Как правильно установить шаровый кран на трубу своими руками: пошаговая инструкция

Как правильно установить шаровый кран на трубу своими руками: пошаговая инструкция

От автора: привет, друзья! Современное производство сантехнических элементов подарило нам такую замечательную вещь, как шаровый кран. Если сравнивать с предыдущим его вариантом — штоковым оборудованием — то можно смело говорить о множестве преимуществ. Как минимум, шаровый кран удобен в эксплуатации, а также обладает более эстетичным внешним видом. Конечно, есть у него и недостаток — если водопроводная вода содержит в своем составе много разных солей, то внутренности оборудования довольно быстро забиваются, что приводит к значительному ухудшению работоспособности.

Впрочем, этот минус легко нивелировать. Достаточно пару раз в месяц производить открытие и закрытие вентиля, тем самым сбивая с шара-сферы все, что на нем отложилось. Еще одним преимуществом данной разновидности можно назвать легкость монтажа. Достаточно один раз узнать, как установить шаровый кран на трубу, чтобы эта процедура в дальнейшем не вызывала вопросов. Собственно, именно этому и посвящена наша сегодняшняя статья. Так что усаживайтесь поудобнее, приступим.

Подготовка к монтажу

Перед тем как демонтировать старый кран и устанавливать новый, в первую очередь необходимо отключить водоснабжение. Поскольку в данном случае речь идет о стояке, сделать это самостоятельно у вас не получится. Поэтому придется обратиться с заявлением в организацию, управляющую вашим домом.

После того как будет получено разрешение, специалист из управляющей компании отключит стояк. И теперь дело за малым: нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Их перечень стремится к минимуму: вам понадобится газовый или разводной ключ, а также ФУМ-лента, необходимая для герметизации соединений.

Процесс установки

Как видите, подготовка занимает минимум времени. Сразу после нее можно приступать непосредственно к установке. Чтобы оборудование радовало вас качественной работой, нужно пошагово выполнять инструкцию по монтажу, которая приведена ниже.

1. Демонтируем старый кран. Откручиваем и убираем его, после чего очищаем резьбу на трубах от льняной пакли, с помощью которой проводилась герметизация. Очищенные места внимательно осмотрите. Иногда бывает так, что при длительной эксплуатации старого крана часть резьбы разрушается, гниет. Если от нее осталось менее четырех витков, то нужно дорезать ее до этого количества с помощью специальных плашек. Впрочем, даже если резьба в порядке, все равно нужно сделать прогон плашкой для улучшения ее качества.
2. Теперь производим проверку. Накручиваем на резьбу новый кран на 4 или 5 оборотов. Если получилось — отлично.
3. Снимаем кран и наматываем на обе резьбы ФУМ-ленту.
4. Затем снова накручиваем кран, причем количество оборотов должно получиться тем же, что и во время проверки. Процесс накрутки должен происходить тяжело. Если ощущается излишняя легкость, то накрутите еще один слой ФУМ-ленты. Это необходимо для обеспечения достаточной герметизации соединения.
5. В завершение осмотрите получившийся результат и проверьте, не мешают ли окружающие элементы повороту крана. Если все в порядке, то можно запускать стояк. После этого еще раз произведите тщательный осмотр на предмет протечек. Если таковых не обнаружено — поздравляю, вы справились успешно!

Полезные советы

Существует несколько аспектов, соблюдение которых поможет облегчить процедуру монтажа, а также даст гарантию успешной эксплуатации шарового крана. Первый из них касается выбора изделия. Перед приобретением нужно учесть следующие моменты:

• диаметр трубы, на которую вы планируете осуществлять монтаж. Подбирать шаровый кран необходимо с соответствующим показателем,
• тип резьбы. Опять же, все зависит от того места, куда вы будете производить установку. Обратите внимание на то, какая резьба на обоих участках трубы, и подберите изделие таким образом, чтобы оно соответствовало существующим параметрам. Различают следующие типы шаровых кранов по расположению резьбы на обеих его сторонах: обе наружные, обе внутренние, одна наружная, другая внутренняя, одна внутренняя, другая «американка». Если по каким-то причинам шаровый кран не будет соответствовать трубе по этим показателям, то можно воспользоваться переходником, но это значительно снизит прочность и надежность трубопровода, поскольку каждое дополнительное место соединения повышает возможность возникновения протечки,
• наличие свободного места. Шаровый вентиль может быть как с короткой, так и с длинной ручкой. Выбор зависит от того, сколько есть свободного места там, где вы будете располагать это изделие. У вас должна быть возможность повернуть ручку, не натыкаясь на препятствия. Так что, если место вокруг соединения не отличается простором, лучше приобрести модель с короткой ручкой.

Выбор места для установки крана также важен. Необходимо, во-первых, чтобы к местам соединения был свободный доступ. То есть данный участок трубопровода должен располагаться открытым образом. Если же в целях эстетичности помещения вы маскируете трубопровод в стене или в специальном декоративном коробе, то предусмотрите наличие дверцы в тех местах, куда необходимо будет заглядывать для проверки и обслуживания мест соединений.

В процессе монтажа также могут пригодиться знания некоторых нюансов:

• при демонтаже старого крана даже при условии отключенного стояка из труб будут сливаться остатки воды. Чтобы не устроить потоп на полу, заранее приготовьте несколько больших тряпок, а под место, где установлен вентиль, разместите тазик или другую подходящую емкость. Таким образом вы сделаете процесс проведения работ более комфортным,
• не забывайте про герметизацию соединений. Для это можно использовать либо ФУМ-ленту, либо льняную паклю в сочетании со специальной пастой. Оба материала отлично справляются со своей функцией, но использовать их нужно правильно. Намотка на резьбу осуществляется в том же направлении, в котором будет происходить накручивание элемента. При установке шарового крана обратите внимание на то, насколько свободно он накручивается: вы должны прилагать усилия для этого, но не чрезмерные, поскольку в таком случае можете серьезно повредить элемент.

Если вы производите монтаж трубопровода на улице, то делайте это с учетом климата. Использование шаровых вентилей недопустимо при температуре воздуха ниже нуля. В противном случае кран просто лопнет, замерзнув.

При использовании такого изделия в центральной системе отопления или же в случае наличия высокого давления в трубопроводе необходимо выбирать особо качественное оборудование. Во-первых, на таком кране обязательно должен быть сальник. В случае его отсутствия при возникновении протечки вы не сможете устранить неполадку самостоятельно, придется вызывать аварийную службу.

Во-вторых, обращайте внимание на популярность и репутацию производителя. Шаровые краны относятся к оборудованию повышенной ответственности. Ведь от них напрямую зависит, сможете ли вы в случае, например, срыва смесителя быстро перекрыть воду в системе, тем самым минимизировав неприятности как для своего жилища, так и для квартиры соседей.

Поэтому лучше не скупиться, а отдать предпочтение продукции известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей, пусть даже стоимость таких изделий в разы превышает цену самых дешевых. Зато взамен вы получите гарантию того, что в случае необходимости кран сработает, как надо.

Как видите, друзья, процедура установки шарового крана не вызывает особых вопросов или сложностей. Если соблюдать все правила монтажа, то результат обязательно вас порадует. Чтобы получить еще и визуальную картину того, что вам предстоит сделать, посмотрите видео, ссылка на которое находится чуть выше. Уверен, что у вас все отлично получится. Успехов!

Как установить кран в металлическую или полипропиленовую трубу без применения сварки

Применение сварочного оборудования при работе с различным трубопроводом не всегда возможно, а порой и не эффективно. Иногда операцию врезки в водопровод лучше провести при помощи разъемного сочленения. Рассмотрим, как врезать кран в металлическую трубу без сварки. А также, как провести подобную процедуру в магистралях из разного материала.

Работа с металлическими трубами

Действия с водопроводом из стали требуют определенного навыка. А выбор способа врезки зависит от диаметра трубы и места ее расположения. Подключится к трубопроводу легче всего, заранее перекрыв в нем подачу воды. Но если это сделать невозможно, то существуют специальные приспособления, позволяющие провести операцию под напором.

Резьбовое соединение

Самый популярный способ у старых мастеров. При его выполнении обязательно нужно перекрыть подачу воды в системе. Для врезки в трубу без сварки понадобятся специальные детали. Некоторые нужно приобрести в магазине. Другие можно изготовить самостоятельно.

Переходные муфты, тройники и краны нужного диаметра покупаются в торговой сети. «Сгон» и «бочонок» делают из куска трубы. Первый представляет собой отрезок трубы длиной от 80 до 180 мм. На одной его стороне нарезается короткая резьба, но не меньше пяти ниток. Другой конец имеет длинную резьбу в 20 ниток. Бочонок делают из куска трубы длиной от 15 до 50 мм. На его обоих концах нарезается по 5 ниток резьбы.

Процесс изготовления переходника:

• От трубы отрезается заготовка нужной длины.
• Деталь зажимается в тисках, чтобы был удобный подход к одному из ее концов.
• С наружной части заготовки снимается фаска под углом 45 градусов для облегчения насадки инструмента. На обработанное место наносится немного любой смазки.
• Плашка с аккуратностью наживляется на зачищенный конец. При этом следят, чтобы не было перекоса.
• Прилагая прижимное усилие, постепенно наворачивают плашку на трубу. Когда зубцы инструмента схватятся за резьбу, его ход станет легче и прижимать станок к трубе не понадобится.
• Делается заданное количество витков и прогон выполняют в обратном направлении, чтобы освободить плашку.
• Со свеженарезанной резьбы тряпкой удаляется стружка и при необходимости прогон повторяется.
• Деталь переворачивают в тисках и приступают к нарезке резьбы по описанной технологии на другом ее конце.

Рассмотрим, как врезаться в трубу без сварки пошагово, с помощью резьбового соединения. И самым трудным этапом врезки в водопровод считается подготовка магистрали. На нужном участке вырезается кусок трубы. Его размеры определяют опытным путем. Собирают начерно все части переходника (сгон, кран или тройник, бочонок) без муфт и измеряют его длину. Просветы между фитингами и трубой должны быть не больше 5 мм.

Далее нужно нарезать резьбу на концах обрезанной магистрали. И тут без помощника не справится. Один должен ухватиться газовым ключом за трубу и крепко удерживать ее в неподвижном положении. При необходимости одновременно оттягивая ее от стены. Другой в это время проводит все манипуляции с плашкой, нарезая на обоих концах трубопровода по 5 витков.

После этого начисто собирают переходник. При этом все резьбы смазываются специальной пастой и на них наматывается либо льняное волокно, либо ФУМ-лента. В кран или тройник с одного конца вкручивается бочонок. С другой стороны – сгон со стороны короткой резьбы. На длинную резьбу сгона до упора наворачивается контргайка, а затем соединительная муфта.

Переходят к магистрали и на одном из подготовленных концов проделываются все манипуляции с подмоткой, а затем также навинчивается еще одна соединительная муфта до самого упора. В нее вкручивается собранная вставка со стороны бочонка. При этом нужно следить за положением крана или тройника. Чтобы он смотрел в нужную сторону, когда будет поджиматься последний виток резьбы.

Далее переходят к другому концу магистрали и наматывают на него лен. Выравнивают трубу с переходником по одному уровню и сгоняют с последнего муфту, накручивая ее на магистраль до упора. Затем муфта поджимается контргайкой.

Ввиду того, что этом участке сгона подмотка не попадает в ход резьбы, ее просто наматывают толстым слоем между муфтой и гайкой. Герметизации можно добиться только путем сильного сдавливания волокна гайкой. Поэтому после полного поджима с применением максимального усилия, между муфтой и контргайкой должен оставаться зазор не более 1 мм, заполненный уплотненной подмоткой.

Установка специальных хомутов

При этом способе не понадобится даже изготовление резьбы на концах магистрали. Используется специальный хомут для врезки в стальную трубу без сварки. Он представляет собой два полых фланца из прочного металла, которые стягиваются в одну конструкцию шпильками или болтами. Поэтому с каждой стороны половинки есть соединительные выступы с отверстиями. Среди профессионалов такой хомут называют обжимным или седелкой.

Процесс соединения двух труб с помощью хомута:

• На срезах не нужно делать фаски. Достаточно только избавиться от заусениц.
• На одной из труб монтируется хомут. При этом соединения фланцев только немного наживляют.
• Концы труб совмещают вместе и сверху накладывают резиновую прокладку таким образом, чтобы она полностью закрывала соединение и выступала за линию среза не менее, чем на 10 мм в обе стороны.
• Хомут надвигают на прокладку и жестко фиксируют на месте болтами.

Таким образом на магистраль можно смонтировать любую вставку, если использовать простой обжимной хомут, без муфты для отвода. Только для этого понадобится два хомута. Например, собирается конструкция либо с тройником, либо с запорным вентилем. Только вместо сгона и бочонка используются одинаковые куски трубы с короткой резьбой лишь на одном конце.

Стягивать соединительные болты седелки нужно равномерно и без чрезмерного усилия на завершающем этапе. Чтобы не повредить узлы хомута. Поэтому гайки нужно закручивать попарно. Диаметрально расположенные друг против друга.

Существует особый хомут, с помощью которого можно провести врезку отвода от трубопровода. На одной из его половинок расположена муфта для вкручивания гибкой подводки либо запорного крана. Для этого в нужном месте магистрали высверливается отверстие. Половинки хомута совмещаются вместе так, чтобы оно совпало с муфтой. Конструкция надежно фиксируется и в нее закручивается или гибкий патрубок со специальной резьбой на конце или запорный кран. А уже от последнего ведут новый отвод.

Использование муфтового соединения

Для наращивания трубопровода прямыми сегментам применяется специальная обжимная арматура. Ее цанги или компрессионные фитинги имеют кольца, которые при монтаже намертво прессуются. Такая конструкция удобна тем, что позволяет соединять вместе трубы разного диаметра. Широко применяется для перехода от стальной магистрали на пластиковую.

Соединение выполняют в следующей последовательности:

• Подготавливают трубы, обрезая их строго под прямым углом, и убирают все заусеницы.
• На стык прикладывается муфта для разметки. Ее центральная часть должна четко совпадать с линией соединения.
• На трубах делают риски, ориентируясь на концы муфты.
• Внутреннюю полость муфты заполняют герметиком.
• Концы труб до отметок также обрабатывают тем же составом.
• В муфту сначала заглубляют торец первой трубы до отметки. Затем с другой стороны проводятся такие же манипуляции с другой трубой.
• Заготовки выравниваются по оси.

Для такого соединения широко применяют муфту Гебо. Конструкция компрессионного фитинга имеет прижимные и уплотняющие кольца. А для ее монтажа не требуется никакого специального инструмента.

Видео продемонстрирует, как врезаться в металлическую трубу отопления без сварки:

Врезка в полипропиленовую магистраль

Как правило, весь монтаж пластикового трубопровода выполняется методом спаивания соединений специальным электрическим оборудованием. Но если доступа к такой аппаратуре нет, то для изготовления отводов от главной магистрали можно применить другой способ. Врезка в полипропиленовую трубу без пайки выполняется при помощи специальной обжимной арматуры.

Установка патрубка

В строительных магазинах продается приспособление, которое позволяет отвести от главной трубы большого диаметра линию с меньшим. И при этом не требуются никакие специальные инструменты. Арматура представляет собой, как бы дополнительную стенку трубы внутри покрытую резиной, от которой отходит небольшой патрубок. Необходимо только правильно подбирать фланец, чтобы он подходил под сечение трубопровода.

Монтаж предельно прост. На внутреннюю поверхность широкой части арматуры наносится силиконовый герметик. Затем она прикладывается в нужном месте к магистрали. Далее приспособление намертво фиксируется на трубе при помощи двух встроенных креплений. Нужно только не перестараться с затяжкой, чтобы они полностью не выдавили герметик.

Через отходящий от арматуры патрубок, электродрелью высверливается отверстие в магистрали. Затем внутренние стенки патрубка также обмазываются герметиком и в него заглубляется труба, подходящего диаметра. На конце патрубка также есть встроенный хомут, которым соединение надежно фиксируется.

Адаптер (седелка)

Бывают ситуации, когда перекрыть подачу воды в магистрали не представляется возможным. И врезку приходится выполнять под напором. Рассмотрим, как врезаться в полипропиленовую трубу, используя специальный адаптер.

Весь процесс монтажа, практически, повторяет предыдущий. Различие только в конструкции адаптера. Он представляет собой обжимной хомут, который на одной из половинок имеет муфту с нарезанной внутренней резьбой. В нее на завершающем этапе установки сразу же вкручивается запорный кран.

Некоторые конструкции имеют встроенную фрезу и клапан. Эта особенность позволяет врезаться в водопровод под давлением до 16 бар. При этом, если использовать муфтовую сварку, то конструкция становиться неразъемной и ее эксплуатационный срок увеличивается до 50 лет.

Соединение асбоцементных труб

Врезка в полипропиленовую трубу считается самой легкой операцией. Другое дело работа с магистралью из асбоцементных труб. При их изготовлении портландцемент перемешивают с асбестовыми волокнами в пропорции 4 к 1. Получается достаточно прочная конструкция, но при этом хрупкая. Поэтому работать с такими трубами необходимо очень аккуратно.

Технология выполнения врезки аналогична, как и при работе со стальной магистралью. В трубы с рабочим давлением до 3 бар врезаются при помощи асбестоцементных двубортных муфт с резиновым уплотнением. Если давление превышает эту величину, то применяют муфты Жибо.

Это специальные разборные фитинги. Они укомплектованы фланцами и чугунными втулками. А также уплотнительными резиновыми кольцами. Последние и играют главную роль при герметизации соединения. А сама конструкция чаще всего выполняет переход либо на стальной трубопровод, либо на пластиковый.

Сильные стороны седелки

Конструкционно любой адаптер представляет собой тройник. Существует отдельный элемент, как для пластикового трубопровода, так и для стального. Первый монтируется в систему методом пайки. Для установки второго применяют резьбовое соединение.

Врезка тройника (адаптера) в полипропиленовую трубу, а также и в металлическую не требует ни использования сварки, ни нарезание резьбы. Достаточно приложить седелку к нужному месту на трубопроводе и надежно зафиксировать ее крепежом. Остается только высверлить отверстие в главной трубе и вести отвод уже от адаптера.

Седелка выпускается двух видов. Первая представляет собой обычную накладку. Она крепиться на трубе с помощью специальных хомутов. И применяют ее исключительно для пластикового водопровода.

Вторую изготавливают в виде обжимного хомута. Она считается универсальной, поскольку подходит для трубопровода из любого материала. А кроме водопроводной системы, такой адаптер используется и на газовой, и даже на канализационной магистрали.

Подходит для трубопровода с рабочим давлением не более 10 атмосфер. Адаптирована к любому носителю, у которого температура не превышает + 40 °C. Если применять вспомогательные элементы, то возможен монтаж на трубы большего диаметра.

Сильные стороны седелки:

• Муфта монтируется на трубу даже при максимально стесненных условиях. Например, в шахтах или канализационных коллекторах.
• Устройство позволяет не останавливать подачу воды в системе и проводить врезку под напором.
• Достаточно низкая цена. Причем и она окупается, практически, после первого запуска системы в работу.

Седелку по праву считают универсальной муфтой. Ведь для ее простейшего монтажа не требуются ни специальные инструменты, ни дорогостоящее оборудование. А исполнителю достаточно иметь стандартный набор инструментов и базовый навык в сантехнических работах.

Некоторые проблемы

В первую очередь необходимо сказать о запретах и наказаниях. Владелец квартиры, внутри своего жилья, может делать любую перепланировку (имеется в виду водопровод или отопление). Ему позволено делать любые отводы от основной магистрали по своим нуждам и желаниям. Но только после приборов учета ресурсов.

А к трубе общего пользования даже запрещено подходить. Независимо от того, пластиковая она, чугунная или стальная. Работать с трубопроводом центрального водоснабжения имеют право только аттестованные специалисты, да и то, только с ведома горводоканала. Самовольная врезка в трубу общего пользования грозит большими неприятностями.

Поэтому, в случае чрезвычайной нужды, когда позарез требуется сделать новый отвод от центральной трубы к своему жилью, легче всего будет обратиться в курирующую организацию. Написать заявление с перечислением своих нужд и заплатить по прейскуранту. Контора направит мастеров, которые все сделают на профессиональном уровне.

Кто-то может сказать, что может пройти слишком много времени, пока колесо завертится и будут результаты. Но при желании все сделать самостоятельно и быстро, ускорить процесс вряд ли получится. Возможно он вообще затянется на неопределенный срок.

Необходимые шаги для получения разрешения для самостоятельных работ с центральным водопроводом:

1. Поход в горводоканал и подача заявления.
2. Предоставление всех необходимых документов на владение жильем.
3. Письменное обоснование цели врезки с указанием точного места и техническими характеристиками будущего отвода.
4. Поход в СЭС, если горводоканал дал разрешение.
5. Далее со всеми визами в проектную организацию.
6. После составления проекта, его нужно зарегистрировать.
7. А потом составляется смета всех работ и дается реальное разрешение на трудовую деятельность.

Уже навскидку времени на все потребуется гораздо больше. И скорее всего такой подход дороже обойдется. Поэтому лучше набраться терпения и действовать по официальным каналам. А не наживать себе неприятностей, занимаясь самоуправством.

Видео покажет, как врезать тройник или кран в полипропиленовую трубу без пайки:

В ситуации, когда нужно сделать новый отвод от главной трубы водоснабжения, не всегда нужна сварка или пайка. Проблему можно решить другими методами. Например, врезаться в стальной трубопровод при помощи резьбового соединения.

Но существует универсальный способ, подходящий для работы с магистралью из любого материала. Применение специального адаптера (седелки) упростит весь процесс врезки и позволит решить задачу с отводом в кратчайшие сроки. Причем устройство и его монтаж настолько простейшие, что с работой справится любой домашний мастер.

Какие водопроводные вентили бывают, что лучше выбрать и как установить самостоятельно?

Доброе время суток, уважаемый читатель! Знакома ли вам ситуация, когда кран на кухне или в ванной выходит из строя и начинает постоянно подтекать?

Если его во время не отремонтировать или даже заменить, то можно затопить не только свою квартиру, но и соседей снизу. Чтобы на время ремонта была возможность приостановить подачу воды на входе в квартиру должен быть установлен вентиль водопроводный. Желательно также иметь отдельное запорное устройство вентильного типа перед стиральной машиной и каждым сантехническим прибором, чтобы при возникновении аварийной ситуации отключать от системы водоснабжения только определённый участок, а не полностью подачу воды.

Какие бывают вентили?

Вентиль представляет собой запорное и регулирующее устройство, насаженное на шпиндель резьбового типа, осуществляющее перекрытие прохода в горизонтальной плоскости.

Технические условия его изготовления регламентируются ГОСТом 12.2.063-81, ГОСТом 5761-74. Выпускается водопроводный вентиль в нескольких модификациях, имеющих отличия в:

1. конструкции корпуса (прямоточный, проходной, угловой, смесительный);
2. способе герметизации места сочленения крышки с подвижным элементом затвора (сильфонный, сальниковый);
3. расположении ходовой гайки (резьба гайки погружного или выносного типа);
4. материале изготовления основных элементов (латунь, чугун, сталь);
5. способе крепления к трубопроводу (арматура фланцевая, муфтовая, цапковая, штуцерная, под приварку);
6. конструкции запирающего элемента (шаровый, клапанный, пробковые, клиновой);
7. типе передачи усилия на рабочий механизм(ручное управление, от электропривода).

Конструктивные особенности корпуса

Вентили в зависимости от формы корпуса и способу монтажа на трубопроводе могут быть:

• прямоточными — в них поток транспортируемой жидкости движется через корпус от входа к выходу, не меняя направления, ось шпинделя располагается под углом к оси проходного отверстия. Такая конструкция способствует спрямлению потока и снижению гидравлического сопротивления, но увеличивает рабочий ход затвора, параметры строительной длины и массы изделия;
• проходными — изделие с одинаковым направлением потока движущейся воды на входе и выходе и смещёнными параллельно друг друга осями входного и выходного патрубков. Проходя через корпус вентиля, поток воды вынужден совершать как минимум два поворота под прямым углом, что приводит к образованию высокого гидросопротивления и образованию зон застоя;
• угловыми — в них поворот потока на 90º происходит один раз, поэтому и более низкий уровень гидравлического сопротивления. Такие изделия имеют ограничения по области использования — размещаются на плане трубопровода только на его поворотных участках;
• смесительными — в них регулировка пропорций воды происходит за счёт механического вращения внутренних элементов корпуса. Предназначены для перекрытия и смешивания потоков холодной и горячей воды.

Запорные элементы. Принципы и устройство

Водопроводные краны выпускаются с разной конфигурацией запорного элемента: шаровая, клапанная, пробковая и клиновая конструкция.

Шаровый вентиль

Шаровой называется арматура, запорный орган которой имеет сферическую поверхность.

Её конструкция состоит из следующих элементов:

1. корпуса. Он может быть выполнен в цельносварном или разборном варианте. Вентили с цельным корпусом меньше весят, дешевле, но не подлежат ремонту. Разборные изделия имеют более сложную конструкцию, дороже стоят, но могут ремонтироваться;
2. запора в форме металлического шара. Имеет проходное отверстие сечением, меньшим или равным номинальному диаметру вентиля, может быть плавающим или фиксированным;
3. подвижного шпинделя, осуществляющего поворот запирающей детали;
4. ручки съёмного типа;
5. торцевых фторопластовых колец, обеспечивающих герметичность соединения корпуса и полированного шара.

Шаровый затвор имеет сквозное отверстие, ось которого параллельна направлению транспортируемой жидкости. Шток жёстко закреплён, и вместе с шаром образует вращающуюся ось, которая при закрытии клапана находится в перпендикулярном положении относительно направления движения водного потока. При повороте штока на 90º оси отверстия шара и потока воды совпадают и происходит подача воды.

ЧИТАЕМ: Как выбрать правильный шаровый муфтовый кран и установить его своими руками?

Клапанный

В состав запорного узла клапанного вентиля входит резьбовой шток и поршень(клапан). Сечение поршня соответствует диаметру пропускного отверстия в корпусе изделия. При изменении положения клапана происходит его ввинчивание в посадочную гайку, и как следствие перекрытие потока движущейся среды.

Клапан может использоваться не только, как запорное устройство, а и для регулировки объёма подачи воды.

Клиновой

Клиновым называется вентиль для воды, подвижная деталь затвора которого имеет форму сужающейся к концу пластины(клина).

При повороте ручки в положение «закрыто», клин плотно прижимается к седлу в горизонтальных плоскостях параллельных направлению потока, который в этот момент вынужден дважды изгибаться под прямым углом.

Пробковый

У пробкового вентиля перекрытие потока осуществляется пробкой в форме конуса, прикреплённой к штоку. Под воздействием рукоятки опускается шток и пробка входит в проходное отверстие, плотно его перекрывая.

Червячный

Прокладка из эластомера плотно прижимается к седлу под воздействием механизма червячного типа, который приводится в действие с помощью ручки — маховика.

В открытом положении вентиля происходит подъём штока с прокладкой и открытие прохода для воды.

Керамический

Внутри корпуса такого вентиля расположены две пластины с отверстиями продолговатой формы. Одна из них зафиксирована неподвижно в полости корпуса, другая прикреплена к шпинделю. При повороте ручки происходит смещение подвижной пластины до тех пор, пока их отверстия не совпадут и откроется проход для движения потока воды.

Вентили с электрическим приводом

Запорная арматура, оснащённая электроприводом, устанавливается в основном на магистральных трубопроводах большого диаметра.

Они управляются в автоматическом режиме дистанционно, могут также настраиваться на ручное управление с помощью штурвала. Электропривод состоит из двух основных узлов — двигателя и редуктора, для удалённого контроля оснащается указателями и датчиками положения запорного органа, для предупреждения перегрузок — специальными ограничителями. Для крепления к вентилю применяется фланцевый или муфтовый тип соединения.

Способы крепления

Водопроводные вентили могут подсоединяться к процессу разными способами: фиксироваться при помощи специальных элементов или монтироваться методом сварки.

Фланцевое соединение

При этом типе соединения используется специальный металлический фланец с резиновой прокладкой.

На конец трубы и патрубок вентиля надеваются свободные фланцы, между ними устанавливается прокладка, затем весь узел стягивается болтами.

Муфтовая арматура

Присоединительный патрубок имеет внутреннюю резьбу с мелким шагом, а снаружи оформлен в виде шестигранника для удобства работы ключом. Муфта наворачивается на резьбу с уплотнением льняной прядью или лентой ФУМ.

Цапковая

Для такого способа крепления характерно наличие наружной резьбы на конце присоединительного патрубка и буртика на конце трубопровода.

Патрубок вентиля торцом прижимается к трубе и крепится в таком положении с помощью накидной гайки. Герметичность соединения обеспечивает металлическая прокладка и специальные смазки.

Штуцерная

Штуцер представляет собой короткий отрезок трубы (втулки) с внутренней резьбой на обоих концах. При таком виде соединения присоединительные концы арматуры навинчиваются на трубу и фиксируются при помощи накидной гайки.

Под приварку

Это неразъёмный тип соединения, герметичность которого обеспечивается с помощью сварки.

Технология изготовления и материалы

Для изготовления вентиля используются разные материалы:

• Латунь. Изделие из латуни отличается небольшими габаритами, малым весом, коррозионной стойкостью и большой продолжительностью срока службы. Его можно монтировать в систему как холодного, так и горячего водоснабжения из стальных и пластиковых труб. К недостатком можно отнести высокую стоимость таких изделий.
• Чугун. Вентили из чугуна имеют довольно большую массу, но надёжные, способные выдержать повышенный уровень давления, устойчивые к разному роду деформациям. Имеют невысокую цену, поэтому часто применяются для сооружения системы водоснабжения в частных и многоквартирных домах, дачных построек и гаражей.
• Сталь. У стальных изделий вместо ручки на корпусе установлено колесо, проворачивая которое можно отрегулировать уровень давления или прекратить напор движущейся среды. Они легче чугунных, имеют простую конструкцию, ремонтнопригодные, могут использоваться в системах отопления с более высокой рабочей температурой и давлением, а также в сетях где существует опасность возникновения гидроударов.

ЧИТАЕМ: Виды, устройство, выбор и монтаж запорно-регулирующего клапана с электроприводом

Разница между вентилем и краном

Основными отличиями между вентилем и краном являются:

1. возможность использования вентиля для регулировки напора, у крана же такой функции нет;
2. наличие в конструкции крана кроме вентиля носика(излива), из которого вода льётся наружу.

Какие краны/вентели-смесители бывают?

В зависимости от назначения существуют 4 основных видов водопроводных кранов: вентильные, однорычажные, с термостатом и сенсорные.

Вентильные

Эти смесители считаются самыми распространёнными приборами.

Они бывают двух типов:

• с одним вентилем. Такие смесители могут подавать воду только одного вида — холодную или горячую. Используется преимущественно для установки на кухне или умывальнике. Корпус одновентильного крана выполняется из сплава меди или латуни. Запорный механизм — в виде керамической или червячной кран — буксы приводится в движение вентилем;
• с двумя вентилями. В их устройство входит латунный корпус с хромированным покрытием, два вентиля, которые управляют картриджами(кран — букса).

За счёт работы катриджей осуществляется регулировка напора и температуры воды. Излив в зависимости от модификации смесителя может составлять одно целое с корпусом (не поворотный) или свободно поворачиваться в разные стороны. Предназначены двухвентильные смесители для смешивания горячей и холодной воды;

Однорычажные

В однорычажном смесителе имеется всего одна ручка (рычаг), с помощью которой регулируется интенсивность подачи холодной и горячей воды. Напор можно усилить при поднятии ручки вверх.

Регулировка температуры осуществляется при поворотах рычага влево или вправо, для полного перекрытия воды ручку нужно опустить вниз.

С термостатом

Это инновационный тип устройства. Регулировка температуры и интенсивности поступления воды происходит при установке определённого показателя на специальной шкале термостата.

Бесконтактные

В устройство таких смесителей входят специальные датчики, принцип работы которых основан на реакции инфракрасных лучей на тепло и движение.

Поэтому как только к этому смесителю близко подносят руки, он сразу срабатывает. Чаще всего их можно увидеть в местах общего пользования: санузлах аэропортов, вокзалов, развлекательных центров, учреждений здравоохранения и т.п.

Какой лучше выбрать?

Выбрать смеситель бывает не просто. Ведь хочется, чтобы он был компактным, надёжным, прочно «сидеть» на рабочем месте, подходить по стилю помещению и долгое время не выходить из строя.

1. Для кухни желательно выбрать вентильный кран из латуни, бронзы, меди с хромированным или золотым покрытием, на котором не задерживается жир, и легко смывается грязь. Такие смесители прочные и дорогие, они не подвержены окислению и ржавчине. Кран также должен иметь поворотный излив с удобной для мытья посуды высотой гусака. Цена качественного изделия начинается от 5 тыс. руб.
2. Для ванной — корпус и излив крана должны быть выполнены из латуни, желательно наличие сменного картриджа. Это может быть шаровый смеситель, оснащённый одной ручкой-рычагом или двухвентильный кран. Многие отдают предпочтение керамическому водопроводному крану, т.е. с керамическим картриджем. В нём уплотнительным элементом является кольцо из керамики. Такие изделия лучше противостоят воздействию горячей воды, регулируются более плавно, чем краны с резиновым уплотнителем, служат долго, реже требуют ремонта и техобслуживания. Конечно при таких характеристиках, у керамического крана и цена немалая — от 4,0 до 35,0 тыс. рублей(в зависимости от производителя).
3. Для других ситуаций. В подсобных помещениях, гараже достаточно будет недорогого одновентильного крана. Цена таких изделий варьируется от 1,5 до 3,5 тыс. руб.

ЧИТАЕМ: Что такое угловой кран (вентиль или клапан для радиатора отопления), как правильно его выбрать и установить?

Как установить своими руками?

Правильный монтаж вентиля для воды является важным условием для его безопасной работы и более длительного срока службы. В принципе сама установка протекает по следующей схеме:

• Перекрывают систему водоснабжения.
• Открывают все краны, чтобы стекли остатки воды из труб.
• Демонтируют изношенное устройство. Выбор способа демонтажа зависит от типа соединения старого изделия:

1. цапковый — ключом ослабляют накидную гайку;
2. муфтовый — путём демонтажа муфты;
3. фланцевый — ослабляют болты, применяемые для фиксации крепёжных фланцев;
4. сварной — вырезают участок трубы с помощью сварочного аппарата.

• Очищают трубу в месте установки от остатков уплотнителя и ржавчины;
• Устанавливают новый вентиль, герметизируя резьбовую часть соединения фум — лентой или нитью Тангит Унилок. Для фланцевого вентиля применение герметизирующего материала не требуется. В отличие от арматуры с разборным типом соединения, для монтажа приварного устройства потребуется специальный аппарат для пайки труб.

Однако существует и ряд нюансов, которые следует учесть при работе:

1. выбор удобного места для установки изделия, чтобы не было помех для движения рычага — ручки;
2. резьбу возможно придётся удлинять. Если выполняется замена вентиля, то после демонтажа старого устройство нужно очистить резьбу патрубка от остатков уплотнительного материала и попробовать накрутить на него новое изделие. Довольно часто за время эксплуатации коррозия разрушает металл на двух или трёх витках резьбовой части, поэтому требуется дорезать недостающие витки;
3. устанавливать изделие необходимо с учётом направления потока рабочей среды, указанного на корпусе данного вида запорной арматуры.

Причины протечек и способы их устранения

Основные причины возникновения протечек могут быть следующие:

• изношенная прокладка. Если при закрытом вентиле вода сочится из крана, то требуется заменить прокладку. Её изготавливают из микропористой резины, которая является надёжным и износостойким материалом, стойким к деформациям и коррозии. Применение прокладки в качестве уплотнителя обеспечивает высокую степень герметичности и простоту техобслуживания вентиля. На сокращения срока её службы может повлиять нарушение целостности кромки седла под клапаном вентиля. Соприкасаясь с деформированной кромкой прокладка быстрее выходит из строя и плохо держит воду. Чтобы её заменить вначале перекрывают подачу воды на стояке, затем разбирают устройство и меняют прокладку на новое изделие;
• неисправность сальника или износ его набивки. О том, что сальник пришёл в негодность или пересохла его набивка можно судить по течи воды по стенкам штока в тот момент, когда вентиль находится в открытом положении. Способ устранения течи в этом случае зависит от конструктивных особенностей головки вентиля. Когда головка имеет сальниковую втулку, то зачастую достаточно её просто затянуть поплотнее. Если втулка затянута до предела, в течь воды не прекращается, то необходима замена набивки. Работу по замене сальниковой набивке проводят при закрытом вентиле следующим образом:

1. отворачивают и снимают втулку сальника;
2. извлекают старые слои набивки с помощью шила или узкой отвёртки;
3. укладывают новый наполнитель, уплотняя каждый слой жгута отвёрткой;
4. устанавливают на место втулку, закручивая её не менее чем на 2 — 3 витка резьбы.

Для ремонта вентиля, у которого в конструкцию головки входит накидная гайка, втулку сальника снимать не обязательно. Достаточно немного ослабить на штоке крепление накидной гайки, и намотать поверх втулки сальника распушенный жгут уплотнителя. Затем гайку следует вернуть в исходное положение.

О новых моделях смесителей, устанавливаемых на борт ванны, встраиваемых в стену и напольных, я расскажу в следующих статьях. Подписывайтесь на наш канал и делитесь полезными идеями в социальных сетях.

Источник https://pechistroy.ru/remont/kak-pravilno-ustanovit-sharovyy-kran-na-trubu-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Источник https://samstroy.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B8/

Источник https://vseotrube.ru/ventili-i-zadvizhki/vodoprovodnyj