Как залить пол стяжкой вместо деревянного?

Как залить пол стяжкой вместо деревянного?

Во время капитального ремонта в квартире или в загородном доме у большинства людей становится вопрос о замене напольного покрытия. Как показывает практика, почти во всех старых жилых помещениях деревянный пол, если не приходит в полнейшую негодность, то начинает скрипеть и издавать различные неприятные звуки во время ходьбы. Именно это становится основной причиной, почему люди делают бетонную стяжку в своих домах/квартирах. Далее становится актуальным вопрос: « А как же правильно залить пол своими руками?». Многие нанимают специалистов, но некоторая часть людей изучает этот вопрос, и делает все своими руками.

Сегодня мы попытаемся раскрыть все карты, показать и рассказать, как сделать бетонную стяжку вместо старого негодного деревянного пола без особых усилий. Наши специалисты уже провели все работы по замене пола, и готовы поделиться с вами всеми поэтапными фотографиями с подробной пошаговой инструкцией от первого лица. Ко всему прочему, у бетонной стяжки намного больше преимуществ перед деревянным покрытием. Перед тем, как залить пол бетоном можно сделать «теплый пол». Особенно актуально это делать в частном доме. В основном домовладельцы именно так и поступают. Таким образом, пребывание в доме в зимнее время становится намного комфортнее, ведь все тепло идет непосредственно от пола и равномерно распределяется по всей площади комнаты.

Преимущества и недостатки бетонного пола перед деревянным

Существует множество разногласий в сравнении этих двух видов пола. Но, всё-таки большинство домовладельцев склоняются к более бюджетному и долговечному варианту, а именно к бетонному полу. Слово «бетон» говорит само за себя. Его используют во множестве фразах, приравнивая к чему-то сильному, крепкому и несокрушимому. Именно так себя охарактеризовал бетонный пол в строительстве.

Основные преимущества бетонного пола:

Но, несмотря на все внушительные преимущества, у бетонного пола также есть свои недостатки. Масса бетонного пола в разы больше массы деревянного. В некоторых старых зданиях невозможно сделать бетонный пол на втором и выше этаже из-за сильного давления на несущую конструкцию дома. Кроме того, если вы хотите залить полы быстро, и допустите ошибку в пропорции приготовления бетонной смеси или в технологии заливке, то такой пол может легко потрескаться и прийти в полнейшую негодность.

Самый неприятный недостаток – время. После заливки бетона на пол нельзя будет становиться, а тем более что-то делать, примерно месяц. Время высыхания бетона напрямую зависит от толщины заливки. Сам бетонный пол намного холоднее деревянного, поэтому его использование без дополнительного напольного покрытия будет не самое комфортное. Чтобы хоть как-то утеплить пол, в смесь добавляют керамзит.

Демонтаж старого деревянного пола своими руками

Пришло время от теории переходить к практике. Для начала нам необходимо подготовить помещение, где будет производиться замена пола, подготовить весь необходимый инструмент и набраться смелости начать это все. Скажем сразу, что дело это не простое, и оно требует хоть каких-нибудь навыков в строительстве. Перед тем, как залить полы бетонной стяжкой, необходимо снять деревянное покрытие, чем мы сейчас с вами и займемся.

ШАГ 1: уборка. Это первый логический шаг в нашей инструкции. Для начала необходимо полностью освободить помещение от всей без исключения мебели. Всю площадь пола необходимо освободить от посторонних предметов, которые могут препятствовать демонтажу старого напольного покрытия.

ШАГ 2: демонтаж плинтуса деревянного пола. Первым делом мы избавляемся от старого деревянного плинтуса (в большинстве случаев он именно деревянный). В старых постройках он просто забит гвоздями непосредственно в стену, поэтому вооруживший небольшой фомкой без особого труда его можно демонтировать. Для заливки пола бетоном старый плинтус нам уже не пригодится, поэтому можно сильно не осторожничать, главное не повредить стену.

ШАГ 3: демонтаж напольного покрытия (если оно есть). Некоторые домовладельцы поверх деревянного пола стелют линолеум для придания более современного вида и практичности всей деревянной конструкции. После демонтажа плинтусов нужно убрать линолеум. Вам очень повезло, если ранее этот линолеум не был прибит гвоздями для фиксации.

ШАГ 4: демонтаж деревянного пола. Теперь переходим к самому интересному, а именно к демонтажу деревянного перекрытия старого пола. Здесь придется изрядно попотеть, и лучше сразу пригласить напарника (а лучше двоих) для совместной работы. Нам было важно сохранить доски в целостности для дальнейшего их использования в других целях, поэтому действовали аккуратно. На демонтаж деревянного перекрытия у специалистов ушло около 1 часа. Хороший инструмент решает все проблемы со временем.

ШАГ 5: демонтаж каркаса деревянного пола. Осталось полностью извлечь деревянные элементы старого пола. Деревянный брус и лаги уже потеряли свои изначальные характеристики и полностью пришли в негодность. Этому способствовало то, что на момент изготовления данного деревянного пола не были соблюдены и выполнены все «консервирующие» меры деревянных элементов. Поэтому осторожничать нам не пришлось, все было разбито в пух и прах и выброшено на ближайшую свалку строительных отходов.

После всех манипуляций по демонтажу старого деревянного пола мы получили вот такую картину. На вид немного страшно, но вскоре мы все это исправим. Далее в нашей статье мы будем разбираться с вами, как правильно залить пол в частном доме своими руками. Попытаемся сделать все это максимально бюджетно и с соблюдением всех технологических этапов. На самом деле заливка пола это далеко не самая сложная работа при капитальном ремонте дома или квартиры. Но, стоит запомнить, что без ровного пола идеального ремонта у вас не получится. Поэтому к данному делу нужно относиться с ответственностью, потому что переделать это в дальнейшем будет достаточно проблематично.

Заливка бетонной стяжки на пол в доме

На данном этапе нашей пошаговой инструкции мы уже полностью распрощались со старым полом, и переходим к новому этапу капитального ремонта загородного дома своими руками. После демонтажа деревянного пола нам остается максимально выровнять поверхность, убрать большие безобразные камни и распределить мелкие равномерно по всей поверхности. Для этого мы использовали самодельные грабли. Теперь же нам осталось разобраться, как залить пол в доме своими руками!

ШАГ 1: выравниваем поверхность. Как уже упоминалось в нашем тексте, для начала нужно сделать черновое выравнивание поверхности для того, чтобы сделать наиболее аккуратную стяжку. Крупный бут вообще нужно выбросить или разбить на более мелкие части, которые будут хорошей подложкой, и не будут мешать заливать пол бетоном.

ШАГ 2: ставим метки. Для того чтобы залить пол по уровню нам необходимо поставить метки. Для этого мы использовали строительный лазерный нивелир. Изначально установили его по уровню, установили лазерный уровень на нужной нам высоте и сделали насечки на стенах, от которых мы будем отталкиваться при заливке пола.

ШАГ 3: приготовление бетонной смеси для стяжки пола. Чтобы дешево залить пол нам необходимо взять цемент М400, песок, щебень и пластификаторы. Лучше всего взять бетономешалку, но если её нет, то можно по старинке сделать все это совковой лопатой в большом корыте. Самая оптимальная пропорция бетонной смеси для стяжки пола в доме равна: (Ц:П:Щ) 1:2:5. Также можно добавить пластификатор по инструкции на мешке. Соотношение цемента и воды = 1:1 – 1,4.

ШАГ 4: заливка пола в доме. После приготовления правильной цементной смеси нам необходимо произвести заливку пола. Это делается обыкновенным ведром, кельмой или правилом. Заливаем раствор по уровню и расправляем правилом, распределяя равномерно по всей поверхности пола.

Заливка бетонной стяжки Заливка бетонной стяжки
Заливка бетонной стяжки Заливка бетонной стяжки

После окончания заливки пола необходимо сразу отмыть весь инструмент и приспособления от цементного раствора, иначе потом будет сделать это очень тяжело. В конечном итоге, мы с вами разобрались до самого конца, как залить стяжку пола своими руками. Высыхание стяжки свыше 50 мм займет около 20-25 дней. Существует один эффективный народный метод проверки стяжек на наличие влаги. Поверх бетонной стяжки необходимо положить обычную салфетку, поверх неё положить кусок полиэтиленовой пленки и придавить все это плиткой. Если через сутки салфетка не будет мокрой или даже немного влажной, то бетонную стяжку пола можно считать полностью готовой для дальнейших действий.

Нашу подробную пошаговую инструкцию по замене деревянного пола на бетонный можно считать полностью завершенной. Далее нам останется только положить напольное покрытие. Но, делать это мы будем немного позже, ведь впереди еще очень много работы по отделке стен и потолка в данной комнате. Оставайтесь с нами, и впереди вас ждет очень много увлекательных и полезных статей. Всем спасибо за внимание.

• Сан Саныч
• 7 июля, 2022
• 171
• Нет комментариев
• бетон, пол, собственный опыт
• Полы, Собственный опыт

Технология стяжки в старом доме

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

• 
• 

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

• 
• 

Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.

Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/

Делюсь впечатлениями по горячим следам.

Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.

Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.

Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.

• 

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Какие виды стяжки подойдут поверх деревянного пола, правила устройства и примерные расходы

Стяжка поверх деревянного пола делается не так часто. Всё-таки строительные технологии развиваются, и полы из дерева постепенно уходят в прошлое.

На сегодняшний день такие полы сохранились в спортзалах, тренажёрных залах. В новых домах их практически нет.

Тем не менее, осталась масса старых зданий, где такие полы присутствуют. Кроме того, в ряде случаев просто нет никакой возможности, приходится делать стяжку так, а не иначе.

Возможно ли класть на старое покрытие?

Стяжка поверх деревянного пола делается в исключительных случаях, когда иначе поступить нельзя. Главной причиной является большая изгибающая нагрузка, которая может разрушить саму стяжку, а также большой вес самой стяжки, которая может превысить несущую способность старых досок.

Кроме того, на такое покрытие также обычно устанавливают сверху нагрузку, которая значительна по весу: ванна, полная воды, стиральная машина, создающая нагрузку в виде вибраций, слой керамогранита толщиной 10 мм имеют вполне серьёзный вес. Это может привести сначала к образованию трещин в основании, а потом и к разрушению финишного покрытия, например, отслаиванию плитки.

Наконец, третий фактор, который влияет на работоспособность стяжки — это разные коэффициенты сезонного расширения. Дерево в зависимости от влажности и температуры очень сильно меняет свои линейные размеры, и причём неравномерно. Стяжка при этом неизбежно, особенно при наличии контакта с ним, будет нагружаться. Поэтому всегда нужно обеспечивать хорошую изоляцию двух поверхностей друг от друга, чтобы не было трения и соприкосновения между ними.

Ну и последний фактор, который может повлиять на выбор — это возможность образования грибка и гниение основания. Конечно, необходимо обязательно проводить обработку, гидроизоляцию. Кстати, сама стяжка не является покрытием, задерживающим влагу, гидроизоляция во влажных помещениях обязательна. Тем не менее, такой вариант не исключён.

Стремление сделать такую следующих случаях:

• Когда хотят сэкономить и не удалять старый деревянный пол.
• Когда под деревянным полом проходят коммуникации, которые по тем или причинам нельзя смонтировать в стяжку — например, если это мощный силовой кабель, и собственник кабеля не даёт разрешения для укладки в стяжке или на изменение конструкции пола.
• Когда дом имеет деревянное перекрытие и нет возможности монтировать стяжку иначе, как только поверх деревянного перекрытия.

В любом случае следует уходить от такого способа монтажа. В зависимости от причин, по которым приходится делать именно такую стяжку, можно привести несколько контраргументов:

• В случае, если хотят сэкономить, будет практичнее удалить старый пол и сделать стяжку большей толщины. Это не на много дороже, но позволит получить гарантию на случай разрушения финишного покрытия стяжки в виде плитки, которая сама по себе будет стоить дороже.
• В случае, если под деревянным полом проходят коммуникации, которые нельзя трогать, можно в стяжке выполнить короб, в котором эти коммуникации будут находиться без контакта с материалом стяжки;
• Если дом имеет деревянные перекрытия — что ж, пожалуй, это единственный случай, когда придётся выполнять стяжку по деревянным балкам, лагам и дощатой поверхности.

Многие собственники квартир устраивают стяжку с одной целью: избавиться от скрипа старых досок пола при её устройстве. Можно точно сказать, что стопроцентной гарантии такое решение не даст, и доски могут скрипеть даже под стяжкой. Но во многих случаях это помогает.

Чтобы снизить риск подобного, можно предложить следующий вариант: устраивать стяжку с максимально равномерным распределением нагрузки, то есть на доски изначально положить толстый слой пенополиуретанового материала-прокладки. Опять же, доски под стяжкой — не самый лучший вариант, о чём будет рассказано далее, лучше их заменить на другое основание.

Единственный плюс такого решения: домах, где есть деревянные перекрытия, шумоизоляция обычно отвратительная. Происходит это из-за малой массы перекрытия, звуку легко его «раскачать», вибрация от холодильника, например, легко будет слышна на первом этаже. Стяжка имеет обычно большую массу, поэтому шумоизоляция в таких помещениях улучшится.

Требования к основанию

Деревянное основание должно соответствовать следующим факторам:

1. Достаточная прочность.
2. Стойкость к гниению.
3. Достаточная жёсткость, то есть малые деформации основания под нагрузкой.

В большинстве случаев старый дощатый пол из шпунтованных досок, уложенный по лагам, не соответствует данным требованиям.

Доски пола имеют низкую жёсткость, легко деформируются под нагрузкой. Обычно строители при укладке таких полов нарушают правила и кладут лаги не через 30 см, как положено, а через полметра или даже реже.

При обработке будут сложности с тем, чтобы противогрибковый состав проник между досок пола в пазы, если там плотное прилегание древесины, могут остаться необработанные участки. В результате всё равно под стяжкой пол начнёт гнить. Перед обработкой нужно будет удалить краску — само по себе это тоже трудоёмкое занятие. Прочность досок при нагрузке, приложенной вдоль волокон, тоже низка. Такая доска, особенно если она пересушена, может треснуть.

Рекомендуется заменить такое основание. В качестве замены можно предложить бакелитовую влагостойкую фанеру. Даже обычная влагостойкая фанера будет гораздо лучше, чем те же шпунтованные доски. В добавок она также будет и дешевле при той же толщине пола, имеет большую жёсткость, в разы меньшие сезонные коэффициенты деформации, меньше склонна к гниению.

Лаги тоже желательно обработать против грибка и заменить. При этом прокладки под лагами необходимо оставить, они создают необходимую шумоизоляцию, иначе соседи снизу могут быть недовольны. На деревянных перекрытиях прокладки тоже нужны.

Второй вариант — использовать плиту ОСП вместо фанеры. Тоже хорошее решение, менее дорогое, но и менее надёжное. ОСП должна иметь толщину хотя бы 30 мм для использования в качестве основания для стяжки, и под неё тоже нужно укладывать лаги.

Лаги кладутся всегда под это основание через 30 см друг от друга, прикручивать лаги к основанию никогда, ни при укладке по деревянным балкам, ни при укладке по бетонному полу, не нужно, а вот саму плиту к лагам всё-таки прикручивают, как и фанеру.

Укладка фанеры

Для укладки пола по лагам с шагом в 30 см нужно использовать фанеру ориентировочно 18 мм толщиной или толще. При укладке допускается укладывать лаги чаще, например, когда происходит место стыка двух листов. Свис фанеры над лагой не должен превышать 5 см.

При укладке между листами вставляют спичку, чтобы обеспечить зазор примерно в 3 мм. Это нужно для того, чтобы фанера при сезонных расширениях не тёрлась друг об друга и не деформировалась. Если листы фанеры длинные, отличные от стандартных размеров 1220х1220 или 1525х1525, то величину зазора в длинную сторону нужно увеличить пропорционально длине, но не более 5 мм. Укладка совсем без лаг на деревянные несущие балки не допускается.

В случае, когда укладка лаг возможна только с меньшим шагом, например, уже имеются хорошие лаги, но уложенные через полметра, допускается увеличивать толщину фанеры, но оставить всё как есть.

Зазор между лагами более полметра не допускается. При увеличении до полметра толщину укладываемой фанеры необходимо увеличить до 25 мм. Если делается укладка «с нуля», это решение невыгодно и проще купить побольше брусков на лаги, чем более толстую фанеру.

При укладке ОСП придерживаются тех же правил, что и при укладке фанеры толщиной 18 мм. Под лаги делают прокладки из мягкого материала, обычно это древесно-стружечная плита низкой плотности. Обработка против грибка проводится как для лаг, так и для фанеры или ОСП, даже для ОСП это необходимо делать. Проще всего заранее покрыть пиломатериалы и фанеру при помощи кисти или опрыскивателя. У бакелитовой фанеры можно обрабатывать только торцы.

Вентиляция основания

Любое деревянное основание, если оно закрывается стяжкой, потребует вентиляции. Обязательно устраивают вентиляционные решётки в полу в двух углах любого помещения.

Решётки имеют выход поверх финишного покрытия стяжки. Если этого не сделать, под стяжкой может начать скапливаться влага.

Даже если там проведена специальная обработка от грибка, может поселиться другой вид древесного грибка, плесень, причём не только на лагах, фанере и досках, даже на бетоне.

В случае вентиляции влага будет на безопасном уровне. Вентиляция имеет выход в пространство между лагами. Если помещение большое по площади, более 50 кв. метров, то для расчёта количества вентиляционных отверстий лучше пригласить специалиста.

Требования к самой стяжке

Стяжка, укладываемая по деревянной поверхности, должна отвечать следующим требованиям:

1. Достаточная прочность на изгиб, удар и сдвиг.
2. Хорошая изоляция от основания.
3. Наличие гидроизоляции деревянного основания в случае, если помещение влажное или холодное.

Конструкция и пирог

Существует два варианта устройства такого рода стяжек: сухие и обычные. При использовании сухих стяжек применяются стандартные технологии от производителей, пирог стяжек здесь обычный, который рекомендуется производителем. В самой стяжке допускаются определённые отклонения, но конструкция пирога остаётся неизменной.

Пример: сухая стяжка от фирмы Кнауф, которая делается с применением материала Аквапанель. Здесь нам производитель рекомендует основание поверх деревянного пола, толщина которого, заметим, выбирается в зависимости от шага лаг пола, а не от других факторов. Это основание — ОСП. Затем на специальный клей укладывается материал Аквапанель.

По поводу стыков между ОСП при укладке в больших помещениях производитель ничего не говорит, однако в большинстве случаев пол со стяжкой поверх дерева делается в небольшом помещении, что помогает избежать проблем и укладки из нескольких деталей. Все промежутки аквапанели тщательно обрабатываются, в соответствии с рекомендациями производителя. После этого идёт укладка самой плитки на специальный клей.

Укладка здесь везде подразумевает специальный плиточный клей. Он намазывается на поверхность при помощи гребёнки, а материалы укладываются поверх при помощи опрессовки киянкой. Этот клей имеет повышенную адгезию к указанным в паспорте поверхностям.

Также у него есть свойство сопротивления деформации изгиба и сдвига, что предотвратит отслаивание плитки и самого материала. Такая стяжка будет являться приоритетной, так как проверена длительным сроком эксплуатации и расчётами инженеров.

Второй способ — это укладка обычной стяжки. Здесь, вне зависимости от свойств помещения, вначале делается обработка основания от гниения и размокания. Кладётся слой гидроизоляции. Используется как обмазочная гидроизоляция, так и несколько слоёв рубероида.

Последний, как изолирующий слой, кладётся почти всегда, за исключением случаев, когда вместо него применяется плёнка. Слоёв плёнки и рубероида должно быть минимум два. Изоляция заходит на стены как минимум выше основного слоя стяжки (потом можно обрезать).

Обычная стяжка делается большим слоем, минимум 5 см. Предпочтительно делать такую стяжку из лёгкого бетона с заполнителем размером не более 1 см (так называемый лёгкий бетон). Такая стяжка будет лучше при деформациях сдвига и изгиба, чем обычная из раствора.

Стяжку делают по металлической сетке. На этот раз толщина проволоки должна быть хотя бы 5 мм, шаг сетки — 5х5 см. Сетку укладывают вниз, при необходимости связывают с перекрытием листов сетки минимум в 3 ячейки. Обеспечивают зазор между сеткой и основанием хотя бы в 1-1.5 см при помощи пластиковых вставок или иными способами.

После этого заливают раствор или бетон. Как правило специалисты рекомендуют смеси с определённым водо-цементным соотношением. Обычно раствор с таким соотношением будет очень жёстким и не позволит комфортно с ним работать, поэтому замешивать можно в «стандартной» для подобных случаев пропорции в соотношении 1:3. Воду добавляют до такого соотношения, чтобы со смесью было комфортно работать.

Почти все смеси с более низким соотношением будут неудобны для укладки. При укладке крайне желательно пользоваться вибрационной тёркой, которая позволит распределить раствор равномерно. Полусухие стяжки в данном случае не применяют.

Какие виды можно сделать?

Применяют сухие стяжки на основе готовых листовых элементов и классические «мокрые» на основе готового раствора или бетона. Полусухие не используют. Другие виды стяжек используют только в случае рекомендаций от фирмы, производящей для них материалы, и гарантий производителя на работу в этих условиях.

Гипсовые стяжки также не используются при укладке поверх деревянного пола. Дело в том, что они отличаются очень небольшой прочностью на сгиб или изгиб, что очень важно при работе поверх непрочного деревянного слоя. Поэтому необходимо применять либо штучные плиты, либо цементные смеси.

Инструменты для работы

Для работы по укладке стяжки наверняка потребуется штукатурная тёрка для того, чтобы разравнивать слой раствора. При укладке сухой стяжки потребуется также киянка, чтобы осаживать её элементы на основание из ОСП. В любом случае будет необходим уровень. Если ровняют по маякам, потребуется правило. Для резки листовых материалов удобно будет пользоваться электролобзиком с качественными пилками.

Как смонтировать своими руками в частном доме?

Допустим, что при оборудовании стяжки под плитку в помещении туалета остановились на варианте «Аквапанель» от Кнауф. Запаслись необходимыми материалами и приступили к укладке:

1. Вырезаем лист ОСП, который будет укладываться поверх деревянного пола.
2. Устанавливаем пристенный кант из мягких материалов перед укладкой по периметру помещения и укладываем лист ОСП.
3. Очищаем поверхность.
4. Укладываем листы материала «Аквапанель», закрепляя его саморезами к полу в соответствии с рекомендациями производителя. Листы укладываем по уровню на клей типа «флекс» и осаживаем киянкой.
5. Стыки проклеиваем сетчатым материалом во избежание появления трещин.
6. Обрабатываем поверхность грунтовкой.
7. Вырезаем в углах отверстия под вентиляционные решётки.
8. Укладываем плитку на клей.
9. После затирки ставим решётки.
10. Обрезаем пристенный кант, монтируем плинтус.

Если требуется уложить классическую стяжку из раствора в доме, который имеет обычные деревянные перекрытия по балкам и несколько квартир, потребуется разрешение от БТИ, так как изменение конструкции пола является перепланировкой. Также желательно согласовать процесс с соседями на случай протечки, она при укладке растворной стяжки остаётся вероятной.

Плюсы и минусы

Основной плюс — это возможность уложить плитку или иные подобные покрытия пола, которые подразумевают укладку на стяжку. Естественно, прямо на дерево положить плитку не получится. При укладке на стяжку применяют специальные «гибкие» клеевые составы, которые устойчивы при деформациях изгиба и сдвига. Стяжка не является гидроизоляцией, поэтому о последней нужно позаботиться отдельно.

Минусов у данной стяжки больше, чем плюсов, и по возможности следует отказаться от этого исполнения, предпочитая классический вариант, по бетонному основанию.

Основные минусы:

• наличие высоких напряжений сдвига и изгиба в стяжке;
• склонность к гниению основания.

Средние расходы

По материалам плита «Аквапанель» один лист обойдётся по цене примерно в 1000 рублей. Клей нужного качества также не из дешёвых и продаётся ориентировочно по 500 рублей за мешок. Плюс дополнительные комплектующие, типа грунтовки, пристенного канта и ленты для швов также будут необходимыми

По работам всё будет сильно зависеть от качества их исполнителя. Особой сложности сами по себе работы не должны вызывать. Единственное, что для выполнения сухой стяжки лучше приглашать изначально специалиста-плиточника, который знаком с укладкой материала на клей.

Другой специалист может не очень качественно «прижать» листы к полу, что скажется на их последующей долговечности. При укладке стяжки из раствора или бетона лучше всего будет использовать виброрейку, чтобы не было пузырьков воздуха.

Тут есть ещё один момент. Многие рекомендуют вариант из лёгкого бетона поверх перекрытия из деревянных досок в коттеджах как «финскую» технологию. На самом деле в Финляндии многоэтажные частные дома можно встретить достаточно редко, там для строительства обычно выделяют просторные участки с подходящим грунтовым основанием.

Естественно, на большом участке одноэтажный дом будет гораздо практичнее, чем двухэтажный или мансардный, не нужно выделять пространство под лестницу, а стяжка в таком доме делается по классическому бетонному перекрытию, которое заливается сразу после фундамента на грунт, без всяких подвалов или погребов, которые только ведут к удорожанию небольшого частного дома — их лучше строить отдельно.

Полезное видео

Дополнительные советы по теме статьи в видео:

Заключение

Стяжка поверх деревянного пола является нежелательным, но, порой, этот вариант приходится применять. При возможности следует использовать сухую стяжку в помещении, а не укладку слоя раствора или бетона.

Важно будет качественно подготовить основание. Нежелательно использовать старые шпунтованные доски, так как они гниют и дают большую деформацию. Стяжка гидроизоляцией пола не является и применяется, в основном, для гигиенических целей — например, чтобы обеспечить возможность влажной уборки в санузле.

Источник https://rabotai-sam.ru/betonnyj-pol-vmesto-derevyannogo/

Источник https://homemasters.ru/forums/topic/34792-tehnologiya-styazhki-v-starom-dome/

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/pol/styazhka/ustrojstvo-s/sverhu-dereva