Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Инструкция по кровле крыши профлистом своими руками: монтажные хитрости

Современные металлические кровли разительно отличаются от тех, что раньше можно было увидеть на хозпостройках. Сегодня выбор форм, цвета и стилей – впечатляющий! Кроме того, производители научились также эффектно имитировать нужную текстуру: дерева, кожи, камня или глины, и порой довольно трудно понять по крыше нового дома, из какого именно она сделана материала.

Мечтаете именно о такой крыше? Тогда вперед! Итак, по какой технологии выполняется кровля крыши профлистом, какие могут быть нюансы и как справиться с такой работой самостоятельно!

Преимущества и недостатки профлиста

Ценен профлист прежде всего тем, что его можно укладывать и на достаточно пологой крыше, где другие материалы уже не пригодны. Легкий, удобный, доступный по цене. А еще практичен: для сравнения отметим, что модная мягкая черепица более беззащитна перед неожиданным градом, а вот по крепкой металлической кровле легко скатывается и снег, и лед.

Единственное, что перед многими людьми становится серьезным препятствием к установке такой кровли – это жуткий грохот во время дождя. Металл все-таки! Но мы вас обрадуем: сегодня раздражающий эффект «барабанной дроби» почти полностью снимается при помощи специальных звукоизолирующих слоев и плотных утеплителей.

Вторая проблема – конденсат, который легко образовывается на металле. На самом деле здесь многое зависит от самой местности. Секрет в том, что конденсат может выпадать, даже если монтаж кровли из профлиста был выполнен грамотно: если поблизости есть водоемы и утро часто бывает туманным. И, наоборот, в засушливых, ветреных местностях даже прибитый гвоздями металлопрофиль никогда не покроется каплями.

И, наконец, некоторых людей пугают жуткие ржавые потеки на профнастиловых крышах соседей. Скажем сразу: подобные проблемы возникают исключительно только тогда, когда был закуплен дешевый некачественный материал или не правильно выполнен монтаж. Грамотной установке профлистов мы вас научим, а что касается первого момента, то отметим, что более рационально отдавать предпочтение при покупке самым известным брендам. Таковые заботятся о собственной репутации и стараются использовать сырье высокого сорта, а оборудование закупать хорошее.

Во многих других случаях, к сожалению, можно нарваться на результат кустарной работы – такую «жесткость» листов, которые способны погнуться от упавшего яблока или залетевшего случайно футбольного мяча. Подобными свойствами обладает крыша консервной банки, которая тоже металлическая, между прочим. Просто возьмите это на заметку.

Как найти качественное крепление?

Но кроме главной задачи приобрести профлисты из качественного сырья, есть другая и не менее важная – подобрать для них надежное крепление. Ведь именно через хлипкие саморезы легко проникает дождевая вода, разрушая такую красивую крышу уже изнути.

Виды саморезов для кровли

В продаже вы найдете саморезы для дерева и по металлу. Последние немного качественнее, т.к. изготавливаются из легированной углеродистой стали марки С1022 и покрыты цинковой защитой. У таковых более мелкая резьба, а наконечник сделан в виде сверла, который легко просверливает металл толщиной 2.5 мм. Но, если крепить профлисты вы будете именно к деревянной обрешетке, тогда берите саморезы по дереву. У них нарезка выполнена с большим шагом, наконечник тоже острый, а от шурупов отличает только специально увеличенная головка. Они настолько острые, что под них специально ничего сверлить не нужно. Но мы все же рекомендуем в профлисте делать отверстия заранее, примерно на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр у самореза. Так вы максимально защитите металл от возможной деформации. Кроме того, такое небольшое превышение диаметра компенсирует естественное линейное расширение профиля при перепадах температур.

А вот какого диаметра вам понадобятся саморезы, зависит уже от веса выбранного профиля. Естественно, что чем массивнее кровельный материал, тем большим должен быть диаметр его крепежа. А длина самореза выбирается в зависимости от того, насколько высокой будет волна у листов. Всего длина у крепежа должна быть на 3 мм больше, чем толщина обоих скрепляемых конструкций. Поэтому самые короткие саморезы обычно идут на закрепление профлиста и металлического каркаса, а самые длинны – для деревянной обрешетки.

Разные саморезы и по форме своей шляпки. Она может быть полукруглой, сферической, цилиндрической или шестигранной, иметь шлицы в виде креста или звезды. И это не просто дизайн – именно так крепления отличают по тому, какой инструмент для них предназначен. Так, саморезы с шестигранными головками специально предназначены для крепления шуруповертом либо низкооборотной дрелью, потому что усилий электрическому инструменту для такого материала уже нужно меньше, чем с крестообразным шлицом.

Что собой представляют кровельные саморезы?

Конкретно кровельные саморезы продаются целых трех видов:

• Для прочного крепления коньковых элементов.
• Для обычного крепления профлистов к деревянной обрешетке.
• Для усиленного крепления профлистов, которые подвержены повышенным ветровым нагрузкам.

Применение именно кровельных шурупов создает так называемое разъемное соединение между поверхностями, т.е. такое, какое на время ремонта можно будет убрать, не повредив материал.

Как это работает? Каучук наклеен на пружинную металлическую шайбу, которая выталкивает его при контакте с поверхностью профиля. И такая прокладка способна служить достаточно долго, не теряя эластичность до тех пор, пока не износится само кровельное покрытие. Кроме того, каучук дополнительно служит компенсатором температурного расширения металлопрофиля. Вы ведь помните, что любой материал расширяется в холод и сжимается в жару, пусть даже и не всегда заметно для глаз.

Также у кровельных саморезов кроме уплотнительной прокладки есть специальный выступ по краю головки. Он дополнительно прижимает шайбу с уплотнением к поверхности листа.

И, наконец, как и профлист, саморезы для его крепления могут ограничиваться цинковым покрытием, а могут быть окрашены дополнительно в один из цветов стандартной палитры RAL. Так они почти незаметны на цветной кровле. А ограниченный выбор цвета позволяет не морочить голову по подбору нужного оттенка – все это видно даже на глаз:

Кроме шурупов, для крепления профлиста используются еще специальные заклепки. Они создают неразъемное соединение настила с твердым материалом конструкции и состоят из стальной ножки и шляпки диаметром 3,2-6,5 мм. Обычно окрашены в цвет. Забивают их специальным ручным пистолетом с расчетом 6-8 заклепок на каждый квадратный метр.

Главный акцент – на качество!

При покупке особенно важно не нарваться на подделку. Дело даже не в том, что обидно снова закупать то же количество крепления и платить снова деньги. Вся проблема в том, что если саморез у вас сломается во время завинчивания, крепление придется делать уже в другом месте, а старое так и остается сквозным. Проблематично, заметим.

Но как понять, покупаете ли вы именно фирменные саморезы, если какие-то попались по хорошей цене? Обратите внимание на:

1. Маркировку. У крупных производителей она всегда есть.
2. Толщину и внешний вид EPDM прокладки. Минимальная толщина – 2 мм, и эластичность должна ощущаться.
3. Указанная толщина цинкового защитного покрытия на упаковке – не менее 12 мкм. Возьмете с меньшим значением – через два-три года по кровле пойдут ржавые потеки.

Если со всеми пунктами все в порядке, но у вас остались сомнения – возьмите домой несколько экземпляров. Просто купите немного. Дома сдавите шайбу с каучуковой прокладкой пассатижами. Даже при сильном давлении прокладка не должна отслоиться от шайбы, и по ее покрытию не должны пойти трещины.

Вот почему лучше брать саморезы от известных фирм и у надежных поставщиков. На таком производстве качеству уделяют особое внимание, и даже проверяют каждую новую партию на разрыв: при норме 102 кг/см многие производители стараются добиться даже 150 кг/см.

К слову, самые дорогие саморезы брендовых производителей имеют дополнительное уникальное свойство: под воздействием ультрафиолетовых лучей резиновая прокладка сильно нагревается и хорошо прилипает к профилю. Вода не может просочиться в такое крепление ну никак, а от разрушения резину защищает специальная шайба. К слову, минимальный срок службы таких саморезов – от 20 до 30 лет.

А как рассчитать, сколько вам нужно купить саморезов и куда их нужно будет крепить, смотрите комментарии наших экспертов:

Как защитить такую кровлю от протечек?

Сама обрешетка, на которую вы будете крепить саморезами кровельный материал, должна быть рассчитана под определенный вес кровельного материала. Для профлиста подходит основание как из обработанных антисептиков брусков, так и из стальных прогонов с высотой гофры не менее 4 см. А с каким шагом ее нужно строить, и какие листы соответственно подбирать, вы узнаете из этой схемы:

На нее уже укладывается слой гидроизоляции. А под той находится теплоизолирующий материал (обычно базальтовая вата), который призван не дать теплу дома выходить через крышу. Но гарантированно защитить кровельный пирог от влаги и внутренней сырости помогут только специальные кровельные мембраны:

Уже под теплоизолирующим материалом – слой пароизоляции. Это специальная пленка, которая предохраняет кровельный материал изнутри, защищая его от водяных паров.

Не менее важна вентиляция – струя воздуха должна беспрепятственно проходить от карниза под самый конек крыши. И там, в самой высокой точке кровли устанавливаются отверстия для вентиляции. Если под крышей будет находиться сырое помещение (например, санузел в мансарде), тогда обязательно нужно реализовать еще и принудительную вентиляцию. А для этого между нижним покрытием и гидроизоляцией оставляем зазор не менее 5 см, а для защиты от влаги сверху закрепляем дополнительно полоску гидроизоляционной пленки еще и под конек. Разобраться вам поможет эта иллюстрация:

Как правильно крепить профлист?

И вот мы переходим к самому интересному. У профлиста есть лицевая и изнаночная сторона, что особенно важно учитывать при монтаже кровель. Отличить одну от другой легко: широкая гофра должна касаться обрешетки, а более узкая – направлена вверх.

Не переживайте! Профлист достаточно легко, если проявить необходимую аккуратность, резать в домашних условиях, а кровля крыши профлистом своими руками не требует специальных строительных знаний и навыков. Сейчас вы сами во всем убедитесь.

Готовим листы к монтажу

Итак, расстелите на земле приобретенный материал в том порядке, в каком он окажется уже на крыше. Так вам будет потом гораздо легче с монтажом.

Принцип довольно прост. В зависимости от того, какой формы будет покрываемая площадь, так и должна происходить кровля крыши профлистом: инструкция предписывает, что если скат вашей крыши треугольной формы, тогда профлистов нужно с середины. Если в виде трапеции – в обе стороны от вершины. А вот если крыша вашего строительного объекта более сложной формы, сначала на бумаге сделайте эскиз раскладки профлиста. И хорошо все продумайте, ведь переделывать что-то на высоте довольно хлопотно.

А далее все так, как на видео:

Монтируем листы на крышу

Всего практикуются два способа укладки профлиста в два и более ряда:

• Способ №1. Монтируем первый лист ряда, а за ним – первый лист второго ряда.
• Способ №2. Монтируем два первых листа нижнего ряда, и только после этого – первый лист верхнего.

Помните о том, что продольный нахлест между листами всегда нужно делать только в одну сторону.

Во время монтажа профлиста на крышу старайтесь избегать как чрезмерного затягивания, так и слабого прилегания шайбы к металлу. Для этого удобнее всего пользоваться специальными шуруповертами с вращением патрона, усилие которого можно регулировать. Слишком плотно закручивать саморезы не стоит, мы уже об этом говорили.

Между прочим, через год все саморезы на крыше нужно подкрутить. Вы заметите, что крыша как бы дала немного усадку – это нормально.

Еще один важный момент: работая на небольшом уклоне крыше в продольных швах профлиста, следует подложить уплотнитель, либо класть листы нахлестом в две волны. Все эти меры – только ради надежной герметизации. Делать это нужно так:

• Шаг 1. Клеем первый слой утепления без дюбелирования, и даем просохнуть три дня.
• Шаг 2. Грунтуем клеевым составом поверхность первого и второго слоя. Расход примерно по 3 кг на квадратный метр.
• Шаг 3. Клей обрабатываем зубчатым шпателем.

Лишними такие меры не бывают, поверьте.

Обеспечиваем герметичное примыкание к стенам

А теперь о том, что делать с этим кровельным покрытием у стен:

Просто стремитесь к тому, чтобы все возможные щели и примыкания на крыше были полностью гидроизолированы.

Ставим доборные элементы

Усложним себе задачу? На крышах находится немало разных труб, перекрытий и других конструкций. И наиболее слабое место в плане гидроизоляции – это стыки с ними. Кроме того, именно в таких местах зимой активно накапливается снег, а осенью – мокрые листья. Вот почему на для кровельного профлиста сегодня дополнительно выпускается особый материал – стыковые планки марок ПС1 и ПС2:

Заметим, что они еще и делают кровлю более эстетичной и фактурной.

И под некоторые из этих элементов вам дополнительно понадобится подложить уплотнители: коньковый и продольный. Давайте по ходу разберемся, чем отличаются оба вида уплотнителей:

1. Коньковый – при торцевом соединении крыши и стены.
2. Продольный – при боковом примыкании кровельного материала к стене на пологих крышах. К слову, на крутых в таком элементе необходимости нет, хотя и его наличие станет дополнительным и не лишним препятствием для снега.

Вот и все! Закупите качественный материал, хорошее крепление, герметизируйте все щели и стыки – и никаких проблем!

Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Угол наклона кровли	Величина горизонтального перекрытия профлиста
меньше 12°	200 мм + герметик
от 12° до 14°	200 мм
от 15° до 30°	150-200 мм
больше 30°	100-150 мм

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

• Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.
• Крепят мембрану при помощи планок, которые прибивают вдоль стропильных ног. Эти же планки создают необходимый зазор: мембрана не должна соприкасаться с кровельным материалом.
• Перпендикулярно стропильным ногам прибивают обрешетку (доска 100*25 мм) с шагом 50-60 см. Вверху крепят две доски подряд, с двух сторон от конька — тут будут крепиться коньковые элементы. В нижней части, там где формируется свес, тоже крепятся две или даже три доски подряд — тут крепиться еще один капельник (смотрите на рисунке выше).
• К обрешетке крепят профлист.

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

• Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
• К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.
• Со стороны крыши пространство между стропильными ногами заполняют теплоизоляционным материалом. Чаще всего это каменная вата и лучше, если вы найдете возможность купить материал, который не боится намокания (есть и такие).
• Поверх утеплителя, к стропильным ногам крепится гидроизоляционная пленка или мембрана. Правила ее укладки такие же, как описано выше. Но тут задача посложнее: провисание должно быть таким чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем. Минимальная величина провисания — 2,5 см, плюс минимальный вентиляционный зазор — 2 см. Если при рекомендованной толщине утеплителя обеспечить его не получается, к стропилам прибивается дополнительная планка, а к ней крепится гидроизоляция. Сама гидроизоляция также крепится планками.
• Устраивается обрешетка.
• Монтируется профлист.

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Крыша из профнастила: способ укладки, секреты технологии

Профнастил из стали – один из наиболее популярных вариантов для обустройства кровли. Разберемся как крыть крышу профнастилом, в чем преимущества этого материала, какую марку предпочтительнее выбрать, в какой последовательности нужно проводить работу. Советуем прочитать статью до конца, чтобы знать, что понадобится для монтажа крыши, сколько времени пойдет на работу и стоит ли делать кровлю своими руками.

О чем нужно помнить до начала работ

Профнастил считается гораздо более простым по укладке, чем металлочерепица, керамическая черепица. Некоторые мастера даже считают, что даже ондулин положить сложнее.

Поэтому нередко владельцы домов решают сэкономить и посмотрев небольшой видеоролик с объяснениями, как сделать крышу из профнастила своими руками, делают всю работу сами. Проблема в том, что кроме инструкций, нужен еще и опыт. Человек, никогда не сталкивавшийся ранее с монтажом крыши, неизбежно делает ошибки. А любая из них в дальнейшем неизбежно себя проявит. Если огрехи незначительны, то устранить их не так трудно, но чаще неопытные кровельщики допускают ошибки среднего уровня, а порой и критические.

Исправление подобных проблем в последствии требует порой больше усилий, времени и денег, чем пошло на первоначальные работы. Ремонт может превысить по затратам новую кровлю. И без учета возможных повреждений конструкций самого дома, обстановки, вещей, которые происходят, к примеру, в случае залива.

Надежность кровли из профнастила, долговечность ее службы напрямую зависят от следующих факторов:

• Точности следования технологическим схемам. Нельзя отклоняться от правил. Особенно важен этот пункт, кто не знает, как крыть крышу профнастилом своими руками. Используйте справочную литературу, советы опытных мастеров, креативному творчеству в данной ситуации не место.
• Квалификации кровельщиков. Специалисты должны иметь опыт работы, чем больший, тем лучше. Важно, чтобы рабочие выполняли свою работу ответственно. Не помешает заехать к 2-3 бывшим клиентам мастеров, лучше к тем, у кого кровля монтировалась не ранее 2-3 лет назад и поинтересоваться не было ли проблем с крышей.
• Качества применяемых материалов и их полной комплектации. Выбирайте стройматериалы тщательно, не торопясь. Не стоит снижать затраты путем отказа от части комплектующих – все они нужны и отсутствие любого элемента скажется на долговечности и надежности покрытия крыши.

Также выскажем пару соображений по выполнению работ:

• Не советуем опираться на видео инструкции, повествующие как накрыть крышу профнастилом своими руками от самодеятельных мастеров. Все подобные видео обладают одним существенным недостатком – на них показывается как просто и быстро сделать кровлю, но не показывают, что с ней стало через 2, 3 года, тем более через 5 лет. Сразу после укладки даже неправильно сделанная крыша выглядит обычно красиво, но через несколько лет ситуация становится печальной.
• Если есть желание сэкономить, то людям, не имеющих опыта в том, как закрыть крышу профнастилом своими руками, лучше ограничится нежилыми строениями, попробовать свои силы на хозпостройках. Для жилого дома лучше пригласите профессионалов.

Хорошие и плохие качества

Любой стройматериал имеет показатели с положительными качествами и отрицательные стороны.

К достоинствам мы бы отнесли такие характеристики как:

• малая масса – это облегчает транспортировку, укладку на месте и выравнивание, снижает нагрузку на стропила;
• удобство монтажа – профлист в этом плане значительно выигрывает у металлочерепицы, главную трудность представляет укладка и выравнивание первого листа, остальные без труда кладутся внахлест к нему;
• хорошее соотношение цены долговечности – большинство производителей дает гарантию на материал в 12-15 лет при условии качественной укладки без нарушения технологии, но реально покрытие способно прослужить в 2 раза дольше;
• эстетичный вид – выпускаются модели с разнообразными расцветками, что дает подобрать нужный цвет по желанию владельца дома;

• жесткость – конструкция листа дает дополнительную прочность и устойчивость крыше;
• хороший отвод воды – благодаря желобам и гладкости поверхности материала, вода быстро скатывается с крыши, при больших углах даже снег на профнастиле долго не удерживается, легко съезжая вниз.

Среди отрицательных качеств можно вспомнить такие:

• значительная теплопроводность – от жары или холода металл не преграда, поэтому крышу и чердачное перекрытие нужно утеплять, чтобы дома было тепло, особенно это важно для жилых мансард, это нужно учитывать заранее, чтобы понимать, как правильно покрыть крышу;
• шумность – покрытие шумит во время дождя и града, кроме того, при ветре на скорости свыше 15 м/с тонкий металл начинает издавать ультразвук, ухо человека его не слышит, но он оказывает негативное влияние – поэтому лучше в местах с частыми ветрами металл на кровлю не ставить;
• слышимость – шумоизоляция у стали нулевая, поэтому теплоизоляция нужно брать обладающую и звукоизолирующими свойствами, потому что в дождь в помещениях дома будет стоять грохот.

Выбор материала: особенности

Лист выпускают в цвете и без, с оцинкованной поверхностью. Такой вариант самый дешевый, он подойдет для хозпостроек. На жилых домах использовать не стоит мало из-за малой эстетичности и худших характеристик.

Читайте также: Односкатная кровля

Цветной профнастил поверх слоя цинка покрыт слоем полимера. Он не только придает поверхности симпатичный вид, но и защищает от неблагоприятных природных факторов, делая изделие более долговечным. Такой профнастил способен выдерживать серьезные воздействия при правильной укладке, ему не страшны ливни, град, снегопады.
Профнастил выпускается промышленностью нескольких типов, маскирующихся литерами Н, С и НС:

• С (еще называемый стеновым) – для перекрытия кровли не годится, предназначен для использования в качестве стеновых панелей, заборов, отличается небольшой высотой волны;

• Н(или несущий) – используется в качестве кровельного материала для крыш зданий и обустройства навесов, высота волны у него большая;

• НС (универсальный тип) – может использоваться для крыш, настилов, обшивки стен, высота волны средняя.

Маркировка материала включает буквы и две цифры. Например, С44, НС 35, Н60. Числа обозначают высоту гофра. Т.е. Н60 – это несущий (кровельный) профнастил с высотой волы в 60 мм.

Нужно отметить, что деление профнастила на типы достаточно условное и довольно часто можно увидеть, как стеновой тип кладут на крышу, а кровельным обшивают стены. Однако тип С для кровли подходит хуже из-за того, что у него высота гофры меньше, чем марок Н и НС. Из-за этого снижается жесткость конструкции. Для крыши низкая жесткость опасна тем, что материал может не выдержать давления снега, замяться под ногами человека. Для тех, кому важно знать, как правильно накрыть крышу профнастилом и какой использовать лист, выбирайте всегда марки Н или НС.

Кровельный профнастил выпускается сечением 0,6-1 мм, универсальный – 0,5-0,8 мм, для стен – 0,5-1 мм.

Встречается более тонкая сталь с 0,45 мм в толщину и меньше. Использовать такую не советуем – с большой вероятностью долго на крыше она не прослужит. Производители при ее выпуске не используют требования ГОСТа, а применяют собственные техусловия. Фактически подобный товар – это низкокачественная некондиция, хотя и продающаяся официально.
Линейные параметры

Чтобы выяснить как правильно накрыть крышу и сколько потребуется брать материала, нужно знать размеры листов. Эти характеристики определяются ГОСТ 24045-94. Учитывайте, что чем выше гофр, тем меньше ширина листа. Это происходит из-за того, что профнастил получают холодной прокаткой плоских листов со стандартными габаритами. Ширина готовых полос находится в пределах 80-90 см. Длину для Н и НС возможно заказать в пределах 3-12 м, кратную 25 см. Для марки С – 2,4-12 м, кратную 30 см.

Длина важна, чтобы сразу высчитать как правильно перекрыть крышу профнастилом. Лучше всего, если лист будет полностью перекрывать скат от низа до верха.

Это снизит количество нахлестов. Герметичность покрытия будет выше, меньше окажется потеря материала. Однако слишком длинные листы требуют повышенной аккуратности в обращении, они изрядно парусят на ветру. Повышается вероятность замятий, изгибов при подаче к месту монтажа.

Совет как покрыть крышу профлистом своими руками – лучше заказывать полосы более 3 м, почти наверняка, что без опыта, вы их согнете. Погнутые листы долго не служат из-за коррозии в местах сгиба.

Высота профиля

Параметр разный в зависимости от марки. У марки Н он имеет значение 5,7-11,4 см, НС – 3,5-4,4 см, С – 1,0-2,1 см.

Производителю выгоднее выпускать изделия с низкой гофрой. Чем она менее высокая, тем слабее профиль подвергается деформации. Это позволяет брать худшего качества, более дешевых марок. По этой причине, чем выше волна профиля, тем дороже профлист.

Класть профиль с гофрой ниже 3,5 см не стоит. Однако опытные кровельщики нередко утверждают, что низкую толщину и малую гофру можно компенсировать за счет усиления обрешетки. Ее устраивают сплошной, либо с минимальными щелями. Такой подход позволяет найти компромисс между ценой и качеством кровельного покрытия.

Структура

Изделие представляет собой лист из стали с многослойным покрытием, нанесенным с одной или двух сторон. Лучше не экономить и взять двухсторонний. Слои защиты:

• оцинковка;
• антикоррозийная прослойка;
• грунтовка, служащая основой для нанесения полимерной краски;
• полимерная краска;
• прозрачная пленка, защищающая цветной слой (бывает не всегда).

Некоторые производители каждый лист покрывают полиэтиленовой транспортной пленкой.
Вариантов цветов полимерного покрытия очень много, более 30, но точно подсчитать сложно. Поэтому подобрать при желании можно любые оттенки.

Лучшие листы имеют слой антикоррозийной защиты из алюмокремния. Обязательно проверяйте сертификат соответствия на товар. Слой цинка должен иметь массу не ниже 414 г на 1 квадратный метр (для 2-х сторон), алюмоцинка – не меньше 170 г. Этот параметр главный для долговечности кровли, срок эксплуатации от него зависит примерно на 80%.

Толщина лакокрасочного слоя регламентируется ГОСТом 30246. От слоя краски долговечность также зависит, но меньше – примерно на 15%. Важный параметр, влияющий на то, как правильно сделать крышу из профнастила – это тип краски. Она должна быть гладкой. Шершавое или матовое покрытие выбирать не желательно. На такой крыше будет накапливаться пыль, дождь ее будет смывать не полностью. В результате возможно появления мха, корни которого проникнут в краску и начнут разрушать ее. Всего несколько лет и подо мхом образуется дыра, в которую польется вода.

Транспортировка и подъем листов профнастила на крышуОчень важный этап, в ходе которого требуется проявлять максимум внимательности и осторожности.
Листы не должны иметь повреждений, поэтому нужно соблюдать ряд правил:

• изделия складываются в стопы и перевозятся или аккуратно уложенные на жесткий пол кузова или укладываются на закрепленную на автомобиле раму из металла, недопустимо, чтобы часть стопы находилась на весу;
• скорость перевозки не должна превышать 80 км/ч;
• разгрузку нужно проводить аккуратно, по одному листу, место для разгрузки выравнивается, на него кладется настил из досок, застилаемый полиэтиленовой пленкой;
• поднимаются листы на крышу по одной штуке по приспособлению из 2-х лаг, соединенных поперечинами, эту работу лучше делать втроем;
• недопустимо переносить или поднимать профнастил при ветре.

Для работы с профнастилом нужен хороший инструмент. Понадобятся:

• шуруповерт с головкой под крепежные саморезы;
• ножницы по металлу;
• длинный уровень, желательно от 70-80 см длиной;
• маркер;
• рулетка 5-7 м;
• дрель;
• щетка, чтобы сметать образующуюся стружку;
• электрические ножницы или лобзик, ручной или электрический;
• резиновая киянка.

Замечание, необходимое, чтобы понимать, как правильно покрыть крышу профлистом – нельзя работать в обуви, в которой ходили по земле. Нужна чистая сменная обувь, имеющая мягкую, эластичную подошву. Что-то вроде кед, кроссовок.

На кровле (особенно если она большой площади) приходится наступать на профнастил. Любые песчинки, оставшиеся на подошвах, сработают как абразив, оставив царапины. Все они превратятся в очаги коррозии. Кроме того, металлическая крыша скользкая, мягкая и эластичная подошва позволит стоять устойчиво. Ходите по листам профнастила только в местах, где под металлом идут доски обрешетки.

Еще совет – летом металл сильно раскаляется, зимой – обжигает холодом. Работайте в тонких строительных перчатках с резиновыми накладками. Так не заработаете ожогов и руки не будут скользить.

Влияние на монтаж угла скатаНа кровле с углом 5-10⁰ обрешетку делают всплошную или со щелями между досками, не превышающими 5-7 мм. Перехлест ставят в 2 волны, между вертикальными рядами – от 30 см и больше.

При малом угле даже большой перехлест – не гарантия того, что вода не будет протекать в ветреную погоду. Совет, как правильно покрыть крышу в этом случае – используйте пенополиуретановый герметик. Он наносится из баллона перед установкой следующего листа.

При уклоне в 10-15⁰ промежуток между обрешеткой устраивается в 40-45 см, перехлеста достаточно в 1-ну волну. Перекрытие нижнего листа расположенным сверху 20-22 см.

Угол выше 15⁰ позволяет делать шаг в 55-60 см. Для нахлеста листов достаточно 1 волны, горизонтальный нахлест равен 17-20 см.

Порядок монтажа листов

Укладку начинают с крайнего нижнего листа. Направление зависит от преобладающих ветров – щель должна находится с подветренной стороны.

От тщательности выравнивания первого листа зависит качество монтажа всей кровли. Нижний ряд аккуратно равняется по линии свеса. Малейшая неточность при выравнивании первого листа обернется тем, что нижний край свеса станет зубчатым – такая работа будет смотреться неряшливо, бросаясь в глаза.

Видео описание

Последовательность укладки листов смотрите в этом видео:

Есть разные варианты укладки:

• полностью нижний ряд, затем верхний;
• полоса по вертикали, затем следующая полоса;
• лесенка – 2 листа внизу, 1 сверху.

Хорошо, когда листа по длине хватает на весь уклон и не нужно укладывать материал в несколько рядов.

КрепежДля крепления применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность и стальной пресс-шайбой.

В магазинах продаются саморезы с головками и верхом шайбы разных цветов. Нужно подобрать крепеж того же цвета, что и профнастил.

Нижний кончик саморезов сделан так, что представляет собой сверло, легко ввинчивающееся в сталь материала и дерево обрешетки. При сверлении образуется стружка – ее нужно сражу же сметать мягкой щеткой, чтобы она не царапала защитный слой листов.

Закручиваются саморезы с помощью шуруповерта. Удобнее работать с аккумуляторной моделью.
Саморезы для профнастила довольно короткие. Это из-за того, что в отличие от других кровельных материалов, профнастил крепится по нижней волне. Вкручиваются саморезы с шагом 50 см, начиная снизу.

Для фиксирования волны на перехлесте в верхний гребень с таким же шагом вкручиваются саморезы. До доски они не достают. Также перехлест может быть закреплен с помощью заклепок.

Использовать другой крепеж не допускается – крыша или будет течь в местах крепления или ее сорвет ветром.

Установка листов

Опишем как правильно крыть крышу профлистом, чтобы не пришлось ее потом переделывать.

При покрытии ската цельным полотнищем, то верхняя кромка листа должна находится в 5 см ниже конька крыши. Первый лист временно закрепляется на двух шурупах вверху и внизу. За край свеса нижняя часть листа выпускается на 4-5 см.

После укладки и выравнивания 3-5 полос они закрепляются на саморезы капитально. Делать это следует только удостоверившись, что профнастил уложен идеально ровно.

Доборные элементы

Одними листами дело не ограничивается, обязательно нужно монтировать дополнительные элементы. Экономить на них нельзя. Доборные элементы – это конек, карнизные доски, ендовы, облицовка для труб и другие детали, придающие кровле законченность.

Конек

Конек – это элемент, закрывающий верхнюю часть крыши. Монтируется он одним из последних. Крепится саморезами с шагом 20-30 см.
Важный совет, как крыть крышу – конек запрещается ставить вплотную к верхнему углу крыши – должен остаться зазор для вентиляции
Отдельные элементы конька укладываются с нахлестом 12-15 см для L-образных и 10-12 для полукруглых.

Боковые элементы

С торцовой стороны края профнастила закрываются L-образными планками. Они придают конструкции аккуратный вид. Главная их задача – закрыть просвет между обрешеткой и покрытием, чтобы в щель не проникал ветер и дождь.

Планки одно стороной накладываются на кровлю, второй – на торцовую лагу. Крепится элемент саморезами. Шаг 40-50 см. Нахлест элементов должен быть в пределах 7-10 см.

Карниз

Совет как правильно крыть крышу профлистом – карниз монтируется в первую очередь, еще до того, как начнется укладка листов. Последовательность действий:

• с шагом 50-60 см на нижней доске обрешетки прикручиваются кронштейны для крепления водостока, они выпускаются на 10-15 см;
• на кронштейнах закрепляется водосточный желоб;
• на нижнюю доску прикручивается карнизная планка, по ней вода с крыши стекает прямо в желоб, не попадая на деревянные элементы, поэтому карнизную планку часто называют капельник.

Детали карниза или прибиваются гвоздями, или закручиваются на обычные саморезы.

Ендова

Это элемент, который устанавливается только на крышах со сложной конфигурацией, в местах, где 2 плоскости сопрягаются так, что получается угол, обращенный вниз.
Такие сопряжения – ответственное место, потому что вода с крыши стекает в угол. Ендова состоит из 2-х элементов, монтируемых снизу и сверху.
Последовательность как правильно крыть крышу профнастилом при установке ендовы:

• Нижний элемент закрепляется до настила профлиста. Деталь крепится к обрешетке с обеих сторон саморезами для кровли. Шаг 35-50 см. Укладка ведется снизу вверх с перехлестом листов 15-20 см.
• Листы профнастила монтируются так, чтобы они заходили за край ендовы на 8-10 см. Щели между ендовой и профнастилом заполняется уплотнителем. Листы профнастила нужно подрезать только ножницами. Использование болгарки недопустимо.
• После монтажа профнастила сверху устанавливается верхняя часть конструкции. Нахлест элементов должен составлять 10 см.

Видео описание

В этом видео подробно показано, как устанавливать ендову:

Пристенный профиль

Этот элемент применяется в случае, если крыша примыкает к стене. Представляет собой фигурную планку. Ее верхняя крепится к стене на анкерные крепления, нижняя прикручивается к верхнему гребню металлопрофиля на саморезы.
Совет на тему, как крыть крышу профлистом правильно – в месте примыкания верхнего края планки к стене желательно сделать штробу, в которую он заводится. Затем щель аккуратно заделывается раствором или специальным герметиком.

Примыкания к трубам

Один из самых ответственных элементов кровли, который при самостоятельной установке практически всегда делают с ошибками. Лучше, если эту работу сделает специалист с соответствующим опытом.
Сначала монтируется фартук вокруг трубы. Чтобы по стенкам под листы не затекала вода, на трубе делают выпуск кирпича. Если каменщики этого не предусмотрели, то придется резать болгаркой штробу и заводить край фартука в нее, заделав щель после крепким цементным раствором.

Снегозадержатели

Этот элемент не допускает схода снега с крыши. Снегозадержатели не всегда устанавливают, но металлочерепица гладкая, снег не ней склонен внезапно съезжать, что опасно несчастными случаями.

Поэтому для безопасности горизонтально свесу крыши на кровельные саморезы прикручиваются либо специальные уголки, устанавливаемые в шахматном порядке, либо трубчатые ограждения, продевающиеся в кронштейны, которые крепят на расстоянии 90-100 см друг от друга параллельно нижнему краю крыши.

Последовательность работ

Для того, чтобы знать, как покрыть крышу профлистом, важен порядок установки кровельного материала.

1. Поверх стропил настилается гидроизолирующая пленка. Закрепляется она на скобы от степлера к лагам. Настилка идет снизу вверх, горизонтальными рядами с перехлестом 10-15 см.
2. Поверх стропил устанавливается бруски контробрешетки 40х50 см. Их цель – создание зазора для вентиляции между пленкой и профнастилом.
3. Прибиваются доски или бруски обрешетки перпендикулярно контробрешетке.
4. Устанавливаются ветровые доски.
5. Монтируются кронштейны дождевого желоба, капельник и сам желоб.
6. При наличии примыканий с нижним углом устанавливается нижние части ендов.
7. Делаются примыкания дымовых и вентиляционных труб.
8. Настилаются листы профнастила.
9. Крепятся верхние части ендов.
10. Устанавливается коньковый элемент и при необходимости пристенный профиль.
11. Закрепляется боковая ветрозащитная планка.

Коротко о главном

Профнастил нужно выбирать очень тщательно. Лучше использовать марки Н или НС толщиной от 0,6 мм. Обязательно прочитайте сертификат соответствия, выяснив толщину цинкования и антикоррозийного покрытия.

Длину листов на заводе могут сделать от 3 до 13 метров. Для дома лучше длина 3, максимально 5 метров.

Не рекомендуется делать кровлю из профнастила в местах с сильными ветрами.

Перевозить и поднимать листы на крышу следует крайне осторожно, не допуская деформации и тем более смятия изделий.

Величина нахлеста листов зависит от угла крыши. При угле до 10 градусов нахлест делают на 2 волы, больше 10 градусов – на одну.

Монтаж кровли проводится в строгой последовательности, сначала обустраивается карниз, обходы труб, монтируются нижние части ендов. После этого можно укладывать листы профнастила. После того, как крыша будет полностью закрыта, устанавливается конек, примыкания к стенам и ветрозащитные боковые элементы. При необходимости монтируются снегозадержатели.

Помогла ли вам статья?

Источник https://krovgid.com/montazh/krovlya-kryshi-proflistom.html

Источник https://stroychik.ru/krysha/krovlya-iz-profnastila

Источник https://domastroika.com/krysha-iz-profnastila-sposob-ukladki-sekrety-tehnologii/