Водяной тёплый пол своими руками – устройство и пошаговый монтаж

 

Водяной тёплый пол своими руками – устройство и пошаговый монтаж

Сегодня тёплый водяной пол является популярной системой обогрева, обладающий несложной технологией укладки, имеющий приемлемую стоимость и доступные расходы при эксплуатации. Кроме того, в отличие от электрических систем, излучающих электромагнитные волны, он полностью безопасен для здоровья человека.

Важно, что технология укладки является не сложной, поэтому произвести монтаж водяного тёплого пола своими руками не составит труда практически каждому домашнему мастеру. А важным плюсом самостоятельного монтажа станет снижение общих затрат, что несомненно отразиться на общей стоимости эксплуатации и установке данной системы отопления.

Как укладывать теплый пол: для водяного теплого пола трубы с горячей водой укладывают змейкой или улиткой. Для электрического пола, различные нагревающие элементы устанавливаются по определенным технологиям.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола

Основной плюс гидравлических полов — обеспечение горизонтального равномерного прогрева помещения. При этом распространение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных устройств. Особенно рекомендован монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.

Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, как уже говорилось выше, они более экономичны при использовании.

Эффективность работы водяных полов зависит от хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Но монтаж такой системы в ванной комнате или туалете имеет свои недостатки — возможность перегрева поверхности, так как чаще нагревательный элемент подсоединяется к полотенцесушителю.

Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Также, бетонная заливка значительно утяжеляет конструкцию, поэтому требуется провести работы по укреплению перекрытий.

Устройство водяного тёплого пола

Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.

На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.

Места соединения стен и стяжки, а также границы водяного контура следует проложить демпферной лентой, это поможет компенсировать расширения бетона при изменениях температуры.

Чаще, самостоятельная укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он применяется в домах с деревянными перекрытиями.

Особенности подготовки помещения

В связи с тем, что конструкция тяжёлая, с большой протяжённостью труб и соединительных узлов, то монтаж имеет свои технологические особенности.

Вследствие чего нужно производить укладку каждого слоя строго по инструкции. Но сначала мы разберем особенности подготовки помещения.

При выборе модели, необходимо учитывать:

• бренд (Rehau, Tece, KAN, Uponor) — это гарантия качества;
• маркировку;
• сертификат соответствия на продукцию;
• учитывать коэффициент теплового расширения труб;
• стоимость комплектующих необходимых при монтаже.

Расчёт размера труб

Для водяных полов выпускаются три основные размера труб: 16*2, 17*2 и 20*2 мм. Наиболее популярные размеры для монтажа 16*2 и 20*2.

Перед приобретением нагревательного контура следует провести расчет размера. Если вы не уверены, что сможете сами сделать его правильно, лучше доверьте это профессионалам. Для этого, требуется определиться:

• со схемой расположения водяного тёплого пола;
• с участками пола, где будет размещаться мебель, и монтироваться сантехника (трубы под мебелью не устанавливаются).

Изделие с диаметром 16 мм, должно иметь контур длиной не больше 100 метров, при 20 мм — 120 м. То есть, каждый должен занимать максимум 15 кв. м, иначе давление в системе будет недостаточное.

Если помещение большой площади, оно делится на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный укладочный шаг — 15 см, допустимо уменьшить его до 10 см.

При укладочном шаге:

• 15 см — потребуется 6,7 метров нагревательного элемента на 1 кв, м;
• 10 см — 10 м.

Кроме того, при расчёте размера водяного пола учитываются теплопотери, мощность системы, материал труб, перекрытий и полового покрытия.

Стандартная формула определения размера контура — обогреваемую площадь в м. кв. нужно разделить на шаг укладки в метрах. К данному показателю добавить размер завитков и расстояние до коллектора.

Выбор схемы укладки контура и его монтаж

Выбирая схему монтажа и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру, остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.

От схемы укладки нагревательного элемента зависит уровень прогрева помещения:

• «змейка» — наиболее простой способ для самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
• «улитка» — процесс сложнее, зато осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.

Производя монтаж тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки. Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно разделить на несколько. Помимо этого, каждая комната должна иметь отдельный контур.

Муфты или фитинги устанавливаются лишь при устранении обрывов или проведении ремонтных работ пола с обогревом.

Кроме того, подготавливая расчёт и схему, учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов, чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору контур должен иметь одинаковое данное значение.

Выбор коллекторно-смесительного узла

Выбор коллектора (см. виды, принцип работы и монтаж коллектора, схема подключения и настройка) напрямую связан с количеством контуров, которые планируется монтировать. Устройство должно обладать столькими выходами, сколько их будет иметь конструкция водяного пола.

Прибор позволяет осуществлять регулировку и подачу нагретого теплоносителя в систему, и отводить его обратно в устройство после отработки.

Самая простая модель корректора имеет лишь вентиля запорного типа, и с помощью него нельзя производить регулировку работы конструкции. Более дорогие устройства оборудованы клапанами для регулировки, они дают возможность самостоятельно устанавливать уровень интенсивности водяных потоков, в отдельности для каждого контура.

Помимо этого, обязательный атрибут любого коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных случаев. Чтобы устройство работала нормально, следует лишь раз произвести настройку всех клапанов, согласно требуемым параметрам.

Стоит заметить, что чаще устанавливаются не дорогие модели коллекторов. Но если у вас нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами, и имеющую смесительные узлы. Данный прибор позволяет автоматически регулировать степень нагрева подаваемой воды в водяной пол.

Установка коллектора осуществляется непосредственно в отапливаемом помещении или в комнате рядом. Для монтажа прибора изготавливается специальный шкаф, его стандартный размер 50 на 50, а глубина 12 — 15 см. Размещается он выше поверхности тёплого водяного пола. Не редко, чтобы коллекторный шкаф не портил интерьер помещения, его утапливают в стене.

Если отапливаемый пол кладётся на грунт, то «пирог» следующий:

• насыпной грунт — 15 см;
• щебневые фракции — 10 см;
• песок — 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляционный материал;
• демпферная лента;
• утеплитель — 5 см;
• арматурная сетка;
• нагревательные элементы;
• цементно-бетонная стяжка.

После затвердевания бетона, на поверхность производится монтаж настила и укладывается финишное покрытие.

Гидроизоляция

Укладывать гидроизоляционный слой, как уже говорилось выше, нужно на подготовленный черновой пол, он должен быть ровным и чистым.

В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая плёнка, её следует класть внахлёст, одну полосу на другую и на стены (20 мм). Для герметичности, стыки необходимо проклеить при помощи скотча.

Демпферная лента

Демпферная лента предназначена для компенсации расширений бетонной стяжки при нагревании системы. Она защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 — 8 мм, а высота от 10 до 15 см.

При нагреве бетона до 40°С, происходит его расширение в размере 0,5 мм на 1 метр.

Проклеивается она по периметру обогреваемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а её излишки, по завершению укладки, обрезаются ножом. Кроме того, при наличии нескольких контуров, ей обкладываются их границы.

Укладка утеплителя

Монтируя тёплый пол своими руками, важно правильно выбрать вид утеплителя. От него зависит эффективность работы устройства, ведь он не позволяет в пустую расходовать тепло.

Есть множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют два:

1. Экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. ЭППС не подвергается воздействию влаги, так как не поглощает её. Кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защёлкивающимися пазами, что позволяет сделать прочную стыковку.

Листы пенополистирола оборудованы фольгированным слоем, что приводит к удорожанию продукции. А вот существенной пользы от него нет, так как отражающее свойство не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь является щелочной, она разъест фольгу.

• Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Самостоятельно производя монтаж водяного тёплого пола, нужно правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого требуется придерживаться следующих правил:

• при укладке нагревательных полов на грунт, минимальная толщина утеплителя должна быть 100 мм, рекомендовано устанавливать два слоя по 50 мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
• при монтаже на первом этаже достаточно — 50 мм;
• проводя теплоизоляцию в комнатах над тёплыми помещениями — 30 мм.

Листы утеплителя кладутся по всему периметру площади, и фиксируются к основанию. Если используются плиты ЭППС, то они крепятся с помощью тарельчатых дюбелей в местах стыков и по центру.

Армирование

Потребность в армирование при самостоятельном монтаже тёплых водяных полов заключается в том, что сетка придаёт прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределения тепла и к ней фиксируются элементы нагрева.

Стандартный диаметр прутьев арматурной сетки колеблется от 4 до 5 мм, а ячейки бывают разного размера, их необходимо выбирать в зависимости от укладочного шага.

Специалисты советуют класть два армирующих слоя. Первый — на утеплитель, а второй поверх нагревательных элементов (труб). Сетки между собой соединяются при помощи проволоки.

Совет! Если вы не хотите укладывать два слоя армирования, то прежде чем устанавливать сетку на утеплитель, следует под неё сделать подпорки, чтобы при заливке раствора, он смог протечь под арматуру.

Укладка и крепление труб

Настил нагревательных элементов — самый ответственный этап, при установке тёплых водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление, чтобы производить размотку труб в бухтах, так как снятие их кольцами запрещено, создаётся большое напряжение, что мешает при монтаже.

Недопустимо снимать контур с неподвижной бухты, её нужно крутить. Кутить можно самим, но при помощи приспособления это сделать проще.

Если плиты утеплителя имеют разметки, то процесс монтажа значительно упростится. При отсутствии таковых, их следует нанести самостоятельно. Необходимо маркером на плитах сделать метки в соответствии с шагом укладки нагревательного элемента. После чего, используя малярную нить провести отбивку линии и прочертить трассу для контуров.

При самостоятельном монтаже водяных труб, нужно помнить, что требуется отступать от стен 15 — 20 см. Идеально, если каждый контур будет единый, без швов, и с максимальным размером 100 мм. Монтаж следует делать по схеме, в соответствии с расчётом. Допустимый шаг у стен — 10 см, ближе к центру — 15 см.

Установку контура нужно производить с самых удалённых зон от коллектора. Кроме того, транзитные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, это позволит сохранить энергию и не даст теплу расходоваться по дороге. При этом, оба конца должны выходить к месту, где будет установлен коллекторный шкаф.

Для фиксации контура используются крепёжные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. После чего, трубы прижимаются к армирующей сетке и закрепляются пластиковым крепежом. Нельзя сильно пережимать трубу, петля должна свободно прилегать к ней.

Изгибать контур нужно аккуратно, особенно изготовленный из полиэтилена, ведь данный материал подвержен деформации. Трубы из полипропилена гнуть сложно, они пружинят. Поэтому, при монтаже тёплого пола, их фиксируют прямо к сетке с большим радиусом угла. В случае появления белого пятна или полос, материал считается испорченным, и использовать его нельзя.

Если вы производите монтаж металлопластиковых труб диаметром 16 или 20 мм, то их можно согнуть своими руками, не применяя специальный инструмент.

Совет! При угле загиба небольшого радиуса, чтобы он получился ровным, и изделие не лопнуло, процесс загиба производится в несколько подходов (путём перехватывания рук). Чтобы получился угол 90°С, потребуется 5 — 6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельного монтажа нагревательных труб, устройство следует подключить, и проверить на работоспособность и целостность:

1. Подключение. Самый распространённый способ, произвести подключение водяного тёплого пола — распределительный узел. Основная его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. Кроме того, при помощи коллектора устройство тёплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом.

Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще, он входит в комплект с котлом, но если отапливаемая площадь большая, потребуется ещё один.

• Заполнение системы. Прежде, чем производить заливку бетонной стяжки, следует заполнить систему и провести её гидравлическое испытание. Так как в случаи неисправности, провести ремонт системы залитой бетоном будет сложно. Для этого, к сливному выходу коллектора требуется подсоединить шланг и вывести его в канализацию.

Совет! Чтобы проще было отслеживать выход воздуха из системы, лучше использовать прозрачный шланг.

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащён шаровым краном, к нему производится подключение водопроводной воды. А к одному из выходов соединённых с контуром тёплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

• закрываются все каналы тёплого пола, за исключением одного, при этом, все воздухоотвотчики открываются;
• производится подача воды, и по сливному шлангу отслеживается степень её чистоты и выход воздуха из системы;

Внутри трубы могут быть покрыты технологической смазкой, её нужно смыть водой.

• когда весь воздух выйдет и вода станет полностью чистая, сливной кран закрывается, после чего перекрывается заполненная система;
• при наличии нескольких контуров, такие действия необходимо проделать с каждым;
• после того, как промыты и заполнены все контуры, следует закрыть кран, через который подаётся вода.

По завершению процедуры, в трубах не должен остаться воздух, а вода должна идти идеально чистая.

Если в процессе испытания гидрополов обнаружена протечка, то она устраняется сразу, но сначала необходимо сбросить давление в системе.

• Опрессовка. Чтобы провести опрессовку, требуется специальный насос, о котором уже говорилось выше, он должен быть подключён к выходу системы тёплого пола.

Последовательность опрессовочного процесса:

• все подключённые к коллектору контуры требуется открыть;
• наполнить ёмкость насоса водой и открыть кран подачи;
• при помощи насоса нужно нагнать давление в системе, оно должно превышать рабочее в 2 раза (6 атм), контроль его осуществляется по манометрам, расположенным на насосе и коллекторе;
• после повышения давления, необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
• через полчаса, снова поднять давление до 6 Бар и провести осмотр, ещё через 30 минут действия повторить, при обнаружении протечек, давление сбрасывается и они устраняются;
• при отсутствии протечек, давление вновь следует поднять до 6 Бар и оставить на сутки;
• если, по истечению этого времени давление упало не больше чем на 1,5 Бар — значит, вы правильно собрали систему.

Согласно закону физики, когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, этого можно не опасаться.

Установка маяков

Чтобы сделать самому ровную стяжку, её нужно заливать по маячкам. В качестве маячков, при монтаже тёплого водяного пола специалисты советуют использовать гипсокартоновый профиль.

Установка маяков производится в соответствии с уровнем чистового пола, за минусом толщины полового покрытия. Для закрепления направляющего профиля применяются подушки из раствора, на них кладётся гипсокартоновое изделие и выравнивается уровнем.

Хотя у такого способа есть минус — если профиль провалится ниже необходимого уровня, его потребуется достать и добавить под него раствор. Поэтому, рекомендована под маячками жёсткая опора, можно использовать дюбеля. Верх шляпки должен возвышаться над поверхностью стяжки.

Стандартный монтаж маячков — 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как происходит оседание раствора, и на поверхности могут появиться ямочки. Рекомендованные отступы между маячками 1,5 м, тогда подойдёт 2-х метровое правило для выравнивания.

Процесс установки маячков выглядит так:

1. От стен, расположенных с правой и левой стороны от входа, делается отступ 30 см и прочерчиваются линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних маяков.
2. Пространство между линиями разделяется на одинаковые части, их максимальных размер 150 см. Одна полоса должна размещалась напротив входа.
3. По сделанным разделительным отметкам чертятся параллельные линии, на них помечаются места размещения негелей, шаг установки 40 — 50 см.
4. Перфоратором делаются отверстия, в которые они устанавливаются.

Для выравнивания негелей лучше применять лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками, и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя, возможно сделать данную работу и с помощью обычного уровня, только времени потребуется больше.

• Поверх шляпок шурупов кладётся профиль. Но, чтобы маячки были хорошо зафиксированы, до момента их установки на шляпки негелей, следует сделать растворные горки с шагом 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль устанавливается на место и придавливается, а выступивший излишний раствор удаляется.

Ровность установленных маячков, также проверяется уровнем.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная стяжка, которой заливается водяной тёплый пол, подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышенные. И обычный раствор из бетона тут не подойдёт, нужно использовать пластификатор или фибру, в качестве добавок.

Применение пластификатора снижает соотношение воды с цементом в растворе, увеличивает подвижность и повышает прочность стяжки. Степень подвижности — один из важнейших показателей качественного раствора для заливки греющих полов, так как он должен хорошо проникнуть под трубы, и легко выпускать воздух. По консистенции, добавки выпускаются в сухом и жидком виде.

Фибра значительно увеличивает прочность конструкции, и практически полностью исключает риск образования трещин. Она бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на 1 м3 — 500 грамм.

В магазинах представлено большое количество смесей, в их составе уже есть пластификатор и фибра. Конечно, готовые растворы обладают высоким качеством, и их применение существенно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем приготовленные своими руками.

Обязательное условие, которое следует соблюдать при изготовлении смеси самому, является механизация процесса (использование бетономешалки или строительного миксера), так как требует получить высококачественный раствор.

При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава, для заливки водяного тёплого пола, рекомендовано применять марку портландцемента не ниже М-400. Кроме того, дата его производства не должна превышать больше полугода.

Песок, для использования в растворе, требуется просеять, промыть и просушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должен находится в пропорциях 3 к 1. Воды необходимо приблизительно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок уменьшает соотношение воды и цемента, поэтому добавлять воду нужно постепенно.

По технологии, изготовление раствора для монтажа тёплого пола отличается при использовании разных устройств. Если применяется миксер, то сначала, на небольших оборотах размешиваются сухие компоненты — цемент, песок и распушённая фибра. И лишь потом, добавляется вода с пластификатором. Готовится смесь минут 7.

В бетономешалке процесс выглядит с точностью наоборот. В неё наливается вода с пластификатором, затем постепенно подсыпается сначала цемент, потом песок, после чего снова цемент и в завершении заливается остаток воды. Фибра добавляется в процессе замеса понемногу, обязательно в распушённом виде. Приготавливается раствор в течении 3 — 5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать его в кулаке, не должна выступать жидкость. Можно положить раствор кучкой, если он не растекается, а лишь слегка осел, то качество хорошее.

Прежде чем начать заливку водяного тёплого пола, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также, необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и попадание прямого солнца.

Все работы по возведению стяжки следует проводить за один раз. Поэтому, при проведении самостоятельной заливки требуются помощники. Кроме того, в устройстве должно быть установлено рабочее давление — 2 атмосферы.

Укладку раствора нужно начинать с дальнего угла комнаты, и проводить заливку полосами согласно маячкам. Заканчивать процесс необходимо полосой у выхода. При выравнивании, не следует пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ям. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.

В таком виде стяжка оставляется на 1 — 2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по зачистке. Сначала удаляется демпферная лента, которая возвышается над поверхностью, при помощи строительного ножа.

Затем, острым краем правило, прижимая его к маячкам, короткими, резкими движениям от себя зачищается бетон. Делается это, пока маячки не оголятся полностью. Образовавшийся мусор от затирки убирается, поверхность сбрызгивается водой и накрывается полиэтиленом.

Через день маячки удаляются, а оставшиеся от них борозды затираются раствором. Поверхность вновь смачивается и накрывается. Смачивать стяжку необходимо ежедневно, на протяжении 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности, её требуется выдержать не менее 28 дней, до этого времени включать систему нельзя.

Деформационные швы

Если температурные зазоры расположены не правильно или отсутствуют, то это может вызвать разрушение стяжки. Поэтому, возникает необходимость в обустройстве усадочных швов если:

• площадь помещения превышает 30 м. кв;
• размер стен более 8 м;
• помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, больше чем в 2 раза;
• комната изгибистой формы.

Для этого, по периметру швов уложить демпферную ленту. Нужно, чтобы армирование в местах шва разделялось. А зазор, предназначенный для деформации, в основании имел толщину 10 мм.

Верхнюю часть шва обработать герметиком. При наличии не стандартного помещения, его следует поделить на части, прямоугольной или квадратной формы.

При прохождении нагревательных элементов через швы, они монтируются на этих участках в гофре, она должна закрывать их по 30 см с каждой стороны. Не следует размещать швы внутри контура.

Если, вы хотите укладывать плитку — как половое покрытие, то велика вероятность, что она отклеиться на участках деформационных швов. Поэтому, следует одну часть плитки монтировать на клей, а вторую на герметик.

В случаи необходимости сделать дополнительное разграничение, можно применять способ неполных деформационных швов. Делаются они мастерком, толщиной на 1/3. Когда бетон застынет, они также заделываются герметикам.

Трещины на стяжке

Не редко, после застывания стяжки, на ней появляются трещины. Их образование вызвано следующими причинами, если:

• утеплитель низкой плотности;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствует пластификатор;
• слишком толстая стяжка;
• нет усадочного шва;
• быстро высох бетон;
• соотношение компонентов в растворе неправильное.

Избежать образование трещин в стяжке просто:

• применять утеплитель плотностью не ниже 35-40 кг/м3, а лучше выше;
• раствор для заливки делать пластичный по консистенции, с добавками фибры и пластификатора;
• комнаты большой площади разделять усадочными швами;
• не допускать быстрого застывания бетона, путём накрывая полиэтиленовой плёнкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Выбирать нужно только то финишное покрытие, которое предназначено именно для монтажа на тёплые полы. На упаковках таких изделий можно найти специальный значок, который говорит об этом.

Идеальное покрытие для самостоятельного монтажа на гидропол — керамаплитка или керамогранит. Использование ламината, линолеума или ковролина, в качестве отделки полов с обогревом допустимо, но лишь при наличии маркировки, разрешающей монтаж на тёплые конструкции. Укладывать напольное покрытие следует только на хорошо высохшую бетонную стяжку.

Произвести самому монтаж в частном доме или квартире тёплого водяного пола под силу каждому. Несмотря на то, что времени и труда потребуется не мало, но в конечно итоге, ваше жилище станет уютным и комфортным.

Инструкция с видео по установке теплых водяных полов своими руками

Теплые полы в стали доступны каждому владельцу жилища, особенно актуальны такие полы в частных владениях. Приятно в холодный зимний вечер ощущать ногами согревающее тепло. А как здорово, когда малыш, только научившийся ползать или пытающийся ходить, может часами находиться на половом покрытии без риска простудиться.

Каждому мужчине, у которого на месте руки и голова, полезно знать, как правильно сделать водяной теплый пол своими руками, а наша инструкция с видео в этом поможет.

Преимущества и недостатки

В пользу напольного отопления засчитываются следующие другие моменты:

• экономия при эксплуатации до 45%;
• возможность уйти от устройства радиаторов, что позволяет лучше использовать пространство помещения;
• покрытие чистовое подходит из любого материала;
• воздух прогревается более равномерно, отсутствуют сквозняки;
• комфортность нахождения в нагретом тепловым излучением пространстве намного выше, чем при отоплении радиаторном.

Однако есть и недостатки, к которым можно отнести падение давления в отопительной системе за счет отвлекаемого на подогрев полов теплоносителя, а также невозможность быстро найти и устранить протечку в случае аварии.

В любом случае, главным аргументом в пользу напольного отопления является возможность повысить комфортабельность проживания при значительной экономии средств.

Устройство и основные особенности установки

Принцип устройства подогреваемого водой пола следующий: к отопительному котлу или системе центрального отопления подключаются трубопроводы, по которым горячая вода подается в систему уложенных спиралями по перекрытиям труб, а отвод отдавшей тепловую энергию воды осуществляется по обратному трубопроводу снова в отопительную систему.

Работы следует выполнять в такой последовательности:

1. выравнивание поверхности, гидроизоляция (защита от протечек), теплоизоляция, укладка армирующей сетки по слою фольги;
2. укладка труб одним из методов (змейкой или спиралью);
3. устройство распределительных узлов;
4. присоединение к котлу или отопительной системе труб под подачу горячей воды и обратного трубопровода;
5. опрессовка и установка запорной арматуры;
6. испытание системы;
7. заливка труб по комнатам раствором (бетоном) или настилка доской;
8. устройство чистого полового покрытия.

Начать укладку водяного теплого пола своими руками следует с устройства стяжки, выравнивающей поверхность основания по горизонтали. Далее обязательно предусмотреть гидроизоляционный слой для предотвращения замачивания нижерасположенных помещений в случае повреждения трубы и утечки воды из системы.

[attention type=yellow]В качестве защиты от влаги может быть использована полиэтиленовая пленка или специальные гидроизоляционные материалы.
[/attention]

Теплоизолирующему слою нужно уделить особое внимание. В помещениях подвала или первого этажа теплопотери составляют существенную долю, поэтому и толщина теплоизолирующей прослойки должна быть не менее 20-25 см. На втором и вышерасположенных этажах вполне достаточно слоя толщиной в 50 мм.

Утеплителем могут служить:

• пенополистирол;
• минеральная вата;
• стекловата;
• пробка техническая;
• базальтовые плиты и др.

В торговых точках можно приобрести специальные утеплители с углублениями для прокладки труб, эти плиты помогут сократить время работы и снизить трудозатраты.

Утеплитель обязательно покрывают слоем фольги, которая служит отражателем тепла и увеличивает теплоотдачу. Армировать основание под трубы желательно с серьезным подходом, так как через год-другой утеплитель прогнется местами, а то и вовсе раскрошится, и вся работа пойдет насмарку.

Заливку стяжки выполняют толщиной 50-60 мм, материал – раствор марок 100-150 или бетон литой М-300, только непременно с добавками пластификаторов, что предотвращает растрескивание.

При нагревании масса стяжки расширится, и во избежание трещин нужно сделать деформационный шов; удобнее всего для этого оставить по периметру зазор в 1-1,5 см, который следует заполнить упругим материалом. Вместо этого до начала работ рекомендуется проклеить по периметру демпферную ленту.

[attention type=yellow]Нишу в стене выбивают размером приблизительно 60х40х10 см, в зависимости от количества трубопроводов, которые будут там располагаться. В продаже есть готовые коробки, специально предусмотренные для таких случаев, с комплектом всего необходимого.
[/attention]

Выбор покрытия, труб и других материалов

Выбирать покрытие следует в зависимости от назначения помещений: в ванной, туалете и прачечной предпочтительнее керамическая плитка, в прихожей – линолеум, в гостиной неплохим выбором будет ламинат, для спальни и кухни выбрать можно любой из материалов по предпочтению хозяйки.

По техническим характеристикам напольное покрытие подходит любое, а набравшая прочность стяжка будет отличным основанием для чистового покрытия.

С трубами дело обстоит несколько иначе, выбирать следует прочные, легкие и эластичные материалы. Это полипропилен или сшитый полиэтилен.

При выборе полипропилена нужно обращать внимание на трубы, армированные стекловолокном, тогда высокая степень расширения этого материала при нагреве не страшна.

Полиэтиленовые трубы имеют значительно меньший коэффициент линейного расширения, по этой причине многие специалисты предпочитают выбрать именно их.

Продаются трубы в катушках или мотках, при такой форме выпуска их удобно раскладывать по поверхностям полов. Диаметры обычно используют в пределах 16-20 мм, при этом есть еще два условия их пригодности: способность выдерживать температуру воды в 95 °С и давление воды в 10Б.

Коллектор представляет собой участок трубы, к которому присоединены все отводы с фитингами и в котором сосредоточено подсоединение всех контуров системы, состоящей из двух веток, одна из которых подающая, а другая обратная.

Коллектор размещается именно в той нише, о которой говорилось раньше, и содержит следующие узлы и детали, обеспечивающие функционирование напольного обогрева:

• контроллеры расхода теплоносителя;
• клапаны;
• систему аварийного отвода воды.

[attention type=red]Маркировку всех этих элементов нужно брать для приобретения в полном соответствии со спецификацией, выполненной специалистом-теплотехником.
[/attention]

Арматурную сетку можно изготовить из проволоки ф4,5 — 6 мм, с шагом 5-100 мм. Иногда применяют пластиковую армирующую сетку.

[blockquote_gray] Теплые полы сейчас применяются как наиболее удобный способ обогрева. Давайте разберемся, какой пол лучше электрический или водяной.

Теплый пол приобретает всё большую популярность, его укладывают под любые виды покрытий. Мы рассмотрим два варианта: под плитку и ламинат.

О сравнительных характеристиках чугунных радиаторов отопления читайте здесь.
[/blockquote_gray]

Расчет и распределение труб

Применяются трубы диаметрами 16, 20 или 25 мм. Применение трубы меньшего диаметра приведет к нарушенной циркуляции воды. Измеряя давление в трубе отопления при помощи гидроманометра, можно узнать величину давления в системе.

Слишком большой диаметр труб для прокладки в напольном пироге повлечет снижение рабочего давления и падение температуры.

Другая характеристика материала – ее потребность, для чего подсчитывают длину. Укладывать можно трубы одним из способов: змейкой или спиралью (улиткой). Схемы монтажа теплого водяного пола своими руками выглядят так:

В первом случае возможны значительные перепады в температуре на отдельных участках площади, спираль дает лучшее распределение тепла. Этот метод раскладки предусматривает поочередность прямой и обратной подачи теплоносителя.

На листе «миллиметровки» или тетради в клетку следует вычертить в масштабе 1:50 или 1:100 эскиз комнаты и нанести трассы труб, причем начало должно быть у самого близко расположенного к окну стояка. Первый ряд прокладывают в 25 см от стен.

Шаг труб принимают равным 25-50 см (25 см – при диаметре 16 мм, 30-40см – при Ф20 мм, 40-50 см – при Ф25 мм).

Длину измеряют на эскизе, применяют переводной коэффициент для масштаба и получают требуемый размер. Для присоединения к стояку следует добавить метра 2-2,5.

[attention type=yellow]Для каждого контура нужно купить метраж трубы одним отрезком, так как стыковка недопустима. На несколько комнат делают один коллектор, можно на весь этаж.
[/attention]

Выбор и подключение коллектора и котла

Когда ясно, сколько контуров будет присоединено к коллектору, можно приступать к его подбору по длине и определиться с количеством вентилей, но также учесть, что для возможности регулирования режимом теплого покрытия понадобится датчик давления, воздухоотводы, сливы.

Коллектор своей нижней трубой должен располагаться в одном уровне с подающим трубопроводом, немного выше уровня пола.

Для сборки этого узла существуют специально разработанные сантехнические стандарты. Спрятать лучше всего коллектор в нишу в стене, примерно посередине по отношению ко всем контурам.

Котел выбирают по мощности, достаточной для нагрева воды, плюс определенный запас мощности. Определяют общую требуемую мощность следующим образом: к сумме мощностей контуров следует прибавить 20% на запас.

Для большей эффективности работы системы желательно установить циркуляционный насос, в большинстве моделей котлов насос уже входит в комплект, способный обеспечить горячей водой одно-двухэтажный дом площадью 120-140 м2. При больших площадях нужны дополнительные насосы.

Технология монтажа труб и покрытия

Для фиксации труб в продаже появились отличные приспособления – пластиковые траки, представляющие гребенки. Ими пользуются как направляющими, а для более надежного закрепления применяют еще специальные стяжные элементы.

Нужно помнить, что труба должна сохранять целостность, поэтому крутые изгибы, приводящие к появлению заломов, недопустимы (для пластиковых труб радиус изгиба может составлять не менее 5-8 диаметров). Если путь к коллектору проходит через перегородку или через стену, то должны быть просверлены отверстия.

Порядок и технология монтажа водяного теплого пола своими руками представлены на этом видео:

После окончания укладки труб и присоединения их к коллектору, монтажа котла и всех сантехнических работ, заливка раствором или бетоном недопустима без проведения гидравлического испытания работы системы.

[attention type=yellow]Трубы заполняют водой, давление поднимают до уровня в 6 Б и выдерживают на протяжении суток. Если все в порядке и свищей, разрывов нет, то производят заливку литым раствором или бетоном.[/attention]

Во время устройства стяжки трубы должны быть наполненными водой и находиться под давлением, это нужно во избежание смятия, сдавливания труб.

Под керамические полы стяжку делают толще, от 30 до 50 мм, под ламинат и линолеум – не более 30 мм, с прокладкой еще одной пластиковой сетки. Таким образом, толща пирога позволит быстро прогреваться покрытию.

Сделать водяные полы своими руками вполне реально, но для действительно долговременной службы напольного отопления проект или хотя бы эскизы и расчеты лучше заказать специалисту-теплотехнику, который учтет до мелочей все фитинги, оборудование, материалы и выполнит спецификацию.

Выполненная собственноручно такая серьезная работа позволит сэкономить значительные средства и поднять самооценку хозяина.

Как вам данная статья?

Стяжка для теплого водяного пола

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Расположение труб под напольным покрытием для обогрева помещений требует создания над ними ровной, крепкой к механическому воздействию поверхности. В этих целях можно воспользоваться цементным раствором (стяжка пола), или ГВЛ с ДСП — технология не предусматривает заливки отопления бетоном.

Какие виды стяжек подходят к водяному теплому полу

Для создания основания под напольное покрытие, трубы отопления заливаются цементным раствором — стяжкой. Последняя бывает:

Водяной теплый пол.

Стяжка мокрого типа заливается цементным раствором с добавлением песка. Это наиболее простой и легкий способ закрыть трубы отопления, не требующий определенных навыков от исполнителя и специального оборудования. Раствор можно замешать в большой емкости перфоратором, не прибегая к бетономешалке.

При финансовом достатке можно купить не компоненты смеси, а готовый к употреблению сухой раствор, где уже соблюдена пропорция между добавками, песком и цементом — достаточно налить воды и размешать. Еще один плюс такой стяжки в том, что она самая тонкая и, следовательно, меньше крадет объем помещения.

Состав твердых компонентов полусухой стяжки аналогичен мокрой стяжке (цемент, песок из карьера, фибра и пластификатор). Отличие в количестве воды — всего 1/3 от объема смеси.

Укладывать полусухую стяжку самостоятельно довольно сложно. Нужна в обязательном порядке бетономешалка (вручную размешать затруднительно, а то и невозможно) и виброплита. Проблемы с оборудованием можно решить — взять в аренду, но без опыта работы с вибратором можно испортить проделанную работу.

Смесь придется покупать в готовом виде — трудно угадать с количеством пластификатора.

Вывод: от полусухой стяжки пола лучше отказаться, если планируется выполнять работы своими руками.

Сухая стяжка выполняется из сыпучих материалов (керамзит). После выравнивания засыпки, на нее настилаются листы фанеры, гипсоволоконных плит или ДСП под финишную отделку пола. Все материалы доступны по цене. Их можно найти в любом крупном строительном магазине. Простая технология позволяет выполнять работы самостоятельно.

У этого способа выполнения стяжки два существенных минуса:

• Толстый слой стяжки — достигает 8-12 см. Поэтому в помещениях с низкими потолками засыпать отопление керамзитом не рекомендуется;
• Плохая проводимость тепла от труб к полу.

Сильные и слабые стороны каждого вида стяжки подробно рассмотрены в работах: «Преимущества и недостатки полусухой стяжки пола» и «Стяжка пола с фиброволокном».

Необходимая толщина стяжки под водяной теплый пол

Планируя работы по стяжке пола при монтаже водяного обогрева под половым покрытием, важно знать, какую толщину раствора заливать. Ведь от этого зависит КПД системы и срок ее службы.

При тонком слое экономится топливо, так как теплоотдача слоеного пирога (стяжка-напольное покрытие) — очень высокое, но прогрев будет полосами, неравномерным, из-за чего и бетон стяжки и пол быстро придут в негодность. Толстый слой забирает на себя значительную часть тепла, существенно снижая КПД котла. Итог — непомерно высокие затраты на топливо.

Если кто-то думает, что оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола напечатана в какой-либо таблице или инструкции, то сильно ошибается. Здесь как раз тот случай, когда конкретного ответа просто не существует — различные факторы диктуют свои параметры размеров стяжки. Среди них:

• вид основания пола: бетонное перекрытие, деревянный черновой пол, грунт в индивидуальном доме;
• требования к температурному режиму в обогреваемом помещении;
• высота потолков;
• наличие уклона у основания пола;
• толщина укладываемых труб;
• вид применяемых растворов;
• конфигурация помещения;
• роль стяжки.

Опираясь на перечисленные требования, специалисты выделяют 3 разновидности стяжки по толщине:

• минимальную — толщина около 2 см, заливается самовыравнивающимися смесями без армирования;
• оптимальную (среднюю) — толщина 5-7 см;
• максимальную — до 17 см.

Рассмотрим более подробно, когда какая стяжка заливается.

Минимальная

В соответствии со СНиП, минимально возможная толщина заливки труб водяного отопления:

• 20 мм для смесей с самовыравнивающимся слоем;
• 30 мм с армирующей сеткой под трубами;
• 40 мм для бетонных растворов без армирующих элементов.

Толщину стяжки в 20 мм можно получить только при одном варианте: диаметре труб отопления 16 мм, использовании для заливки стяжки готовых быстросохнущих смесей, прячущих трубопровод, и кафельной плитки на полу. Исключение из комбинации любого из элементов приводит к быстрому разрушению и стяжки, и пола.

Минимальная толщина стяжки.

При использовании цементных растворов не все так просто. Минимальный слой стяжки (4 см) можно получить только на идеально ровной поверхности основания пола и минимальном диаметре труб. Любые перепады высот добавляют по несколько дополнительных сантиметров. Увеличение сечения труб также вносит свою лепту в увеличение толщины заливки. Например, при уклоне основания пола на 1 см и трубах диаметром 25 мм, толщина стяжки будет 7-8 см.

Если укладывается полусухая стяжка на теплый водяной пол, то ее минимальная толщина 5 см при выполненной черновой стяжке пола и диаметре труб 16 мм.

Максимальная

О таком показателе, как максимальная толщина стяжки, СНиП ничего не говорит — просто нет данных. На практике к ней прибегают только в двух случаях:

• сильно завалено основание пола;
• стяжка выполняет функцию фундамента (основной принцип строительства индивидуальных домов в Германии).

В первом случае лучше вначале выровнять основание пола, а затем монтировать и заливать трубы отопления, что позволит более эффективно отапливать помещение. Во втором случае заливка стяжки на теплый водяной пол не должна превышать 17 см — более толстый слой заливать бессмысленно. В России максимальный размер стяжки заливают в гараже и на проблемных грунтах при строительстве частного дома.

Оптимальная

Средний (оптимальный) размер заливки стяжки составляет 45-70 мм. Использование фиброволокна (об этом материале можно прочитать в статье «Стяжка пола с фиброволокном») позволяет получить прочное покрытие труб, выдерживающее значительные нагрузки, динамического и статического характера. В таких случаях высота стяжки над водяным теплым полом может быть всего 25-30 мм. При использовании армирующей сетки или прутков общая толщина стяжки должна быть в пределах 6-7 см.

Оптимальная толщина стяжки.

Стяжка пола под водяное отопление

Установку полов с водяным подогревом можно выполнить самостоятельно — процесс простой, но очень трудоемкий и требующий ответственности, т.к. малейшее нарушение технологии может довольно быстро сказаться. До начала работ придется серьезно закупиться.

Материалы

Для работы требуется купить:

• водяные трубы (полиэтиленовые, медные или металлокерамические) с внутренним диаметром от 16 до 25 мм, при этом необходимо иметь ввиду, что соединение (сращивание) труб внутри одного контура категорически запрещается — срок службы фитингов меньше срока эксплуатации труб;

Металлопластиковая труба.

• коллектор — необходимо заранее посчитать количество контуров (число выходов), что позволит купить коллектор вместе с навесным шкафчиком;
• теплоизоляционные плиты из пенополистирола, желательно с разметкой для труб;
• пленка из полиэтилена для двух слоев гидроизоляции, а так же укрывания готовой стяжки;
• фитинги для подсоединения труб к коллектору;
• армирующая стекловолоконная сетка с ячейками 3х3 или 4х4 мм;
• крепеж для фиксации труб (хомуты);
• демпферная лента;
• цемент М 400 (желательно покупать М 500, так как через 6 месяцев после производства он становится М 400, что присуще всем видам и маркам портландцемента);
• песок с фракцией до 0,8 мм;
• профиль для маяков;
• фибра (волокна стекловолокна);
• пластификаторы (заменит жидкое мыло).

Инструменты

В процессе работы нужны:

• емкость для раствора (корыто, бак);
• перфоратор с миксером или совковая лопата;
• болгарка или ножовка по металлу для обрезания профиля маяков;
• гидроуровень;
• нивелир;
• правило;
• нож со съемным лезвием;
• отбивочный шнур;
• рулетка;
• угольник;
• строительный степлер или клей ПВА — необходимы для крепления амортизирующей ленты по всем стенам помещения;
• пассатижи;
• ведро;
• кельма.

Технология заливки мокрой стяжки

Все операции по устройству водяного подогрева пола следует выполнять строго по инструкции. Малейший отход от нее ведет появлению риска выхода из строя теплого пола с жидким теплоносителем.

Поврежденные внутри стяжки трубы.

1. Основание пола очищается от мусора и пыли, при необходимости ремонтируется (подробно процесс подготовки основания под стяжку рассмотрен в работе «Подготовка пола к заливке стяжки»).

2. Выполняются гидроизоляционные работы. Для этого на бетонное перекрытие настилается полиэтиленовая пленка внахлест (перекрывается 12-20 см) с заходом на поверхность стен на 11-15 см.

3. По периметру стен строительным степлером или клеем ПВА крепится демпферная лента. Более раннее крепление позволяет нанести линию стяжки на нее, а не на стену, т.к. в противном случае демпфер скроет под собой отбитую линию.

Демпферная лента крепится по периметру помещения.

4. Определяется наличие уклона основания пола, и рассчитывается толщина стяжки. Для этого на высоте 140-160 см от пола на стене, отбивается линия горизонта. После этого рулеткой проводятся промеры расстояния от пола до нанесенной на стены линии. Отмечается самая высокая точка на основании пола.

Рассчитывается толщина слоеного пирога от основания пола до верха стяжки (теплозащита + армирующая сетка + наружный диаметр труб + стяжка над трубами, равная 25 мм с фиброволокном в растворе и 30 мм без добавок волокон фибры). От самой высокой точки перекрытия вверх, в сторону линии горизонта, отмеряется толщина всей конструкции. Подробно процесс определения линии стяжки рассмотрен в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

Схема определения линии стяжки.

5. Укладывается теплоизоляционный материал, например, плиты пенополистирола — операция позволяет избежать потерь тепла, уходящего вниз, в подвал или нижний этаж коттеджа.

Укладка пенополистирола.

6. По верху утеплителя расстилается армирующая сетка.

7. Раскладываются трубы змейкой или спиралью на расстоянии 12-36 см друг от друга (чем меньше внутренний диаметр, тем ближе они должны лежать). Расстояние от стены — 50 мм.

Армирующая сетка и уложенные трубы теплого пола.

8. С помощью хомутов трубы фиксируются — соединяются с армирующей сеткой.

Трубы крепятся хомутами.

9. На растворные кучки устанавливаются профили маяков. Методику их монтажа можно посмотреть в работе «Как выставить маяки для стяжки пола?».

Фиксация маяка раствором.

Маяки по верху водяных труб.

10. Готовится раствор. Рецептура простая: на 3 части песка берется 1 часть цемента, добавляется маленькими порциями фиброволокно (900 г на 1 м 3 раствора). После каждого добавления фибры в смесь, она перемешивается. Если ввести всю долю фиброволокна сразу, не получится ее размешать — собьется в ежистые комочки. После этого добавляется вода и пластификаторы. Оптимальное количество воды равно объему цемента. Например, на 6 ведер портландцемента необходимо 6 ведер воды.

Пластификатор для стяжки теплого пола.

Замешивание раствора.

11. Заливается стяжка. Работы можно выполнять в два этапа или один этап. Существенной разницы в качестве стяжки нет. Выбор за исполнителем — как удобнее работать, так и нужно заливать. Единственное отличие — при заливке в два слоя продолжительность работ увеличивается на 12-15 дней.

К сведению: в статье «Стяжка пола с фиброволокном» можно более подробно ознакомиться с нюансами мокрой стяжки.

12. В течение 10-14 дней поверхность стяжки поливается водой и закрывается полиэтиленовой пленкой.

Смачивание стяжки водой.

Пленка для стяжки.

13. После схватывания цемента, профили маяков удаляются с помощью пассатижей. Следы от маяков заделываются цементным раствором.

Удаление маяка из стяжки.

14. Обрезается демпферная лента.

Обрезание демпферной ленты.

После набора прочности стяжкой (не менее 28 дней), работы можно продолжить.

Схема монтажа водяного теплого пола.

Как сделать подготовку под теплый пол в деревянном доме

Устройство в деревянном доме водяного отопления под полом может выполняться с помощью стяжки и без нее. Стяжку заливают если уложено железобетонное перекрытие пола или пол укладывается на грунт, подсыпанный керамзитом. Если выполнен черновой пол, прибегают к полистирольным матам или к деревянным, реечным или модульным конструкциям.

Можно ли сделать водяной подогрев пола без стяжки

При монтаже водяного подогрева пола не всегда можно залить стяжку:

• деревянное перекрытие не выдержит вес бетона в стяжке;
• низкие потолки в квартире;
• отсутствуют навыки приготовления раствора и заливки стяжки;
• работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Решает проблемы водяной подогрев пола без заливки стяжки.

Плюсы. Водяной теплый пол без стяжки позволяет:

• выполнить все работы собственноручно — технология простая и понятная;
• снизить нагрузку на основание пола — 1 м 2 бетона весит в среднем 200-300 кг (чем толще, тем больше весит), конструкция водяного подогрева пола без стяжки всего 20-35 кг/м 2 ;
• уменьшить высоту помещения на 60-80 мм, а не на 120-170 мм по сравнению с сухой стяжкой;
• без проведения звукоизоляционных работ позволяет значительно снизить уровень проникновения различного вида шумов в жилые помещения;
• сократить время монтажа отопления и настила напольного покрытия до нескольких дней;
• укладывать трубы на бетонный и старый деревянный пол;
• снизить затраты на устройство водяного «теплого пола».

Есть у такого решения и минусы:

• при отключении системы отопления помещение быстро охлаждается, в то время как стяжка служит своеобразным конденсатором тепла, которое отдает помещению в течение длительного времени;
• незначительные колебания влажности способны вызвать деформацию всей конструкции, что требует проведения хорошей гидроизоляции.

Укладка водяного теплого пола на полистирольные плиты

Одним из вариантов замены стяжки выступают плиты из полистирола. Выпускаются в виде матов толщиной 30 мм, шириной 0,3 м, длиной 1,0 м с выступами в виде бобышек или пазами, между которыми и укладываются трубы.

Монтаж труб на полистирольные маты предусматривает:

• Проверку степени перепада высоты у основания пола. Показатель не должен превышать 2 мм на каждые 2 м 2 . Если значения превышены, необходимо самовыравнивающейся смесью выполнить стяжку толщиной до 1 см;
• Очистку поверхности чернового пола от мусора и пыли;
• Проведение гидроизоляционных работ — полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм укладывают внахлест на черновой пол с заходом на стены. Соединительные швы заклеиваются строительным скотчем;
• Крепление по периметру стен строительным степлером или клеем демпферной ленты — возмещает расширение стяжки под воздействием перепада температуры и влажности;
• Укладку матов вплотную к стенам;
• Фиксацию плит клеем;
• Проведение разметки для труб. При этом необходимо соблюдать несколько правил: для двух смежных комнат независимо от их площади должны быть самостоятельные контуры; максимальная площадь, которую может покрыть один контур, равняется 40 м 2 ; ширина между параллельными трубами должна составлять 20-30 см;
• Укладку труб между бобышками в соответствии с составленной схемой:

Укладка труб на полистирольные плиты.

Для сведения: при использовании полистирола без бобышек, некоторые мастера укладывают под трубы металлические пластины. Это тот вариант, когда «кашу маслом не испортишь».

• Проверку герметичности соединений труб и тепловых свойств пола в течение суток;
• Укладку по трубам вспененного полистирола или полиэтиленовой пленки. Для лучшей гидроизоляции пленка расстилается внахлест, с заходом на стены. Стыки клеятся скотчем;
• Укладку двух слоев ГВЛ, каждый толщиной 10 мм. У второго слоя стыки не должны совпадать с соединительными швами первого слоя. Между собой листы гипсоволоконных плит крепятся саморезами, при этом нельзя допускать повреждения пленки, на которой они лежат.
• Шпатлевание стыков под линолеум и ламинат (под плитку эта операция не выполняется).

Укладка обогревательных труб на деревянные конструкции

Деревянные системы используются в основном в домах, где уложен черновой фальшпол. Могут быть модульные и реечные. Модули можно купить в строительных магазинах и собрать дома по инструкции, приложенной к комплекту. Реечную систему можно сделать самостоятельно из ДСП или МДФ толщиной 20 мм. Технология включает следующие работы:

• Нарезаются рейки шириной 13 см;
• Основание пола подметается, а затем пылесосится;

Реечная система.

• Застилается полиэтиленовой пленкой внахлест с заходом на стены. Швы заклеиваются скотчем;
• Мелом прорисовывается трасса, по которой пройдут трубы;
• Поперек лаг раскладываются рейки и фиксируются саморезами. В местах поворота труб они закругляются;
• На рейки укладываются опорные металлические пластины, которые одновременно служат распределителями тепла — нагреваясь, они отводят тепло от труб и отдают его полу более равномерно. К рейкам пластины крепятся саморезами;
• Укладываются трубы (их фиксировать не нужно);
• Вся система закрывается вспененным полистиролом или полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы проводятся по тому же алгоритму, что и при укладке труб на плиты из полистирола.

Заключение

Стяжку можно выполнять в «мокром» виде, полусухом и сухом. Кроме этого, есть возможности монтажа отопления без стяжки вообще — на плиты из полистирола и деревянные конструкции.

Однако укладка теплого водяного пола в стяжку более эффективное решение по сравнению с технологией укладки на полистирольные маты и деревянные конструкции — монолит из бетона более равномерно распределяет тепло и становится конденсатором тепловой энергии, обеспечивая плавность работы отопления при отключениях котла.

Толщина слоя стяжки имеет диапазон от 2 см до 17 см, что определяется рядом факторов. При этом, чем тоньше слой бетона залит на трубы, тем выше КПД отопительной системы, что сказывается на затратах на топливо.

Видео по теме

Источник https://trubanet.ru/teplyjj-pol/vodyanojj-tjoplyjj-pol-svoimi-rukami.html

Источник https://sansovet.com/otoplenie/teplye-poly/instrukciya-po-ustanovke.html

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/styazhka-dlya-teplogo-vodyanogo-pola/