намеки на течь:

• очищаем металлические детали комбинированного фитинга бензином от пыли, жира, ржавчины;
• уплотняем зону состыковки посредством наматывания 7-8 оборотов фум-ленты на внешнюю резьбу. Слои накладываем по ходу резьбы плотно, аккуратно, стараясь избежать образования складок и морщин;
• к обернутому лентой соединению прикручиваем полагающуюся деталь, стараясь соблюдать соосность состыкованных элементов, в завершении немного подтягиваем гаечным ключом.

Как уплотнить резьбовое соединение льняной паклей посмотрите на видео:

Следуя самостоятельно разработанному плану, собираем летний трубопровод и готовимся к его незатруднительному демонтажу в положенное время.

Прокладка капитального летнего водопровода

Все секреты планирования и прокладки стационарной системы уже были разобраны. Остается обозначить последовательность работ:

• по намеченной трассе роем неглубокую траншею так, чтобы точка ввода наружной линии в баню была выше точки соединения с источником примерно на 50 см;
• сбоку начнем снизу с установки первого отрезка трубы с фильтром и сливным устройством. Хотя встречаются мнения, что сверху удобнее, стартуя монтажом резьбовой муфты с накидной гайкой.
• собираем подземную часть стационарного трубопровода. Можно соединить трубы с применением фитингов, для установки которых кроме рук и гаечного ключа ничего не понадобится. Однако сварные швы обойдутся дешевле. Ножницы для резки и аппарат для сварки пластиковых труб можно взять в аренду в строительной организации или в профильном магазине. Отрезать нужно очень старательно, семь раз сверив размеры и расположение осей соединяемых деталей. Нагрев свариваемых поверхностей продолжается не более 12 сек;
• все элементы наружного трубопровода: тройники для вывода поливочных кранов, угловые детали, фильтр для грубой очистки монтируем согласно созданному проекту;
• вводим линию в баню, где последовательно с помощью тройников подключаем всех потребителей и устанавливаем необходимую для четкой работы арматуру.

Не забываем, что трубы внутри бани прокладываются с легким уклоном в сторону слива. И что патрубки для присоединения оборудования желательно сделать минимальных размеров, чтобы вся вода из системы точно была слита.

Еще раз подробнее о пайке пластиковых труб на видео:

Перед тем, как закрыть смонтированный трубопровод землей, нужно сделать опрессовку. Вызываем сантехника с аппаратом, нагнетающим воздух в систему. Если огрехи и предполагаемые утечки не будут выявлены, со спокойной душой зарываем сооружение и приступаем к эксплуатации.

Принципы устройства летних систем водоснабжения помогут и тем, кто решил проложить водопровод самостоятельно, и тем, кому стоит проконтролировать работу бригады строителей.

Источник https://saunaljux.ru/stroim-banju/vodoprovod-v-bane.html

Источник https://bannyi-den.ru/osobennosti-organizatsii-vodosnabzheniya-bani-iz-kolodtsa/

Источник https://stroy-banya.com/voda/letnij-vodoprovod-dlya-bani.html