Как выравнивать полы под плитку

Плитка и ламинат в один уровень

Долой порожек! Современный стык между ламинатом и плиткой

Консультанты в строительных магазинах до сих пор предлагают купить пороги для стыков между разными материалами пола? Говорят, что по-другому плитку и ламинат не состыкуешь? Не верьте! Им просто нужно продать ассортимент и отработать зарплату. Им не важно, что вы будете за него запинаться, что он соберет под себя всю грязь, а ваш ремонт будет выглядеть устаревшим.

Давайте разберемся, как обойтись без порожка на примере ламината и плитки.

Как стыковать разные материалы без порожка?

1. Сначала нужно позаботиться о том, чтобы у плитки и ламината с подложкой была одинаковая высота. Отсутствие перепада-это и есть главный секрет способа.

2. При монтаже на голый пол ламинат и плитку фиксируйте на клей, чтобы ламинат не «ходил».

3. Сначала уложите плитку, а через сутки после высыхания приступайте к укладке ламината. Эта последовательность поможет вам избежать попадания влаги на край ламинат, следовательно, исключит его деформацию.

4. Мастерство укладки заключается в минимальном перепаде высот (1-2 мм.) между двумя разными напольными покрытиями.

5. Стык между ламинатом и плиткой должен быть 5 мм., для того, чтобы ламинат мог свободно расширяться от перемены влажности и температуры.

6. По той же причине оставьте зазор от 5 мм. до 1 см. между стеной и ламинатом, позже он закроется плинтусом.

Какие альтернативные варианты есть порогу?

5 миллиметровый стык нужно чем-то заполнить. Существует 3 варианта:

1. Плиточная межшовная затирка.

Простой способ заполнения шва. Предварительно стык ламината обрабатывается силиконовым герметиком, им же на половину заполняется деформационный шов. После высыхания герметика, сверху наносится затирка. Она может быть как для плитки, так и для керамогранита. Ее можно закрепить прозрачным лаком, чтобы затирка со временем не загрязнилась и не поменяла цвет.

2. Пробковый компенсатор

Это полоска из пробки, коричневого цвета. Применяется для стыков между плиткой и ламинатом, паркетной/инженерной доской. Может выполнять роль порога под дверью, при стыковке разных материалов пола. Компенсатор имеет ограничения по размеру, эластичности и цвету.

3. Пробковый герметик

Состоит из крошек пробки и клея. Из-за своей вязкой структуры не совсем аккуратно ложится в широкие швы, да и тонкие он заполняет с трудом. Оправдан для обработки стыков на небольших площадях. Можно применять при стыковке ламината, не используя предварительно герметик, так как сам клей выполняет ту же функцию. После высыхания становится светло-коричневого цвета, что ограничивает его применение с другими расцветками напольных покрытий.

Когда консультант прав и вы идете покупать порожек?

Существует 3 причины применения порожка:

1. Перепад пола в месте стыка покрытий варьируется от 3мм-10 мм. Такую разницу величин может скрыть только порожек;

2. Неаккуратно обрезанные края ламината или плитки ничем не закрыть. Покупаем порожек;

3. В случае, если площадь помещения, укрытая ламинатом, больше 25 м2. Ламинат будет расширяться и ему потребуется большие зазоры в местах стыка и примыкания к стене. В стыке с плиткой, ламинат под давлением выдавит затирку и пробковый компенсатор. Порог в этой ситуации будет правильным решением.

Вывод ламината и плитки в один уровень

Подскажите, плиз.
Есть квартира в новостройке. сейчас там черновые полы, но достаточно хорошие — перепад минимальный и впадин с буграми нету.
планируется укладка плитки в кухне и ламината в коридоре. Хочется сделать это всё на одном уровне. Выравнивание планирую делать самонивилирующейся смесью.
Ломаю голову по поводу уровня — если ровнять и в кухне и в коридоре, то после укладки плитки на слой клея она будет вероятно выше уровня ламината.

Такой вопрос: можно ли перед укладкой плитки не заливать черновой пол, если на нём нету критичных перепадов, ямок и бугорков? Т.е. сразу положить плитку с клеем на черновой пол? (предварительно обеспечив гидроизоляцию)
И тем самым компенсировать этот перепад.

26.09.2008 в 15:19

если плитка кладется на гребенку по ровному полу- то тогда с ламинатом она сходится в один уровень при укладке на ровном полу. . при условии- ламинат прим.8 мм. подложка 2 мм. плитка не толше 8 мм. если плитка «лОжится» то тут возможны варианты.

Вывод ламината и плитки в один уровень

Добрый день! Делаю стяжку. Везде хочу уложить керамомагнит, а в жилую комнату — ламинат. Стяжку решил лить в один уровень по всей квартире. Расчет на то, что под керамомагнит нужно будет 8 мм плитки + 5 мм — слой клея. Ламинат хочу 12 мм + подложка 1-2 мм. Всё идеально. Но как раз комната под ламинат самая большая и за день не знаю, как я успею её залить. Особо времени выравнивать не будет. Будут мелкие просадки в стяжке до 3 мм, скорее всего. Ламинат уже не уложишь. Боюсь, что придется лить наливайку, а это ещё прибавит толщины. И уровень пола в комнате уже будет повыше уровня пола во всей квартире. Конечно, можно купить ламинат 8 мм, но он более «шумный» при ходьбе и, думаю, менее прочный. Как бы Вы поступили в моей ситуации? Вижу ещё один вариант — сделать слой плиточного клея потолще. Но слышал, что это негативно сказывается на прочности и долговечности такой укладки. Сосед говорит, лить пол пол ламинат чуть ниже основного уровня. Но боюсь, что где-то накосячу и выйдет ещё хуже. Может маленькие ямки потом замазать плиточным клеем вместо заливки наливного пола? Это было бы идеальным решением.

Разноуровневая стяжка пола

Для чего нужно делать стяжку в разных уровнях?

Разноуровневую стяжку пола необходимо выполнять для того, чтобы свести в один уровень разные по толщине напольные покрытия.

Чистовая стяжка пола выполняется в разных уровнях, в зависимости от назначения основания, с учетом толщины чистовых напольных покрытий.

Толщина паркетной доски с фанерой, например, составляет 25мм, а толщина напольной плитки с клеевым слоем будет составлять 10-15мм (в зависимости от толщины плитки и клеевого слоя).

Если разница толщин чистовых напольных покрытий составляет 5мм и более, то для сведения их в один уровень необходимо выполнить разноуровневую стяжку пола.

Если не учесть этого на начальном этапе ремонта (при устройстве стяжки пола), то рано или поздно Вам все равно придется поднимать уровень основания (подливать нивелирующие смеси) либо перерасходовать клей для плитки .

В конечном итоге это увеличит бюджет ремонта, отодвинет сроки сдачи объекта и, возможно, понизит качество чистового покрытия.

Например, кафельный пол будет служить намного дольше, если плитка уложена на тонкий слой клея «под гребенку», чем если его же укладывать на толстый слой клея или раствора.

Как свести ламинат и плитку в один уровень?

На самом деле напольная плитка и ламинат сами по себе без проблем сходятся в один уровень (+-1мм), потому что имеют практически равную толщину:

В этом случае разноуровневая стяжка не требуется.

Примеры разноуровневой стяжки пола

Стык плитки и паркетной доски (16мм доска + 3мм подложка и 10мм плитка с клеем)

Стык паркетной доски в спальне и плитки на лоджии.

Cтык керамогранита в санузле и паркетной доски в коридоре (СУ пока без стен).

Чем поднять пол под ламинат в уровень с плиткой

Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой-есть желание отделить зону у гарнитура на кухне и зону при входной двери в коридоре плиткой, а остальной пол выложить ламинатом. И вот мастер положил плитку да положил так что перепад получился 8 мм (8мм плитка+11 мм клей-8мм ламинат+3 мм подложка=8 мм). И вот вопрос, чем лучше поднять пол в квартире? Самовыравнивающуюся стяжку или же фанеру? Фанера проще для меня т.к. не профессионал и боюсь, что не справлюсь со стяжкой. Спасибо за внимание.

17.05.2016 в 14:20 17.05.2016 в 14:49 17.05.2016 в 14:52

5050123 , с гвлв даже проще-но «не дай бог. «

17.05.2016 в 15:30

Сибиряк написал:
5050123 , с гвлв даже проще- но «не дай бог. «

Сибиряк , Не дай Бог — это что вы имеете ввиду?

17.05.2016 в 15:54

5050123 , потоп-гвлв тоже на выброс.

17.05.2016 в 16:21

anqurt написал:
фанера проще для меня т.к. не профессионал

Фанера, ОСБ, ДВП в несколько слоев (дешевы, теплый и хорошо гасит звук).

17.05.2016 в 17:04

Сибиряк написал:
5050123 , потоп- гвлв тоже на выброс

Сибиряк , Дык он же влагостойкий вроде бы. Хотя судить не берусь.

17.05.2016 в 17:30

5050123 написал:
Дык он же влагостойкий вроде бы

Гипс — водостойкий? Ну Вы даете. Через несколько дней под пальцами мнется.

17.05.2016 в 17:42

anqurt , интересно, откуда 11мм клея взялось?

17.05.2016 в 17:59

dmitrovski , Клал плитку нанятый человек. Почему именно так он положил плитку я не знаю. Большого перепада я не заметил в уровнях 1-2 мм.

17.05.2016 в 18:05

И я конечно понимаю что наливной пол лучше в этом случае, но мне очень не хочется с ним сталкиваться. Как будет себя вести фанера в кухонной зоне в районе стыка? Хочу при укладке ламината просиликонить стык м/у плиткой и ламинатом. Можно просиликонить и стык фанеры. Как вы думаете?

17.05.2016 в 18:11

dmitrovski написал:
интересно, откуда 11мм клея взялось?

Потому что об уровнях задумались потом. Наперед — ну это уже чересчур.

17.05.2016 в 18:18

Микитович , Нет, я предупреждал мастера, что будет ламинат стыковаться и мне нужен самый тонкий слой клея из возможных. Но контролировать работу я не мог (ремонт у тещи) когда пришел увидел «это» теперь исправляю я.

17.05.2016 в 18:47

anqurt ,
Если Вы в заказе оговорили требования, в том числе и по высоте, а потом принимая работу увидели не выполнение требований, значит переделка за счет исполнителя.
Нет понятия самый тонкий, задается уровень «0», перед этим его вымеряют, а потом выполняют, с какой то оговоренной погрешностью.

17.05.2016 в 19:05

Микитович , меня на данный момент интересуют другие вопросы. Мы отклонились от темы, но спасибо, на будущее я приму к сведению.

17.05.2016 в 20:48

anqurt , силиконить для чего?

17.05.2016 в 21:39

Сибиряк , от воздействия попавшей воды через соединительный порожек.

17.05.2016 в 22:18

anqurt , кроме порожка есть периметр. Вода дырку найдет если ее будет много, но может я нагоняю жути

18.05.2016 в 08:06

5050123 написал:
Дык он же влагостойкий вроде бы

Гипс — водостойкий? Ну Вы даете. Через несколько дней под пальцами мнется.

18.05.2016 в 10:02

5050123 ,
Читаем внимательно.
«Изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001 прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры . »
Вы уверены что намочив макулатуру она не расползется?
Вы когда нибудь пробовали на прочность намоченный застывший гипс?
Влагостойкость — это от паров, а водостойкость — это сохранении прочности при намокании, например заливки водой.
Посему тот же Кнауф выпускает АКВАПАНЕЛИ.
А по поводу суперпола — полно тем «Помогите, спасите», что делать с суперполом после заливки.
Пусть каждый сам выбирает — дешевле или надежно.

18.05.2016 в 14:01

Не. Это добавили гидрофобизаторов, чтобы вода не так быстро впитывалась и медленнее распространялась по материалу. Но если уж намокнет, то этот гипс разъезжается точно так же, как обычный.

29.05.2017 в 09:59

anqurt , обычная фанера через лет пять начнет все-таки от конденсата разбухать, а специальная фанера для стяжки неоправданно дорогая. Поэтому если вариант просто положить листовой материал удобнее, берите гсп влагостойкую. Самый надежный и бюджетный вариант.

Как подогнать плитку и ламинат в один уровень?

Подскажите пожалуйста у кого был опыт. Будет заливаться стяжка пескобетон. Какая должна быть разница между стяжками под каждое покрытие? Из расчета Ламинат 8мм. Плюс недорогая подложка Плитка тоже 8мм.

Спрашивает Роман Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 391 Заказов в неделю: 1 560 Предложений в сутки: 998

Роман, Доброго времени! Необходимости в устройстве стяжки с разницей высот, Нет! Ламинат 8мм = Плитка 8мм, Подложка (под ламинат) = Слой клея (под плитку). Лёгкого вам ремонта.

Андрей Валерьевич ,а если ламинат + подложка =12+3 итого 15 мм, надо состыковать по уровню с линолеумом 3,4мм, тогда как ? Вот сижу над этим голову ломаю.

спрятать под алюминиевый порожек.

11 мм под алюминевый порожек ? Как то не серьёзно, перепад будет сильно виден.

в данном случае надо чем то жертвовать или деньгами или красотой.

А если с деньгами всё нормально, то как выровнить перепад в 11 мм ? Только стяжка ? Или ещё есть методы?

С алюминиевым порожком, Алексей конечно погорячился!-) Порожек будет необходим, но для эстетического вида, половое покрытие должно быть устроенно в одной плоскости! Изначально вы спрашивали про стыковку ламинат-плитка, здесь бы проблем не было. Высоту укладки плитки можно регулировать слоем клея (в разумных пределах). Ламинат-линолеум, конечно сложнее. В начале устройства стяжки, разбейте помещения (под разные половые покрытия), установите скажем так опалубку на том проёме где будут состыковываться половые покрытия. Если разница мм, то черновую стяжку пескобетоном делайте с перепадом высот примерно в 10мм, оставшиеся 1.6мм под линолеум долейте самоневелирующимся полом. А лучше пригласите мастера!-) Удачи вам в ваших начинаниях!

ПОД ПЛИТКУ НИЖЕ ПРИМЕРНО 05 СМ

Такие виды работ лучше доверить профессионалам !

при такой толщине не принципиально!порожки 1мм скроют

Учитовая где и какой толщины будет напольное покрытие -нужно выставлять маяки.Например -ламинат и подложка 15мм и вторая комната линолеум 3,4 мм,разница 11,6мм.Значит в той комнате где будет линолеум -маяки должны быть выставлены выше на 11,6мм ,чем в той где будет ламинат.

Ламинат+подложка=11 мм, а плитка+клей=16мм т.е. разница=5мм

Ни какого перепада, при условии ламината и плитки равной в толщине. Это из серии что тяжелее, килограмм пуха или мяса, так как толщина клея под гребёнка на пол будет равным толщине подложки

Порядок работ по укладке плитки и ламината

Спрашивает Сергей Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 391 Заказов в неделю: 1 560 Предложений в сутки: 998

интернет магазин напольных покрытий

Здравствуйте. Сначала уложите плитку, затем наливные полы до нужной высоты , заливаются быстро, ходить можно через 2 часа. После полного просыхания где-то через неделю ламинат

ламинат +подложка=12-16мм.керамогранит +клей=13-14мм. Ничего не делать.Считать не спеша.

Сергей, Вы понимаете,как раз, не очень правильно. Ваш керамогранит имеет совершенно стандартные размеры и толщину. Под него совершенно не нужно делать слой плиточного клея в 9 мм.,если Вы планируете осуществлять укладку на подготовленную поверхность,что является правильным и технологичным. В данном случае наливной пол будет оптимальным решением. Оптимальный слой клея при использовании десяти или двенадцати мм. гребенки составит 3-4 мм. То есть перепада с ламинатом практически не будет или он будет минимальным.Без проблем закроете разделительным порожком. Вы можете заливать пол одного уровня по всей квартире. Что будет проще. И в дальнейшем избежите совершенно ненужного перерасхода плиточного клея. Кроме того, стелить плитку на утолщенный слой, занятие гораздо более трудоемкое чем настилка под гребенку. Я бы сделал именно так. В любом случае -удачи!

Раствор клеевой из под сантиметровой гребёнки плющится до 2-3 .Так что должно совпасть .

залить пол в комнате с наливной пол он высыхает очень быстро потом класть ламинат после ламината можно класть плитку в коридоре и кухнеи не будет никакой перепад

1. толшина слоя для укладки керамогранита любого размера-2-3 мм.-это дает один уровень с ламинатом. 2. необходимо сделать один уровень пола по всей поверхности с качеством 1 мм. на трехметровом правиле. 3 особенно проверяйте плоскость в дверных проемах между комнатами. 4. ЛЮБЫЕ наливные полы не являются «самовыравнивающимися натоько ,что их можно «просто налить». ))))))) с ними нужно уметь работать.

Постелите под ламинат подложку изоплат(бывает от 4 до 7 мм) а потом толщиной плиточного клея подгоните керамогранит,хорошо сэкономите на наливном полу.

Всем спасибо за ответы. Порядок действий понятен. Если толщина клея будет в диапазоне 3-4 мм — вопрос со стыковкой плитки и ламината отпадает. Осталось непонятно, почему такой тонкий слой клея будет достаточен? Любая инструкция по укладке керамогранита начинается примерно так: «Чтобы выдерживать нагрузку, создаваемую плиткой, толщина клея для керамогранита, как правило, должна быть равна толщине плитки.» Из-за этой фразы и считал, что толщина клея будет 9 мм. Если не сложно, поясните.

Данное утверждение,конечно же, полная ерунда! Пусть оно останется на совести тех,кто пишет подобный бред и вводит людей в заблуждение. Согласно этой логике, слой раствора при кирпичной кладке,например,должен равняться толщине кирпича,т.е быть, где-то 7 сантиметровым! Комментарии,как говорится, излишне!

керамогранит=9мм+5мм клей=14мм а ламинат10мм+подложка2мм=12мм -разница 2мм-но гранит то еще прижиматься будет! итог=плоскость? а вообще смотреть надо-перепады в плоскости помещений могут быть или делать по факту.

Укладка ламината единым контуром: за и против

Укладка ламината, кварц-виниловой плитки и паркетной доски единым контуром — очевидный интерьерный тренд последнего времени, однако эксперты напольных покрытий всё равно настаивают на порожках. Почему, рассказали в » Скилл «.

«ЗА» единый контур

Одинаковый во всех комнатах пол без разрывов или разрезов в дверных проемах, без выделения особых зон, создаёт ощущение большого распахнутого пространства, не перерезанного порожками: взгляд скользит, ни за что не цепляется. Не спотыкается не только взгляд, но и ноги. И это ещё одно неоспоримое достоинство единого контура.

«ПРОТИВ» единого контура

Все замковые напольные покрытия, которые укладывают «плавающим способом», будь то паркетная доска, ламинат или кварц-виниловая плитка, меняют свои размеры в зависимости от микроклимата — температуры и влажности в помещении. Древесно-волокнистые покрытия, такие как ламинат, паркетная и инженерная доска, боятся влажности . Кварц-винил — значительных перепадов температуры. В результате мы имеем дело с разошедшимися и сломанными замками, вздутиями и скрипом.

Именно по этой причине все виды «плавающего пола» укладывают с зазорами между покрытием и всеми твёрдо стоящими предметами — стенами, трубами отопления, встроенной мебелью и т.д. Зазоры прячутся под плинтусами и специальными накладками. На этих двух фото мы видим, что ламинат упирается в трубы отопления, в результате чего появился скрип .

Нет зазора между ламинатом и трубами отопления. Фото: Скилл Нет зазора между ламинатом и трубами отопления. Фото: Скилл Недостаточный зазор между ламинатом и трубами отопления. Фото: Скилл Недостаточный зазор между ламинатом и трубами отопления. Фото: Скилл

На каждый метр помещения между двумя крайними точками «плавающего пола» во все стороны (по длине и ширине) должен приходиться 1 мм зазора. То есть, если комната в длину 12 м, то зазор от стен должен составлять по 12 мм справа и слева. Несложно понять, что у беспорогового пола общая площадь будет значительно больше. Тогда, может быть, укладывая напольное покрытие единым полотном, можно увеличивать размер зазора и не бояться проблем? Увы, это не поможет.

Фото: Скилл Фото: Скилл

Основная причина, по которой нельзя стелить пол единым контуром, это разница микроклимата и влажности в комнатах.

И вот вам два примера.

Пример с кварц-виниловой плиткой

Пример с ламинатом

Другая ситуация. У вас в квартире единым полотном лежит ламинат. На кухне из-за мытья посуды, готовки супов, разлитых чаёв, частой влажной уборки и т.д. влажность намного выше, чем в той же прихожей. Из-за чего мы опять же получаем разный микроклимат в помещениях. Продольная полоса ламелей у вас выходит из кухни и упирается в стену коридора. Доски на кухне немного разбухнут, начнут толкать друг друга, и где-нибудь в прихожей разойдется замок или появится скрип. Порожки изолировали бы пол в разных комнатах, и «поведение» одного участка покрытия не могло бы повлиять на «поведение» другого.

Если «пробить» лазерным уровнем помещение, в котором плавающий пол уложен единым полотном, мы с большой вероятностью найдем небольшие перепады по высоте. И это ещё одна причина, по которой терморазрыв делать необходимо.

Инфракрасный/бесконтактный термометр. Фото: Скилл Инфракрасный/бесконтактный термометр. Фото: Скилл

Вы спросите, но на упаковке ламината или плитки SPC чёрным по белому написано: «можно стелить единым полотном в помещении площадью до 400-600 метров», почему же вы настаиваете на порожках?

Да, пишут, но имеют в виду одно большое помещение, а не разные, причем речь о помещении правильной прямоугольной формы, близкой к квадрату. Чем больше в квартире комнат с перегородками, углами и нишами, тем больше вероятность, что «плавающий пол» куда-нибудь упрётся. И в случае возникновения рекламации (брака), производитель напольного покрытия сошлется на нарушение инструкции и откажется решать рекламацию.

Обычно производитель указывает максимальную площадь укладки и максимальные размеры собранного прямоугольника. Раньше этот размер колебался от 4×6 м, затем всё время увеличивался: 8×12 м, 12×12 м, 14×16 м и т.д. При этом кто-то реально улучшал состав и усиливал плиту, увеличивая её толщину и плотность, а кто-то рисовал цифры с потолка в надежде, что рекламация не прилетит.

Про беспороговую укладку производители обычно не пишут, но это не значит, что так делать категорически нельзя. Это значит, что никто не даст никаких гарантий, что замки на покрытии не разойдутся со временем.

Сейчас каменный ламинат SPC можно положить единым контуром на достаточно большую площадь. Раньше производители писали цифру «до 20 м», сейчас указывают «до 450 м». Но есть один подводный камень, который тоже нужно учитывать. Под SPC обязательно нужно стелить гидроизоляционную плёнку. Главное её назначение в случае SPC — это блокировать выход пластификаторов и обеспечить скольжение . Поскольку вес у кварц-винила внушительный (1 кв. м SPC весит 10 кг!), плёнка облегчает движение «плавающего пола» во время линейного расширения планок при перепадах температуры.

У сплошного настила есть еще один минус.

При локальных повреждениях переложить участок пола сложнее. Чтобы заменить повреждённую плашку в районе дверного проёма гостиной, нужно разобрать покрытие в гостиной, коридоре и, возможно, прилегающих комнатах.

В общем, не хотите потерять гарантию, тогда стелите «плавающий пол» с порожками. Если они вам противны, будьте готовы к неприятным последствиям, которые, кстати, вовсе не обязательно случатся. Если произвести монтаж грамотно, то шанс расхождения/поломки замков и скрипа чуть меньше.

Если статья оказалась полезной и вы узнали для себя что-то новое, отметьте её, пожалуйста лайком. Мы стараемся для вас!

Как сделать стык плитки и ламината без порожка: материалы, техники, ограничения

Два покрытия обычно применяют для зонирования помещений. Например, чтобы визуально отделить прихожую от коридора, или гостиную от кухни, если они объединены. В этом случае линия перехода между материалами может иметь сложную форму и большую протяженность. Желательно оформлять такой стык плитки и ламината без порожка.

Он выглядит более привлекательно, в месте соединения не скапливается грязь и об него никто не запнется. Но эта технология считается более сложной, нежели разграничение комнаты с помощью выступа.

Нюансы создания стыковки без порога

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при планировании ремонта.

• Высота укладки. Толщина ламината и кафеля, способ их монтирования не совпадают. Чтобы заделать переход с плитки на ламинат, придется выровнять уровни пола в помещениях фанерной подложкой или еще на уровне формирования стяжки. Максимальная разница высот может составлять 1 мм.
• Разные свойства материалов. Некоторые покрытия расширяются под воздействием влажности или высокой температуры. Между двумя видами отделки должен быть заложен технологический зазор — примерно 5-10 мм.
• Гигроскопичность ДСП и ДВП. Края такого настила почти всегда обрабатывают герметиком, чтобы они не впитывали в себя лишнюю влагу при укладке или последующей эксплуатации.

Рекомендации по оформлению стыков между плиткой и ламинатом

Форма стыков может быть любой, но выделяют три основных: прямая, волнообразная и ломаная. С первой вряд ли возникнут проблемы, но для второй и третьей понадобятся точность и инструменты: лобзик, а также болгарка с алмазным диском или ножовка с алмазной струной для керамики. Если ничего из перечисленного нет, можно просверлить как можно больше отверстий по краю и отломать лишнее кусачками.

На фото — варианты зонирования двумя напольными покрытиями без порога.

Чтобы сделать идеальную линию, подготовьте картонный или любой другой шаблон. Если на краях заготовок остались зазубрины — обработайте их. Проведите подготовительные работы — обозначьте место соединения и сделайте предварительную укладку. Проверьте, соблюдается ли ширина шва на протяжении всей линии. Она составляет 1,5 — 5 мм, в зависимости от метода, которым вы будете заделывать промежуток.

Первой всегда укладывают плитку: и при подготовительных замерах и при окончательном ремонте. Затем нужно подождать, пока высохнет клей и только затем состыковать слой. Если действовать наоборот, под него попадет влага и очень скоро придется делать новый ремонт. Начинать настил лучше со стороны плитки.

Чем можно соединить переход

Для аккуратного оформления промежутка между функциональными зонами чаще всего используют четыре материала.

Затирка

Простой способ герметизации извилистых, неглубоких швов. Подобные порожки найти сложно, а другие заполнители будут смотреться не так органично. Часто в современных интерьерах встречается интересный способ отделки пола: многоугольные керамические детали немного «заезжают» на участок с другим покрытием. Так отделяют участок прихожей от остального дома и кухонную зону от гостиной. В этом случае переход также выполняется с помощью затирки. Делайте это в следующем порядке:

• Проведите подготовительные работы.
• Обработайте края второго материала силиконовым составом.
• Образовавшийся шов наполовину заполните им же.
• Дождитесь, пока он высохнет.
• Разведите затирку, распределите ее сверху и разровняйте с помощью шпателя.
• Готовый подсохший слой протрите влажной тряпкой и покройте прозрачным лаком, чтобы продлить срок службы.

Силиконовый и акриловый герметик

Стыковать два участка эластичным герметиком даже проще, чем затиркой. Преимущество метода в том, что не нужно дополнительно обрабатывать доски для защиты от влаги. Но есть один момент — нужно учитывать, что после высыхания заполнитель станет светло-коричневым. Акриловый наполнитель можно окрашивать в подходящий оттенок после того как он высохнет. Оба компенсатора подойдут для ремонтных работ в новостройках, так как способны подстроиться под усадку здания.

• Наклейте малярный скотч с двух сторон от шва, чтобы не тратить впоследствии время на его оттирание.
• Сделайте отверстие в тубе с силиконовой массой, чтобы ее можно было выдавливать, или вставьте ее в специальный пистолет.
• Заполните промежуток так, чтобы герметик немного выступал над поверхностью пола.
• С помощью шпателя уберите излишки состава. Если шпателя нет, можно подождать, пока масса высохнет, и срезать лишнее.

Учитывайте, что на полное высыхание герметика уходит один или два дня. Силиконовые компенсаторы рекомендуется использовать в помещениях, где напольное покрытие закрепили клеем или крепежными элементами.

Жидкая пробка

Жидкая пробка для стыков ламината и плитки — это влагоустойчивая смесь из клеевой основы и пробковой крошки. Она отличается необычной фактурой и хорошо смотрится в швах не более 7 мм. На широких переходах она будет выглядеть чужеродной. Это простой способ соединения для участков любой формы.

Отверстие, которое заполняют массой, предварительно очищают от пыли и обезжиривают.

Правила работы со смесью:

• Уровни покрытий должны совпадать. Если есть небольшая разница, клей выравнивают по более высокому краю.
• Не допускайте попадания пробки на пол, так как ее сложно оттереть, а после высыхания — почти невозможно. Можно предварительно покрыть пол маслом или наклеить на него малярную ленту.
• Материал нужно шлифовать спустя сутки после заливки, пока он не затвердел.

Слой получается очень прочным и снять его практически невозможно.

Пробковый компенсатор

Один из самых популярных способов оформления границ между двумя напольными покрытиями. Заполнитель представляет собой мягкую, прессованную рейку или целые листы с такими же характеристиками. У компенсатора есть несколько преимуществ:

• Возможность выбрать подходящий цвет.
• Способность выдерживать усадку здания и размерные колебания ламинированных полос.
• Подходит для широких швов.
• Красиво смотрится в интерьере.

Для этого материала также желательно, чтобы оба участка находились на одном уровне. Иначе результат будет выглядеть не эстетично.

Последовательность работы с заполнителем:

• Подгоните рейку под нужный размер или вырежьте деталь из листа.
• Нанесите клей на всю ширину ламината или кафеля, а на дно — тонкий слой герметика.
• Приклейте компенсатор и покройте его сверху антисептиком и прозрачным лаком.
• Рейку можно тонировать, но нужно учитывать, что она хорошо впитывает краску и цвет получается насыщенным.

Как соединить плитку и ламинат на полу без шва

Такой способ стыковки возможен только в случае идеального выравнивания двух участков. Чаще всего это получается сделать только на этапе строительства жилья, когда рабочие закладывают стяжку. Нужно заранее рассчитать высоту кафеля и клея, на который его будут крепить. Затем сложить ширину паркетного листа, подложки под него и клея под ними. Полученная разница равняется перепаду между уровнями стяжки. Кроме того, важно с ювелирной точностью нарезать материалы. Сделать это самостоятельно очень сложно.

Когда не получится обойтись без установки порога

Есть несколько случаев, когда закрыть шов порожком будет быстрее и проще.

• На границе под дверным проемом.
• Когда разница в высоте участков более 5 мм.
• Если на стыках есть заметные дефекты.

Также многие предпочитают заделать с помощью молдинга переход от прихожей к другим помещениям. Этот прием используют для того, чтобы пыль и мусор с обуви не попадал внутрь квартиры.

Какие бывают порожки

Существует четыре основных типа элементов.

• Алюминиевые с отверстиями. Подходят для прямых соединений. Особенно тех, которые расположены под дверью. В продаже есть разные расцветки и текстуры. Для установки нужен шуруповерт, саморезы и герметик для обработки края.
• С клейким основанием. Бывают металлическими и пластиковыми. Их проще всего устанавливать — нужно лишь наметить линию стыка, разрезать бумажную полосу на обратной стороне молдинга и отрывать ее по мере приклеивания.
• Гибкий ПВХ-профиль. Им перекрывают волнистые переходы. Максимальный перепад высот, которые он скроет — 8 мм. Сначала укладывают кафель, затем крепят основание профиля саморезами или дюбелями. Последний этап — второй материал и крышка порога.
• Металлический профиль. Он также легко гнется в волнистую или ломаную линию. Выпускаются два вида деталей: Г и Т-образная. При монтировании первой детали, под ее пластину помещают доски (не забывая про зазор), а кафель приклеивают вплотную.

Существуют также деревянные элементы для оформления перехода, но их используют реже, так как они менее устойчивы к влаге. При выборе нужно учитывать:

• Цвет пола и способ его установки (для плавающей укладки подойдет металлическая деталь Т-формы).
• Метод крепления самого элемента. Он бывает открытым и закрытым, с применением саморезов, клея или накладок.
• Разница между уровнями объединяемых частей. Если она больше пяти мм, подойдет разноуровневый профиль.

Подведем итог. Соединить два напольных покрытия без порожка самостоятельно вполне реально. Единственные требования — равные или почти равные по высоте участки, обработка герметиком и соблюдение технологического зазора посередине участков. Сложности могут возникнуть с ломаными стыками, так как потребуется более точная и трудоемкая подгонка материалов.

Но при желании и наличии инструментов и этот вариант оформления получится. Посмотрите видео, в котором подробно показывают как состыковать ламинат и плитку гексагон.

Читайте также:

• Большая тульская 46 паркет
• Как устранить вздутие линолеума от кресла
• Керамогранит для пола венеция 45х45
• Толщина бетонного пола в гараже
• Как спаять линолеум в домашних условиях

Как выравнивать полы под плитку

Плитка укладывается в помещениях с повышенной влажностью. Плитка, как материал – достаточно красива и долговечна. Плитка очень устойчива к различного рода повреждениям, а значит пол прослужит очень долго.

Керамическая плитка на полах имеет несколько серьезных преимуществ по сравнению с любыми другими напольными покрытиями. Такое напольное покрытие очень легко убирать, очищать. С поверхности плитки легко и просто убирается пролитая вода, а также любые органические загрязнения. Зачастую, плитку укладывают на кухнях, в туалетах, в ванных комнатах. Плитка имеет еще множество достоинств. Есть у этого покрытия и недостаток – она очень требовательна к ровности основания. Давайте узнаем, как выровнять пол под плитку.

Выравнивание бетонного пола

Для выравнивания пола под плитку специалисты рекомендуют делать настоящую, полноценную стяжку. Перед заливкой необходима очень тщательная гидроизоляция. Плитку класть можно лишь после того, как стяжка полностью затвердеет. Материал не любит перепадов высот, поэтому следует тщательно выравнивать стяжку.

Если вы не можете решить, каким способом и чем проводить процедуру выравнивания, помещение само скажет вам, что следует использовать. Оцените влажность, перепады высот, уклоны, нагрузки, а также затраты финансов, сил и вашего времени – вы поймете, что подойдет больше всего в конкретном случае.

Читайте также: Стиль минимализм в интерьере прихожей. Прихожая в стиле минимализм

Процесс выравнивания бетонного пола может быть произведен несколькими способами. В зависимости от ситуации и типа помещения, а также финишного покрытия, выбирают подходящую технологию. Сегодня для выравнивания полов применяют сухие стяжки, традиционные стяжки на основе мокрого цементного раствора, а также современные самовыравнивающие материалы.

Какой наливной пол лучше выбрать под плитку

В продаже встречается два основных варианта − цементные и гипсовые наливные полы. Не все основания подходят для установки под укладку плитки. Лучшим выбором станет универсальный состав, отличающийся повышенными влагостойкими качествами. При этом должна быть высокая прочность на сжатие. Если планируется укладка в сухой комнате без перепадов влажности, можно выбрать гипсовую смесь.

В зависимости от целей можно выбрать следующие варианты смесей:

Чаще всего в бытовых целях используются самовыравнивающиеся смеси. Они не сложные в применении, не требуют больших усилий при укладке. При этом используется простая технология без дорогостоящего оборудования.

Сухая стяжка

Технология очень проста, стоимость ее не высокая. Чтобы этим способом выровнять бетонный пол, не потребуется никаких особенных навыков и специального оборудования. Этот способ пользуется популярностью у тех, кто собирается обустраивать полы своими руками.

Сухой эта стяжка называется потому, что в отличии от традиционного способа технология не предусматривает даже грамма воды. Часто эта стяжка применяется для выравнивания полов под ламинат, плитку и другие виды чистовых покрытий.

Укладка сухой стяжки

Для того, чтобы выровнять пол таким методом, необходимо провести несколько операций. В начале монолитная плита должна быть тщательно очищена от пыли и различного мусора.

Когда поверхность чистая, на плиту укладывают слой гидроизоляционного материала. Для этих целей рекомендуется использовать толстую строительную полиэтиленовую пленку. Края ее необходимо обязательно завернуть на каждую стену минимум на 100 мм.

Затем по всей поверхности основания высыпается специальная гранулированная смесь и равномерно распределяется. Толщина слоя должна составлять не менее 50 мм. Затем контролируют горизонтальность плоскости и тщательно утрамбовывают слой смеси. Для уплотнения можно применить ручной или электрический инструмент.После того, как подушка тщательно уплотнена, на поверхность укладывают подложку, на которую уже можно укладывать плитку.

Среди достоинств этой технологии выделяют отличные характеристики теплоизоляции, которые обеспечивается благодаря использованию пористой гранулированной смеси.

Устройство стяжки в ванной комнате

Читайте также: Что делают сначала — пол или стены при ремонте?

Ванная комната – одно из самых неудобных мест при производстве отделочных работ в квартире. В ней мало пространства и расположены инженерные коммуникации, которые только усложняют работу.

Стяжка в ванной потребует затрат времени и средств, чтобы выполнить эту работу правильно, необходимо ознакомиться с основным порядком действий.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать стяжку пола в ванной, нужно выполнить большой объём подготовительных работ. Требуется полностью освободить пространство от всего лишнего. Затем необходимо произвести демонтажные работы, снять существующее напольное покрытие. Если после снятия верхнего слоя обнаружена старая потрескавшаяся стяжка в ванной комнате, её необходимо удалить.

Статья по теме: Как починить: сломалась ручка у пластиковой двери

Зачастую при демонтажных работах приходится использовать механическое оборудование, перфораторы и прочее. В местах прохода труб через перекрытие нужно очень аккуратно удалять старый материал, чтобы не повредить системы водоснабжения и водоотведения.

После снятия старого покрытия желательно сделать ревизию инженерных коммуникаций. При возможности лучше произвести их ремонт, чтобы впоследствии не возвращаться к этому вопросу. После решения всех подготовительных задач можно делать стяжку в ванной.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Эту работу можно выполнить самостоятельно без привлечения специализированных организаций или частных мастеров, так как залить пол в ванной может практически любой человек, хотя бы немного знакомый со строительными работами. Подробности устройства данного чернового покрытия смотрите в этом видео:

После снятия старого покрытия пол необходимо тщательно вымести. Места, где имеются глубокие ямы и трещины, необходимо выровнять цементно-песчаным раствором. Таким образом, осуществляется первое предварительное выравнивание самых проблемных участков. Далее укладывается слой рулонной гидроизоляции, так как ванные комнаты в большинстве случаев узкие, можно подобрать по ширине такой размер рулона, который не понадобится дополнительно состыковывать.

Уровень стяжки должен быть ниже уровня пола в соседнем помещении

Стяжка пола в ванной под плитку должна быть ниже уровня существующего пола в коридоре ровно на высоту самой плитки и клеевого слоя. Чтобы выполнить её ровной, необходимо установить специальные маяки, которые являются направляющими при заливке раствора.

Маяки можно установить на гипс, клей или другую основу, главное выдержать одну горизонтальную плоскость. После того, как направляющие закреплены, производится укладка песчано-цементного раствора.

Стяжка в ванной своими руками может быть произведена в достаточно короткие сроки. Для быстрого выполнения работ необходимо иметь в наличии все материалы и инструмент на рабочем месте.

Ну и конечно нельзя не обойтись без чьей-либо помощи при демонтаже старой ванны, особенно если она чугунная.

Статья по теме: Самодельный бумбокс из старой автомагнитолы в гараж

Читайте также:

Цементно-песчаная стяжка

Это классический способ. Если задуматься, как выровнять пол под плитку, то такая стяжка позволяет получить основание достаточно высокой прочности для любых типов помещений. Такая стяжка также рекомендуется для выравнивания поверхностей в гаражах.

Прежде чем начать работы, поверхность тщательно очищается от пыли и мусора. Затем, после этого основание покрывается грунтовочными проникающими составами. Далее закрепляют маяки. После этого готовят раствор из песка и цемента и начинают заливку стяжки.

Раствор высыпается между маяками и с помощью правила равномерно распределяется между рейками. Так, выполняется заливка по всей площади помещения.

Как видно, эта технология не вызовет ни у кого трудностей. Стоимость этого процесса не высока, а цена-качество находится на высоте.

Можно ли выровнять пол под плитку?

Возникает логичный вопрос: как правильно выровнять пол под напольную плитку? Рассмотрим несколько популярных вариантов и особенностей выполнения такой работы.

1. Цементно-песчаная стяжка
2. Самовыравнивающиеся смеси
3. Метод «сухой» стяжки»
4. Плиточный клей.

Теперь о каждом способе подробнее.

Традиционный способ выравнивания полов: обычный раствор

Традиционный способ, известный уже много лет. Сочетание песка, цемента и воды дает прочный в итоге раствор, идеально подходящий для выравнивания.

Данный метод используется, когда нужно поднять уровень пола на 3 см и больше. Дальше мы перечислим список основных работ и их последовательность.

• Подготовительные работы: удаление пыли, грязи, монтаж маяков.
• Приготовление раствора. Используется цемент марки 500 – распространенный вариант – в соотношении 1 к 3. Вода добавляется в пропорции: один литр воды на килограмм цемента, но нужно также смотреть визуально. Размешивается раствор либо вручную, либо в бетономешалке. Возможно использование строительного миксера, если мощность прибора позволяет работать в таком режиме.
• Раствор заливается по маякам, поверхность выравнивается при помощи правила.
• Когда раствор подсох, маяки нужно вынуть, а появившуюся пустоту долить жидким раствором. Это нужно сделать для того, чтобы со временем маяки не покрыли ржавчиной и не начались отрицательные процессы.

Недостатком такого способа является долгое высыхание цементно-песчаной стяжки. Технология гласит, что полное высыхание залитого пола произойдет после двух недель, а то и дольше.

Стоит различать полное высыхание поверхности и высыхание, которое позволяет ступать на залитый пол. Уже на следующий день вы сможете ходить по новому полу, но еще в течении двух недель будет проходить усадка, пол полностью высыхает.

Как сделать обычную стяжку пола, подробности в этом видео.

Чтобы обеспечить равномерное высыхание, залитую поверхность накрываю полиэтиленовой пленкой, а также время от времени смачивают водой. Если какая-то часть пола будет высыхать быстрее и требовать больше влаги, то могут появиться трещины. Трещины на поверхности нужно будет дополнительно заделывать. Налил, а оно само выровнялось.

Самовыравнивающие смеси или стяжка?

Один из самых дешевых способов выровнять пол – это, конечно же, стяжка. Смесь готовится самостоятельно. Можно добавить в раствор различные наполнители, которые повысят прочность. Также можно приобрести уже готовые смеси, которые просто необходимо развести водой. Стяжка незаменима, если на поверхности есть большие перепады высот и другие серьезные дефекты.

Но у этого метода кроме достоинств есть и существенные недостатки. Так, чтобы бетонная мокрая стяжка полностью высохла и набрала свою прочность, должно пройти определенное количество времени – зачастую, это около 3х недель. Также, перед укладкой стяжки необходимо уложить гидроизоляцию, а затем тщательно, нескольких раз отшлифовать поверхность.

Современные строительные смеси помогают очень тщательно выравнивать полы, к тому же требуемое время на просушку – всего 4 дня. Это избавит от лишних проблем, затрат финансов и времени. Нет ничего проще чем выровнять пол этими смесями. Они идеально подходят под плитку, ламинат и прочие требовательные и капризные финишные покрытия.

Что это за смеси? Это специальные составы на основе полимеров. По своим свойствам и характеристикам они напоминают популярные наливные полы. Состав очень легко распределяется на полу, быстро твердеет, а затем обеспечивает отличное качество поверхности и отличное сцепление для укладки плитки.

Полимерные смеси можно разделить на несколько категорий:

• Смеси для первичной, грубой обработки;
• Смеси для финишных покрытий;
• Смеси для устранения крупных дефектов.

Самовыравнивающиеся составы для грубой обработки наносятся тонким слоем до 2 см. Эти средства помогут избавиться от небольших дефектов, волн, уклонов.

Читайте также: Мраморная плитка: особенности и преимущества

Финишные покрытия не отличаются высокими прочностными характеристикам, поэтому их наносят тонким слоем для получения гладкой и идеально ровной поверхности.Составы для устранения крупных дефектов имеют самую большую прочность и имеют отличное сцепление с монолитной поверхностью.

Приобрести эти продукты можно в мешках по 20 и 25 кг. Так, на 1 кв. м. потребуется один мешок смеси. Перед тем как выровнять пол под плитку, желательно выполнить расчеты, сколько же понадобиться материалов.

Качественные материалы для выполнения работы

• уровень;
• сухие самовыравнивающиеся смеси;
• цемент;
• песок;
• лопата;
• маячки;
• специальный валик;
• кабель-каналы.

Схема выставления маяков для выравнивания пола.

Итак, раз вы решили сделать поверхность идеально ровной, то без уровня не обойтись. Такой инструмент понадобится, поскольку выравнивание — это создание поверхности, ровной по горизонтали. Пояснение: пол может быть явно неровным (неудачно выполненная стяжка), просто с наклоном в одну из сторон, с резким перепадом (на стыке бетонных плит может достигать нескольких сантиметров).

Использовать можно как водяной, так и лазерный уровень. С водяным уровнем возни будет больше, да и помощник потребуется. Такой уровень представляет собой шланг с водой, на концах которого установлены две прозрачные трубки. Разойдясь к противоположным углам комнаты, ждете, когда успокоится вода, и сделайте отметки на стене.

Затем соедините их по линейке или специальным разметочным шнуром. Лазерный уровень использовать гораздо проще. Он устанавливается на наивысшей точке пола (определяется «на глазок»), включается. Теперь ваша задача — внимательно оглядеть появившуюся лазерную разметку по периметру комнаты. Если никаких отклонений не видно, значит, точку выбрали правильно. Если есть более высокая точка, лазер укажет вам на нее. Тогда переносите уровень на указанное место, дождитесь появления разметки на стенах и по ней отметьте уровень пола.

Вам может быть интересно: Как правильно утеплить пол под линолеумом?

Схема проведения работ

Первым делом необходимо подготовить уровень, а также емкость, в которой будет замешиваться смесь. Для размешивания необходимо приобрести насадку на дрель. Дрель желательно иметь такую, на которой можно регулировать обороты. Также понадобятся мерные чашки или весы. Из инструмента необходим шпатель и игольчатый валик.

Подготовительный этап

На этом этапе из комнаты выносится вся мебель, а также рекомендуется тщательно проветрить помещение. Самовыравнивающие средства не любят сквозняков, повышенной влажности и резкого падения температуры.

Чтобы получить в результате прочную и ровную поверхность, необходимо тщательно очистить площадку от пыли и мусора. Если ее не убрать, то нельзя будет говорить о поверхности, на которую затем можно будет уложить плитку.

Если в черновом полу имеются различные дефекты, то их рекомендуют зашпатлевать, иначе это нарушит ровность наносимого состава.

Измерения

После уборки приступают к измерительным работам. Для этого специалисты рекомендуют лазерные уровни. Они идеальны для этих целей. Приборы эти проецируют отметку по всему периметру. Не придется вести долгие расчеты и проводить измерения рулеткой.

Необходимо установить прибор в самую верхнюю точку. В пол вкручиваются саморезы, а на них привязывается веревка. Это делается, чтобы контролировать нулевой уровень.

Если лазерного нивелира нет, тогда можно применить водяной, однако лучше всего подойдет именно лазерный измеритель.

Если необходимо получить высокую прочность, то перед выравниванием следует постелить армирующую сетку. Она необходима, если поверхность основания необходимо поднять больше, чем на 2 см. Армирующая сетка в несколько раз усилит сцепление между бетонным полом и полимерным покрытием.

Выравниваем пол

Чтобы получить максимально ровные полы, необходимо готовить смесь четко по указаниям. Для качественного перемешивания идеально использовать миксер. Полученный состав разливается по полу от дальней стены к дверям.

Раствор на полу следует разглаживать шпателем, а после рекомендуется пройти по слою валиком с иголками. Это удалит пузырьки воздуха, которые влияют на прочность. Очень важно помнить, что сохнут самовыравнивающиеся смеси очень быстро. Поэтому выровнять пол можно только в течении 20 минут. Затем состав схватится. Профессионалы не рекомендуют сразу наносить состав по всей площади.

Состав наносят слоями. Толщина одного слоя моет быть от 5 до 20 мм. Так, удается получить прочную поверхность. Тонкие слои не дадут прочности, а большие – будут долго твердеть. Во время заливки необходимо постоянно сверяться с уровнем.

После засыхания полимерного состава можно укладывать плитку на идеально ровный пол. Если вы не знали, как выровнять бетонный пол, то теперь вы сможете это сделать своими руками. Эти технологии подходят для полов под плитку, ламинат и другие напольные покрытия.

Этап 1. Подготовка поверхности пола

Начнем с того, что выравнивание пола под плитку делается не сразу. Проявите немного терпения, и результат, который вы получите в итоге, вас несомненно порадует.Из инструментов для работы вам понадобятся:

• шпатели;
• строительный уровень;
• специальные шпаклевочные смеси.

Товары это не дефицитные, поэтому все это вы можете купить в любом строительном магазине.

Выравнивание пола требует соблюдения одного основного правила – никаких сквозняков! Поэтому, прежде чем приступить к выполнению работ, лучше хорошенько проветрить помещение, а после наглухо закрыть все окна и двери.

Рекомендуется также следить, чтобы температура пола не превышала +5 градусов.

Прежде, чем начать выравнивание пола под плитку, необходимо тщательно очистить его от пыли и грязи. Для этого можно использовать пылесос, он отлично справится с этой задачей.

Если на полу вы обнаружили застарелые следы от краски или каких-либо масел, то для начала вам придется удалить их с поверхности, поскольку они могут помешать сцеплению смеси с полом. Также не лишним будет убедиться, что все трещины и сколы пола устранены. Ведь если залить смесь прямо на них, то спустя некоторое время, можно получить те же дефекты.

Выравнивание пола рекомендуется начинать с измерения уровня. Используйте для этого специальный строительный уровень (лазерный или водяной), он покажет перепад высот, и вы будете знать, какие дефекты пола вам необходимо устранить.

С помощью этого устройства определяется так называемый нулевой уровень. Именно по нему и будет выравниваться вся остальная поверхность. Для удобства можно нанести метки на стены комнаты и соединить их горизонтальной линией, чтобы видеть, где пол нуждается в особой доработке.

Чтобы посчитать количество стяжки, которая вам потребуется на этом этапе, высчитывается перепад высот. Для этого необходимо вычислить разницу между нулевым уровнем и уровнем вашего пола. В среднем на 1 мм толщины песочно-цементной стяжки площадью 1 кв. м. вам потребуется 500 г цемента, 1,5 кг песка, 100 г ПВА.

Как сделать водяной тёплый пол под плитку и ламинат

Как сделать водяной тёплый пол под плитку и ламинат

Отопление – это важная часть коммуникаций. Среди всех видов обогрева пола особенно популярные теплые полы. Благодаря им в комнатах обладает уютная атмосфера для проживания. Мы расскажем, как сделать водяной тёплый пол под плитку и ламинат своими руками.

Разновидности

Как сделать наливной пол, мы рассматривали в одной из статей, сегодня поговорим о монтаже теплого водяного пола.

Сегодня можно остановиться на одной из следующих систем:

1. Бетонной. Трубы системы подогрева заливаются бетоном. Далее заливается выравнивающий раствор, и укладывают облицовку. В качестве облицовочного напольного покрытия чаще всего используют кафельную плитку.
2. Настильной. Используют под деревянные покрытия. Укладка контуров проводится на лаги. Чаще используется этот вид в тех домах, где невозможно залить покрытие бетоном, так как строение не выдержит большой вес. Сверху системы укладывают деревянный материал и облицовывают напольным покрытием, часто это бывает линолеум или ламинат, но, если усилить основу вполне можно уложить и кафель.
3. Деревянной. Этот вариант не подходит для тех, у кого планируется укладка теплого пола под плитку. Монтаж данной системы проводится по той же схеме, как и в случае с настильным видом, но трубы тут укладываются не на лаги, а между ними. Для укладки, предварительно необходимо соорудить настил.

Определяясь с тем какой водяной теплый пол под плитку вам нужен, останавливайтесь на последних двух типах только, если помещение хорошо утеплено. Если не прислушаться совета, то при отключении тепла, в комнате станет холодно.

Что касается бетонного вида водяного теплого пола, то даже при отключении отопления, на протяжение некоторого времени в комнате будет уютно и тепло.

Расчет системы

Перед тем как начнется монтаж водяного теплого пола своими руками, следует сделать выбор, будет система работать от радиаторов отопления или же будет независима от них.
Определитесь и с финишным покрытием. Например, кафельная плитка имеет высокий показатель теплопроводности, а вот дерево имеет существенно низкий показатель такого качества. Еще при расчетах, стоит учитывать квадратуру комнаты.

Учтите, что один контур не может превышать показатель в сто двадцать метров. В этом случае система не будет обладать эффективностью. После всех учетов, нужно определить степень теплопотерь.

Определятся данный фактор учитывая, такие характеристики:

• материал, из которого возведена жилая конструкция;
• вид остекления;
• средний показатель температуры именно в вашем регионе;
• наличие дополнительных источников обогрева.

После расчета предыдущих факторов, нужно определить какая температура необходима для вашего комфортного проживания.

Составление проекта

Независимо будет монтироваться водяной теплый пол под плитку своими руками или с помощью специалиста, первым делом пред началом работ, необходимо составить проект.

Во время составления проекта, необходимо определится с диаметром труб, так как именно от диаметра зависит длина контура. Когда монтаж системы подогрева проводится самостоятельно, используют такие трубы:

• с сечением 16 мм, подходит для установки контура не более девяноста метров;
• с диаметром 17 мм, проводят монтаж контура до ста метров;
• если используется труба с сечением 20 мм, то контур может быть до 120 метров.

Обоснуются такие показателя тем, что, если труба большого сечения, сопротивление в ней снижено. Когда проводится укладка теплого пола под плитку своими руками, мастер должен знать, что для обогрева большого помещения, лучше использовать трубу, сечением два сантиметра.
Но часто на всю комнату трубы в сто двадцать метров не хватает для оптимального прогрева, и решают добавить кусок. В таких ситуациях, желательно не добавлять трубу, а делать еще один контур, и длина двух контуров не должна отличаться более, чем на десять метров.

Во время проектирования, нужно учитывать и такие критерии:

• создавая проект системы, первым делом, нужно установить перегородку, а только после этого рассчитывать количество контуров;
• если монтаж системы проводится не в одной комнате, а по всему дому, то коллектор, нужно устанавливать посередине дома, ну не прям посередине, а в средней комнате;
• когда необходима установка двух коллекторов, в каждый из них должен включаться насос для циркуляции теплоносителя по трубам;
• проводя монтаж системы подогрева пола в двухэтажном доме, важно учитывать при составлении проекта, что перекрытие должно утепляться.

С основами составления проекта, мы разобрались, теперь давайте рассмотрим еще несколько важных требований, которые обязательно нужно определить до составления плана.

Укладка контуров

Теплый пол водяной можно укладывать несколькими способами. При составлении плана нужно определиться и выбрать свой более подходящий вариант.

Варианты укладки контура:

1. Змейкой. Данный вариант, включает в себя недостатки. Основными из них считают, тот факт, что при входе в комнату, пол горячий, а вот проходя по комнате дальше, температура заметно снижается. Когда укладывается контур данной схемой, необходимо шаг между трубами делать не более 20 см. Часто используют такую схему, если комната не более шести квадратов.
2. Улиткой. По данной схеме трубопровод системы теплых полов, начинают прокладывать по периметру помещения и постепенно сужаются к центру в конце труба возвращается в первоначальное положение. представленная схема считается наиболее продуктивной. Тепло распространяется по всей площади. Используют подобный вариант укладки, для помещений любой квадратуры.
3. Совмещенная. В этом случае совмещают схему улитку и змейку. Часто укладывают одну часть комнаты по схеме улитки, а другую часть продолжают укладывать змейкой. Подобную схему часто используют вместе с электрической системой теплых полов.
   Актуально это в осенний и весенний период, когда водяной подогрев включать еще рано, а температура требует обогрева.

Выбрав схему укладки контуров, нужно определиться с утеплителем.

Определяемся с утеплителем

Когда проводится монтаж теплого пола водяного типа своими руками, то важно правильно подобрать утеплитель. Выбирая утеплитель, нужно уделить внимание таким критериям:

• хорошему показателю устойчивости к огню;
• низкому показателю проводимости тепла;
• устойчивости к влаге;
• прочности.

Важно чтобы утеплитель имел все указанные параметры, особенно если вы будете самостоятельно выполнять монтаж системы обогрева пола.

Выбор коллектора

Во время самостоятельного монтажа водяного теплого пола, важно выбрать правильно коллектор. Но предварительно нужно знать популярные виды и выбрать более подходящий вариант. Разновидности коллекторов и их характеристики:

1. С выходами под евроконуса.Данный вид считается самым простым, так как представляется трубой с внутреннее и наружное соединение контура отопления. Но, для того, чтобы включить в систему подогрева, необходимо множество дополнительных деталей.
2. С выходами для подключения и вентилями регулировки. Данные модели чаще всего китайского производства. Через некоторое время использования из-под ручек вентилей начинает просачиваться теплоноситель. Такие варианты, больше подходят для установки в домах с небольшими комнатами, где на комнату достаточно одного отопительного контура.
3. Для подключения контуров из металлопластиковых материалов.
   Данный коллектор оснащен фитингами и регулировочными кранами. Дополнительно модель можно оснастить термостатами, которые постоянно будут поддерживать установленную температуру.
4. С расходомером и гнездом под сервопривод. Эти детали дают возможность контролировать температурные показатели в каждом из контуров.

Выбрав все компоненты, и создав проект, можно приступать к монтажу системы водяных теплых полов.

Монтаж под плитку

Укладывается водяной теплый пол под плитку согласно шагам. Такая работа является основой перед размещением плитки.
Используют его и перед укладкой ламината. Как укладывать ламинат, вы можете узнать из нашей статьи. Во время работ настоятельно рекомендуем соблюдать все требования и технологию процесса.

Монтаж изоляции

Начинаются работы с подготовки основания. Для этого полностью демонтируются напольное покрытие и старая стяжка. Если в процессе работ были выявлены перепады поверхности более чем на один миллиметр, то необходимо провести нивелирование. В этом случае можно залить самовыравнивающуюся стяжку.

Когда материал высохнет, нужно уложить на поверхность полиэтилен. Стыковка материала проводится внахлест на пятнадцать сантиметров, а стыки обязательно нужно заклеить скотчем. Далее укладывается демпферная лента. Она компенсирует литейное расширение стяжки при нагреве. Фиксация ленты проводится также на скотч.

После такой работы, проводится укладка утеплителя. Выбирая утеплитель, важно учитывать тип комнаты и цель обогрева.
Если вы живете в частном доме с подвалом и пол холодный, то толщина должна быть больше. В таких случаях насыпают слой керамзита, и дополнительно укладывают пенополистирол, толщиной десять сантиметров. Швы плит утеплителя фиксируются с помощью скотча.

Первым делом укладывается утеплитель в угол, но таким способом, чтобы углы плотно прилегали к стенам. Далее последующие листы максимально плотно прижимаются друг к другу и фиксируются скотчем. Каждый последующий ряд, нужно немного смещать.

Если планируется утепление пола в несколько слоев, то второй ряд необходимо укладывать поперек первого. По завершению утепления, на поверхность утеплителя укладывается пленка с разметкой расположения контура.

В случае утепления деревянного пола, вместо данного материала используют минеральную вату.

Размещение труб

Когда утеплитель для укладки будущего теплого пола под плитку своими руками был размещен, займитесь контурами. На этом этапе работ, вам понадобится помощник.
Одному человеку необходимо разматывать бухту с трубами, а другому укладывать и фиксировать материал. Для фиксации можно использовать специальные стягивающие хомуты, гибкую металлическую проволоку, специальный степлер с фиксаторами или распределительную пластину.

Очень важно чтобы трубы не прерывались, так как один контур подогрева, должен состоять из одного цельного куска трубы. Работу следует начинать от дальнего угла.

• отматываем десять метров трубы, одеваем на конец фитинг, и подключаем к коллектору, фиксируем работу;
• далее фиксируем трубу по разметке на утеплителе, важно при этом на поворотах не сильно заломить трубу;
• после обхождения всего периметра, трубу подводим к коллектору, на конце размещаем фитинг и проводим подключение к обратному контуру.

После окончания укладки труб выбранным способом, выходы обратки и подачи теплоносителя, а именно промежуток возле коллектора, желательно утеплить. Так при обратном поступлении жидкости, установка не будет греться, а возле устройства будет нормальная температура.

Армировка

По завершению укладки труб теплого пола водяного под плитку, нужно армировать поверхность. Первый слой сетки размещают на утеплителе (под трубой). Крепление данного слоя проводится за счет стяжек из нейлона.
Сама сетка для проведения этого этапа работы должна иметь толщину от пяти миллиметров. Также слой сетки, необходимо уложить и сверху труб. Так стяжка будет значительно крепче и прекрасно подойдет под облицовку кафельной плиткой.

Опрессовка системы

После армирования, важно убедится, что все стыки и подключения теплых полов герметичны и не пропускают жидкость. Для таких целей проводится опрессовка разводки. Выполнить работы можно:

• водой, которую необходимо загнать в систему с помощью циркуляционного насоса и создать определенное давление;
• воздухом, но для этого необходимо в систему налить немного воды и насосом нагнать воздух в систему.

Если, выполнив проверку, все отлично, и нигде не выявлено дефектов, можно приступать к работе, которая будет связана со стяжкой.

Работаем с стяжкой

Перед проведением этого шага, не спускайте воду. Спуск воды может повлечь за собой деформацию материала, что скажется на будущей работе. О том, как правильно и по каким шагам делается стяжка, мы рассказывали в одной из прошлых статей.

Теперь можно заливать стяжку теплого пола водяного типа под плитку. Как это делается:

• выставляем уровень маяками, крепление необходимо проводить между трубами;
• замешиваем бетон;
• заливаем площадь бетоном, и выравниваем поверхность правилом;
• на следующий день удаляем маяки, заливаем отверстия после маяков раствором.

Ждем полного высыхания бетона, и можно начинать использовать систему.

Проверка работы

Когда первоначальная работа была проведена, и укладка теплого пола под плитку своими руками практически подошла к концу, систему можно запускать. Перед началом использования рекомендуется:

• удостовериться, что все краны на коллекторе открыты, а циркуляция теплоносителя выполняется по всем контурам;
• установить термоголовку на нижнюю отметку;
• не включая нагревательный котел, запустить насос, чтобы спустить воздух с системы;
• проверить на расходомере давление в системе;
• включить нагрев системы.

После включения котла, нужно установить температуру на 25 градусов. Далее ежедневно повышать температуру на пять градусов.

Соблюдая инструкцию, вам удастся смонтировать качественную систему подогрева пола, и сэкономить деньги, на вызове специалиста.

Источник https://stroitelstvo-gid.ru/pol/plitka-i-laminat-v-odin-uroven.html

Источник https://furnilux.ru/smesi/vyravnivatel-pola-pod-plitku.html

Источник https://mastervdome.com/vodjanoj-tjoplyj-pol-pod-plitku/