Лестница для крыши своими руками: чертежи и пошаговые видео

Как залезть на крышу частного дома из металла

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Как забираетесь на свою крышу — какие приспособления в нее вмонитровали?

Ну, приварить лесенку, «забыть» накидную на конек лесенку — это понятно. Но снег собирает, листья, да и не очень эстетично.

Угол крыши — градусов 45. Без веревки с люлькой стоять сцыкатно. Вот появилась идея — если рядом с коньком (чуть ниже) ввернуть кольца из магазина «Крепеж» (штуки 4 с одной стороны), хорошенько их загерметизировать — может потом их использовать. Ну, карабином зацепился — и изображай себе альпиниста.

Как у вас решается вопрос ходьбы по крыше?

Для чего? Ну там ревизия, кровля залупилась, спутниковую антенну ветер сдвинул, птица наконец сдохла ((

Этаж — фактически третий, так что леса не очень-то канают.

Что нельзя запенить — можно засиликонить

Все давно трубочисты придумали. Трапы от трубы к трубе, пручни вдоль коньков. Вот только ходили они без страховки — профессионалы все же

Кондиционеры для бани.

Сейчас трубочисты строго работают со страховкой, иначе штраф и лишение лицензии.

Вот выдержка из немецкого уложения 2002 года:

1. Видеосистема для обследования дымоходов, в составе цветной видеокамеры с инфракрасной подсветкой, блока конвертирования аналогового сигнала в цифровой, и кабеля длиной 30 м. Ноутбук, на который установлена специальная программа. Камера опускается в дымоход, а на ноутбук транслируется изображение.

2. Ерш трубочиста, прочистной металлический d 250 мм. — 2 шт.

3. Ерш трубочиста, прочистной металлический d 150 мм. — 1 шт.

4. Ерш трубочиста, прочистной пластиковый d 150 мм. — 1 шт.

5. Сборные штанги с муфтами для чистки горизонтальных дымоходов и чистки дымоходов снизу вверх — 12 шт.

6. Гиря с крепежным кольцом 2,5 кг. — 2 шт.

7. Карабин для крепления гири — 2 шт.

8. Пружинный трос для очистки труднодоступных участков дымохода — 1 шт.

9. Респиратор — 2 шт.

10. Очки защитные — 2 шт.

11. Фонарь аккумуляторный — 1 шт.

14. Щетка с жестким ворсом — 1 шт.

15. Страховочный пояс — 2 шт.

16. Веревка d 10 мм 30 м. — 2 шт.

Элементы безопасности для кровли

Опорные кронштейны устанавливают на расстоянии 1 метра, а расстояние до концов конструкции составляет до 0,5 м.
Установка снегозадержателя производится на расстоянии, приблизительно 0,35 м от карниза.
Если длина кровли больше 8 м, необходим дополнительный ряд снегозадержателей.
Мансардные окна также требуют дополнительных снегозадержателей.
Более экономичным вариантом является использование планки снегозадержателя, которая крепится через волну кровли при помощи коньковых саморезов. В этом случае, крепление планки осуществляется к обрешетке одновременно с усиливающей планкой. Крепление нижнего края происходит саморезами к кровельному материалу.

необходимо для удобного и безопасного перемещения, а также выполнения профилактических или ремонтных работ на поверхности кровли. Безопасность осуществляется за счет установки вертикальной решетки ограждения кровли, размещаемой на уровне карниза. Под нее выполняется сплошная обрешетка. В нижней части волны металлочерепицы, через кровельный лист, крепятся опоры решетки при помощи оцинкованных шурупов с применением резиновой прокладки, в опорный брус. Далее происходит регулирование опоры по отношению к углу наклона кровли, которую необходимо зафиксировать используя саморезы. Расстояние между саморезами должно составлять примерно 0,9 м. Сами решетки ограждения навешиваются на опоры. Те места, где происходит примыкание секций, места их соединений, закрепляются с опорами в верхней и нижней части при помощи болтов. После того, как заканчиваются монтажные работы, происходит герметизация всех мест соединений.

Переходные мостики и кровельные лестницы

обеспечивают безопасное передвижение по крыше и необходимы для проведения работ по обслуживанию вентиляции, дымоходов, антенн. Монтаж достаточно быстр и прост, причем, есть возможность при помощи стыковочных элементов выполнить их наращивание в длину. Сами крепежные элементы находятся в пазах, что не мешает передвижению, а решетчатое покрытие легко пропускает через себя снег и воду.
Монтаж лестниц происходит при помощи кронштейнов, надевающихся на стойки лестницы и фиксирующихся болтами. После чего происходит закрепление в нижней части волны металлочерепицы при помощи болтов-шурупов. Все примыкания кронштейнов к кровле герметизируются. Верхняя секция лестницы прикрепляется кронштейнами к коньковому брусу. Если у лестницы присутствуют лишние участки, то они отрезаются ножовкой по металлу с верхнего края.

необходимы по строительным нормам в частных домах в том случае, если окна жилых комнат находятся на высоте более 3,5 м от поверхности земли. Сборку аварийной лестницы на стену необходимо начинать с крепления поручней при помощи двух скоб к стойкам кровельной лестницы и краям поручней. После этого, на стойки настенной лестницы, под верхней и над нижней ступенькой, надеваются стеновые кронштейны, фиксация которых происходит при помощи болтов. Кронштейны закрепляются на стенах анкерами. Далее, на верхние края настенной лестницы надеваются поручни, скрепленные болтами, края которых окончательно затягиваются на самой кровле. Верхняя пара настенных кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами к стропилам.

Как ходить по металлочерепице при монтаже, чтобы не деформировать

Во время укладки кровли при ремонте, очистительных работах возникает необходимость передвигаться по крыше. Но если конструкция обычно рассчитана на большую нагрузку, о материале настила этого сказать нельзя.

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Можно или нельзя ходить по крыше, определяет 2 фактора: угол наклона и материал кровли. При достаточно крутом скате для перемещения требуются специальные приспособления. В этом случае нагрузка приходится не на кровлю, а на несущие конструкции. Если скаты достаточно пологие, по ним можно передвигаться. И тогда решающую роль играет характер материала.

Большинство современных материалов при хорошей стойкости к ветровой и снеговой нагрузке не рассчитаны на точечное давление и довольно хрупки.

• Профлист – тонкий профилированный лист оцинкованной стали. Толщина настила от 0,4 до 0,8 мм. Он прогибается по весу человека. Чтобы ходить по профнастилу на крыше и не мять его, нужно соблюдать определенные правила.
• Металлочерепица – лист с более сложным рельефом и более прочный, многослойный материал. Специфический рельеф увеличивает механическую стойкость кровли, поэтому перемещаться по ней проще, но для передвижения используют лесенки.

Если кровлю настилают керамической черепицей, усиленным шифером, ходить по ней можно без опаски.

Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять

• Ни при каких условиях нельзя ходить по черепице, уложенной на землю, в стопках, или, когда плиты просто лежат на обрешетке, но не закреплены. Собственная механическая прочность материала невелика. В качестве доказательства можно уложить на землю бракованный лист и попробовать. Вмятины остаются даже от тяжелого предмета.
• Прежде чем идти по металлочерепице, рекомендуется очистить поверхность. Даже мелкий мусор – камушки, металлические обрезки, окалина, стружка, песок, другой строительный мусор, при смещении повреждают тонкий полимерный слой на металле. А это чревато коррозией и проржавлением всего листа. В отличие от стального сплава полимерное покрытие крайне чувствительно к абразивным материалам.
• Металлочерепицу кладут на решетчатую обрешетку и крепят к рейкам гвоздями. Такой участок обладает механической прочностью доски и выдерживает вес человека. Если требуется ходить по крыше, делать это можно только по крепежным рейкам. Нередко, особенно при большом размере листа, ставят дополнительные рейки, однако они служат лишь страховкой от провисания. Материал к ним не крепят, поэтому визуально обнаружить дополнительную рейку невозможно.
• Наступать нужно в пространство между волнами. Рельефный гребень намного чувствительнее к такой нагрузке и сминается под тяжестью. Нужно следить за тем, чтобы каждый шаг приходился на следующую условную «черепичку». Ступня ставится параллельно гребню, шаг выполняется перекатом с пятки на носок. Особенно аккуратным нужно быть зимой.

Если перемещаться по кровле нужно много – во время ремонта, например, застилают необходимый участок мягким материалом, наподобие матрасного мата, и сверху кладут доски. В этом случае можно не бояться помять металлочерепицу. Желательно класть доски по рейкам обрешетки.

Рекомендуют при ремонте крыши обувать ботинки или кеды с мягкой подошвой. Тогда профлист сложнее поцарапать или помять.

Как залезть на крышу из металлочерепицы

Стандартный способ залезть на крышу – поставить приставную лестницу, опирая ее на свес. Однако в случае с металлочерепицей это чревато деформацией. При правильной установке свес достигает 40–50 см и ничем не укреплен.

Чтобы залезть на крышу из тонколистового металла, применяют следующие способы.

• На месте опирания укладывают мягкую прокладку. Она защитит от царапин и сминания, но не обеспечивает жесткость опоры.
• Лучший метод – выходить на кровлю через мансардное окно. Чердачное окно тоже подходит, но если выходит не на фронтон, а на скат.
• При монтаже кровли устанавливают трапы и монтажные лестницы. Край последней слегка выходит за край свеса. Приставную лестницу опирают на прочную металлическую конструкцию, взбираются вверх.

При большом угле наклона лестница на скат монтируется по умолчанию вне зависимости от материала настила.

Правила обращения с металлочерепицей

Металлочерепица – материал качественный, прочный, но рассчитан на специфическую нагрузку. При хранении, перевозке, укладке, чтобы не повредить материал, необходимо выполнять некоторые правила.

• При транспортировке листы укладывают друг на друга и закрепляют. Для этого транспорт должен быть оборудован специальными приспособлениями.
• Разгрузка выполняется как вручную, так и с помощью подъемной техники. При первом варианте требуется не менее 1 человека на 1,5–2 п.м изделия. Минимальное количество рабочих – 2 человека.
• Брать металлочерепицу нужно за края линий штамповки с боковых сторон. На других участках материал легче сминается.
• Листы на крышу поднимают по направляющим, установленным от земли до карниза. Если высота здания слишком большая, собирают деревянную подъемную конструкцию. Укладывают в нее металлочерепицу и в таким виде поднимают.
• Переносить листы нужно вертикально. Таким образом избегают провисания.
• Для подъема или перемещения металлочерепицы используют только мягкие стропы.
• После разгрузки и монтажа на материале нередко появляются незначительные царапины и потертости. Эти повреждения необходимо сразу же обработать ремонтной краской.

Металлочерепица – весьма популярный кровельный материал. Однако относится он к тонколистовым материалам. При его укладке, перевозке, креплении или ремонте требуется соблюдать определенные правила и проявлять осторожность.

Инструкция по кровле крыши профлистом своими руками: монтажные хитрости

Современные металлические кровли разительно отличаются от тех, что раньше можно было увидеть на хозпостройках. Сегодня выбор форм, цвета и стилей – впечатляющий! Кроме того, производители научились также эффектно имитировать нужную текстуру: дерева, кожи, камня или глины, и порой довольно трудно понять по крыше нового дома, из какого именно она сделана материала.

Преимущества и недостатки профлиста

Ценен профлист прежде всего тем, что его можно укладывать и на достаточно пологой крыше, где другие материалы уже не пригодны. Легкий, удобный, доступный по цене. А еще практичен: для сравнения отметим, что модная мягкая черепица более беззащитна перед неожиданным градом, а вот по крепкой металлической кровле легко скатывается и снег, и лед.

Единственное, что перед многими людьми становится серьезным препятствием к установке такой кровли – это жуткий грохот во время дождя. Металл все-таки! Но мы вас обрадуем: сегодня раздражающий эффект «барабанной дроби» почти полностью снимается при помощи специальных звукоизолирующих слоев и плотных утеплителей.

Вторая проблема – конденсат, который легко образовывается на металле. На самом деле здесь многое зависит от самой местности. Секрет в том, что конденсат может выпадать, даже если монтаж кровли из профлиста был выполнен грамотно: если поблизости есть водоемы и утро часто бывает туманным. И, наоборот, в засушливых, ветреных местностях даже прибитый гвоздями металлопрофиль никогда не покроется каплями.

И, наконец, некоторых людей пугают жуткие ржавые потеки на профнастиловых крышах соседей. Скажем сразу: подобные проблемы возникают исключительно только тогда, когда был закуплен дешевый некачественный материал или не правильно выполнен монтаж. Грамотной установке профлистов мы вас научим, а что касается первого момента, то отметим, что более рационально отдавать предпочтение при покупке самым известным брендам. Таковые заботятся о собственной репутации и стараются использовать сырье высокого сорта, а оборудование закупать хорошее.

Во многих других случаях, к сожалению, можно нарваться на результат кустарной работы – такую «жесткость» листов, которые способны погнуться от упавшего яблока или залетевшего случайно футбольного мяча. Подобными свойствами обладает крыша консервной банки, которая тоже металлическая, между прочим. Просто возьмите это на заметку.

Как найти качественное крепление?

Но кроме главной задачи приобрести профлисты из качественного сырья, есть другая и не менее важная – подобрать для них надежное крепление. Ведь именно через хлипкие саморезы легко проникает дождевая вода, разрушая такую красивую крышу уже изнути.

Виды саморезов для кровли

В продаже вы найдете саморезы для дерева и по металлу. Последние немного качественнее, т.к. изготавливаются из легированной углеродистой стали марки С1022 и покрыты цинковой защитой. У таковых более мелкая резьба, а наконечник сделан в виде сверла, который легко просверливает металл толщиной 2.5 мм. Но, если крепить профлисты вы будете именно к деревянной обрешетке, тогда берите саморезы по дереву. У них нарезка выполнена с большим шагом, наконечник тоже острый, а от шурупов отличает только специально увеличенная головка. Они настолько острые, что под них специально ничего сверлить не нужно. Но мы все же рекомендуем в профлисте делать отверстия заранее, примерно на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр у самореза. Так вы максимально защитите металл от возможной деформации. Кроме того, такое небольшое превышение диаметра компенсирует естественное линейное расширение профиля при перепадах температур.

А вот какого диаметра вам понадобятся саморезы, зависит уже от веса выбранного профиля. Естественно, что чем массивнее кровельный материал, тем большим должен быть диаметр его крепежа. А длина самореза выбирается в зависимости от того, насколько высокой будет волна у листов. Всего длина у крепежа должна быть на 3 мм больше, чем толщина обоих скрепляемых конструкций. Поэтому самые короткие саморезы обычно идут на закрепление профлиста и металлического каркаса, а самые длинны – для деревянной обрешетки.

Разные саморезы и по форме своей шляпки. Она может быть полукруглой, сферической, цилиндрической или шестигранной, иметь шлицы в виде креста или звезды. И это не просто дизайн – именно так крепления отличают по тому, какой инструмент для них предназначен. Так, саморезы с шестигранными головками специально предназначены для крепления шуруповертом либо низкооборотной дрелью, потому что усилий электрическому инструменту для такого материала уже нужно меньше, чем с крестообразным шлицом.

Что собой представляют кровельные саморезы?

Конкретно кровельные саморезы продаются целых трех видов:

• Для прочного крепления коньковых элементов.
• Для обычного крепления профлистов к деревянной обрешетке.
• Для усиленного крепления профлистов, которые подвержены повышенным ветровым нагрузкам.

Применение именно кровельных шурупов создает так называемое разъемное соединение между поверхностями, т.е. такое, какое на время ремонта можно будет убрать, не повредив материал.

Как это работает? Каучук наклеен на пружинную металлическую шайбу, которая выталкивает его при контакте с поверхностью профиля. И такая прокладка способна служить достаточно долго, не теряя эластичность до тех пор, пока не износится само кровельное покрытие. Кроме того, каучук дополнительно служит компенсатором температурного расширения металлопрофиля. Вы ведь помните, что любой материал расширяется в холод и сжимается в жару, пусть даже и не всегда заметно для глаз.

Также у кровельных саморезов кроме уплотнительной прокладки есть специальный выступ по краю головки. Он дополнительно прижимает шайбу с уплотнением к поверхности листа.

И, наконец, как и профлист, саморезы для его крепления могут ограничиваться цинковым покрытием, а могут быть окрашены дополнительно в один из цветов стандартной палитры RAL. Так они почти незаметны на цветной кровле. А ограниченный выбор цвета позволяет не морочить голову по подбору нужного оттенка – все это видно даже на глаз:

Кроме шурупов, для крепления профлиста используются еще специальные заклепки. Они создают неразъемное соединение настила с твердым материалом конструкции и состоят из стальной ножки и шляпки диаметром 3,2-6,5 мм. Обычно окрашены в цвет. Забивают их специальным ручным пистолетом с расчетом 6-8 заклепок на каждый квадратный метр.

Главный акцент – на качество!

При покупке особенно важно не нарваться на подделку. Дело даже не в том, что обидно снова закупать то же количество крепления и платить снова деньги. Вся проблема в том, что если саморез у вас сломается во время завинчивания, крепление придется делать уже в другом месте, а старое так и остается сквозным. Проблематично, заметим.

Но как понять, покупаете ли вы именно фирменные саморезы, если какие-то попались по хорошей цене? Обратите внимание на:

1. Маркировку. У крупных производителей она всегда есть.
2. Толщину и внешний вид EPDM прокладки. Минимальная толщина – 2 мм, и эластичность должна ощущаться.
3. Указанная толщина цинкового защитного покрытия на упаковке – не менее 12 мкм. Возьмете с меньшим значением – через два-три года по кровле пойдут ржавые потеки.

Если со всеми пунктами все в порядке, но у вас остались сомнения – возьмите домой несколько экземпляров. Просто купите немного. Дома сдавите шайбу с каучуковой прокладкой пассатижами. Даже при сильном давлении прокладка не должна отслоиться от шайбы, и по ее покрытию не должны пойти трещины.

Вот почему лучше брать саморезы от известных фирм и у надежных поставщиков. На таком производстве качеству уделяют особое внимание, и даже проверяют каждую новую партию на разрыв: при норме 102 кг/см многие производители стараются добиться даже 150 кг/см.

К слову, самые дорогие саморезы брендовых производителей имеют дополнительное уникальное свойство: под воздействием ультрафиолетовых лучей резиновая прокладка сильно нагревается и хорошо прилипает к профилю. Вода не может просочиться в такое крепление ну никак, а от разрушения резину защищает специальная шайба. К слову, минимальный срок службы таких саморезов – от 20 до 30 лет.

А как рассчитать, сколько вам нужно купить саморезов и куда их нужно будет крепить, смотрите комментарии наших экспертов:

Как защитить такую кровлю от протечек?

Сама обрешетка, на которую вы будете крепить саморезами кровельный материал, должна быть рассчитана под определенный вес кровельного материала. Для профлиста подходит основание как из обработанных антисептиков брусков, так и из стальных прогонов с высотой гофры не менее 4 см. А с каким шагом ее нужно строить, и какие листы соответственно подбирать, вы узнаете из этой схемы:

На нее уже укладывается слой гидроизоляции. А под той находится теплоизолирующий материал (обычно базальтовая вата), который призван не дать теплу дома выходить через крышу. Но гарантированно защитить кровельный пирог от влаги и внутренней сырости помогут только специальные кровельные мембраны:

Уже под теплоизолирующим материалом – слой пароизоляции. Это специальная пленка, которая предохраняет кровельный материал изнутри, защищая его от водяных паров.

Не менее важна вентиляция – струя воздуха должна беспрепятственно проходить от карниза под самый конек крыши. И там, в самой высокой точке кровли устанавливаются отверстия для вентиляции. Если под крышей будет находиться сырое помещение (например, санузел в мансарде), тогда обязательно нужно реализовать еще и принудительную вентиляцию. А для этого между нижним покрытием и гидроизоляцией оставляем зазор не менее 5 см, а для защиты от влаги сверху закрепляем дополнительно полоску гидроизоляционной пленки еще и под конек. Разобраться вам поможет эта иллюстрация:

Как правильно крепить профлист?

И вот мы переходим к самому интересному. У профлиста есть лицевая и изнаночная сторона, что особенно важно учитывать при монтаже кровель. Отличить одну от другой легко: широкая гофра должна касаться обрешетки, а более узкая – направлена вверх.

Не переживайте! Профлист достаточно легко, если проявить необходимую аккуратность, резать в домашних условиях, а кровля крыши профлистом своими руками не требует специальных строительных знаний и навыков. Сейчас вы сами во всем убедитесь.

Готовим листы к монтажу

Итак, расстелите на земле приобретенный материал в том порядке, в каком он окажется уже на крыше. Так вам будет потом гораздо легче с монтажом.

Принцип довольно прост. В зависимости от того, какой формы будет покрываемая площадь, так и должна происходить кровля крыши профлистом: инструкция предписывает, что если скат вашей крыши треугольной формы, тогда профлистов нужно с середины. Если в виде трапеции – в обе стороны от вершины. А вот если крыша вашего строительного объекта более сложной формы, сначала на бумаге сделайте эскиз раскладки профлиста. И хорошо все продумайте, ведь переделывать что-то на высоте довольно хлопотно.

А далее все так, как на видео:

Монтируем листы на крышу

Всего практикуются два способа укладки профлиста в два и более ряда:

• Способ №1. Монтируем первый лист ряда, а за ним – первый лист второго ряда.
• Способ №2. Монтируем два первых листа нижнего ряда, и только после этого – первый лист верхнего.

Помните о том, что продольный нахлест между листами всегда нужно делать только в одну сторону.

Во время монтажа профлиста на крышу старайтесь избегать как чрезмерного затягивания, так и слабого прилегания шайбы к металлу. Для этого удобнее всего пользоваться специальными шуруповертами с вращением патрона, усилие которого можно регулировать. Слишком плотно закручивать саморезы не стоит, мы уже об этом говорили.

Между прочим, через год все саморезы на крыше нужно подкрутить. Вы заметите, что крыша как бы дала немного усадку – это нормально.

Еще один важный момент: работая на небольшом уклоне крыше в продольных швах профлиста, следует подложить уплотнитель, либо класть листы нахлестом в две волны. Все эти меры – только ради надежной герметизации. Делать это нужно так:

• Шаг 1. Клеем первый слой утепления без дюбелирования, и даем просохнуть три дня.
• Шаг 2. Грунтуем клеевым составом поверхность первого и второго слоя. Расход примерно по 3 кг на квадратный метр.
• Шаг 3. Клей обрабатываем зубчатым шпателем.

Лишними такие меры не бывают, поверьте.

Обеспечиваем герметичное примыкание к стенам

А теперь о том, что делать с этим кровельным покрытием у стен:

Просто стремитесь к тому, чтобы все возможные щели и примыкания на крыше были полностью гидроизолированы.

Ставим доборные элементы

Усложним себе задачу? На крышах находится немало разных труб, перекрытий и других конструкций. И наиболее слабое место в плане гидроизоляции – это стыки с ними. Кроме того, именно в таких местах зимой активно накапливается снег, а осенью – мокрые листья. Вот почему на для кровельного профлиста сегодня дополнительно выпускается особый материал – стыковые планки марок ПС1 и ПС2:

Заметим, что они еще и делают кровлю более эстетичной и фактурной.

И под некоторые из этих элементов вам дополнительно понадобится подложить уплотнители: коньковый и продольный. Давайте по ходу разберемся, чем отличаются оба вида уплотнителей:

1. Коньковый – при торцевом соединении крыши и стены.
2. Продольный – при боковом примыкании кровельного материала к стене на пологих крышах. К слову, на крутых в таком элементе необходимости нет, хотя и его наличие станет дополнительным и не лишним препятствием для снега.

Вот и все! Закупите качественный материал, хорошее крепление, герметизируйте все щели и стыки – и никаких проблем!

Как поднять листы металлочерепицы на крышу одному человеку

Прочность и долговечность кровли из металлочерепицы сильно зависит от того, насколько металл сохранил свою форму, приданную на производстве. Даже небольшой изгиб, приобретенный при транспортировке, может привести к неплотному прилеганию к обрешетке и к соседним листам.

Это ухудшает внешний вид и снижает герметичность кровли вплоть до образования протечки. Как поднять листы металлочерепицы на крышу и не повредить их? Опытные строители делятся своими секретами.

Общие правила безопасности

Как правильно поднимать металлочерепицу? Подъемные работы можно проводить только при слабом ветре. Ввиду большой парусности металлочерепицы даже при ветре средней силы ее может подхватить порывом. Это может привести к порче материала и к серьезным травмам, связанным с глубокими порезами или падением с высоты.

При транспортировке кровельного материала следует использовать плотные защитные перчатки, кожаные или с армирующим слоем. Обувь должна быть с твердым подноском. На голове должна быть строительная каска и защитные очки.

Не допускается стоять под грузом при подаче его на крышу.

Как поднять металлочерепицу на крышу одному человеку

Для тех, кто работает в одиночку, разработано несколько способов. Все они предполагают установку двух параллельных наклонных лаг, немного выступающих над кромкой ската. Ставить лаги лучше в еще не покрытой зоне, чтобы избежать волочения листов друг по другу.

Способ 1

Кровельный материал обвязывают широкими лентами и устанавливают на лаги. Далее придется залезть на крышу и аккуратно вытянуть лист за ленты. Преимущество способа в простоте. Недостатки:

• за один раз поднимается один лист, и каждый раз придется залезать и слезать
• длина нарезки ограничена 2 метрами.

Способ пригоден для подъема небольшого количества металлочерепицы

Способ 2

Из досок обрешетки сколачивают короб по длине и ширине нарезки. Вдоль длинной стороны набивают дополнительные поперечины. Один или несколько листов загружают в короб и подтаскивают его к лагам. Короб продвигают по лагам так, чтобы он ровно встал на них. Далее залезают на крышу и за веревку затягивают туда короб.

• высокая производительность;
• возможность подъема длинных отрезов.

Недостатком является большой объем подготовительных работ.

Как поднять длинные листы металлочерепицы на крышу

При подъеме длинных отрезов металлочерепицы на крышу потребуются лаги. Отрезы длиннее 3 метров следует поднимать минимум вчетвером.

Правильный угол наклона направляющих — максимально близкий к углу уклона ската. Это поможет избежать перегиба металла и его деформации.

Можно также использовать короба сколоченные по размеру нарезки. В них складывают один или несколько листов и затягивают короб на крышу по направляющим. Находящиеся снизу работники подправляют короб с помощью фала и толкательного бруска.

Как поднять металлочерепицу на крышу двухэтажного дома

При большой высоте подъема потребуется установить инвентарные леса. Сначала листы поднимаются на подмости, а с них переносятся на скат.

Некоторые мастера используют следующий способ: лист размечают под сверление отверстий на земле, учитывая шаг обрешетки и сторону примыкания.

3-4 отверстия сверлятся внизу, через них лист временно крепится за край к продольному бруску, который на 10-15 см длиннее металлочерепицы. Брусок привязывают двумя веревками и за них поднимают наверх. Там брусок отсоединяется и отверстия используются для крепления к обрешетке.

Такой способ отличается быстротой и удобством. Однако имеется риск ошибки при разметке, и тогда лишнее отверстие снижает герметичность кровли.

Можно ли ходить по металлочерепице: как залезть и передвигаться

Кровля из металлочерепицы прослужит долго и обеспечит тепло и сухость в доме. Она прочна и надежна, однако и ее можно повредить неосторожным обращением. Чтобы не испортить кровельный материал, следует знать, как ходить по металлочерепице.

Можно ли ходить по металлочерепичному скату? Если он перекрыт наполовину или больше, то другого способа перемещения по нему попросту нет. При хождении по металлочерепице существуют такие основные риски:

• вмятины и заломы на кровельном листе;
• повреждение защитного покрытия
• падение с высоты.

Вероятность помять кровельный лист увеличивается в случае использования тонкого металлопроката в качестве основы. Листы толщиной 0.4-0.45 мм проминаются и деформируются под весом среднего человека (80 кг).

В месте вмятины или залома нарушается геометрия профиля, возникает скопление воды, снега или льда. Стойкость и герметичность покрытия существенно снижается. Использование листов толщиной 0.35 мм не рекомендуется опытными строителями.

В стремлении к экономии их производители часто нарушают технологию изготовления, оцинковки и нанесения защитных покрытий. Такая кровля прослужит сезон или два.

Металлочерепица толщиной основы 0.5-0.6 мм намного прочнее, ее сложно промять, но можно поцарапать защитное покрытие. В этом месте рано или поздно возникнет коррозия, приводящая к сквозным отверстиям. Царапины возникают от использования грубой подкованной обуви, падения инструментов и от протаскивания кровельных листов через уже смонтированные.

Падения происходят при работе в дождь и при использовании обуви на скользящей подошве. Они приводят к тяжелым травмам или даже к гибели людей.

Ходить по металлочерепице на крыше можно, если соблюдать определенные правила.

Чтобы безопасно ходить по скату и не испортить металлочерепицу, следует соблюдать следующие рекомендации опытных строителей:

• не использовать лист тоньше 0.45 мм;
• не наступать на незакрепленный лист;
• передвигаться, наступая только во впадины профиля, там, где лист прилегает к обрешетке;
• использовать мягкую обувь на нескользящей подошве;
• не переносить грузы по крыше из металлочерепицы и не перемещать их волоком.

Если все же используется тонкий лист, то следует устроить (и обязательно надежно закрепить легкие трапы из двух-трех тонких досок). Соединительные планки крепятся сверху, чтобы облегчить хождение и исключить повреждение поверхности. Они позволяют распределить нагрузку от тела человека на несколько соседних волн и избежать деформации профиля.

Поднимать листы следует по свободной от металлочерепицы обрешетке.

На заметку! Часто используется следующий способ: листы на весь скат поднимаются и складируются возле конька, а потом по одному спускаются к месту установки. Разумеется, они должны быть надежно закреплены в месте временного хранения.

Тонкий нижний край листа, по правилам монтажа выступающий на 40-50 мм за обрешетку, может быть деформирован тетивами или ступеньками лестницы, приставленной к нижней кромке ската. Особенно опасны раздвижные лестницы, имеющие выступающие скобы крепления звеньев. Загиб и залом края листа может сочетаться с глубокими царапинами, разрушающими защитное покрытие.

Чтобы залезть на скат и не испортить лист, используют следующие способы:

1. Подкладка из упругого материала в месте контакта.
2. Устройство трапов или монтажных лестниц. По ним передвигаются по скату. Край монтажной лестницы немного свешивается за кромку ската, туда подставляется лестница- стремянка или строительные подмости
3. На крышу выходят через мансардное окно.

Трапы и монтажные лестницы должны достигать конька и надежно за него крепиться

Соблюдение правил перемещения по кровле из металлочерепицы поможет облегчить работу, сохранить кровельный материал и не получить травму. Такая кровля прослужит долго.

Читайте также:

• При какой температуре металлические предметы будут казаться
• Двери металлические высота 2100
• Сетка для забора металлическая зеленая 3д
• Номер плавки металла на листе
• Торговое и холодильное оборудование металлическая мебель

Как сделать лестницу на крышу дома своими руками?

Как правильно сделать лестницу для крыши своими руками

• прочность — кровельные конструкции рассчитаны на вес человека в одежде, с инструментом, иногда со снаряжением и довольно тяжелыми приспособлениями, значит, они должны выдерживать примерно 100 кг веса с учетом движений человека во время работы;
• удобство и безопасность — важно, чтобы при нахождении на кровельном скате, ноги не срывались со ступеней, сама опора не могла съехать и упасть;
• отсутствие повреждающих кровлю дома деталей и частей — современные крыши с покрытием из металлочерепицы, ондулина, шифера и профлиста чувствительны к нагрузке, а любая царапина не только портит внешний вид, но и создает условия для протечки;
• возможность перемещения, если речь идет о лестнице, которую придется двигать во время работы вдоль конька, простота монтажа.

Исходя из этих условий подбирается материал, делается расчет размеров, составляется план сборки своими руками, установки и крепления на скат, конек, опоры, крюки.

Лестница для крыши своими руками — виды и особенности

Для начала разберемся в видах – лестница на крышу дома может быть сделана своими руками по одному из проверенных проектов.

1. Пристенная лестница. По ней поднимаются до края крыши, чтобы оттуда перейти на кровельную часть для ремонта или осмотра. Должна быть надежно прикреплена к стене крюками на расстоянии не менее 200 мм, между верхней ступенькой и опорой на кровле зазор не более 100 – 150 мм с увеличенной шириной последней ступени. Закрепить ее следует так, чтобы был возможен подъем и переход на скатную часть.
2. Дальше идет лестница для ремонта кровли до самого конька. Конструкции кровельных лестниц для ската примерно одинаковы. Их можно изготовить своими руками в виде классической деревянной лестницы или трапа с двумя опорными досками, удобными ступенями и зацепами в верхней части.
3. Аварийная и технологическая лестница для подъема на крышу чаще всего стационарная. Ее следует закрепить так, чтобы обеспечить доступ к вентканалам, дымоходам, смотровым люкам.
4. Чердачная. Приставная или переносная, опорой для нее может послужить край чердачного люка, зацепление на крюк. При выборе следует учесть уклон и форму крыши дома, чтобы на линии между верхней и нижней опорами не было выступающих частей кровли.
5. Двухскатная. Обычно стационарная, так как ее сложно перемещать. Деревянная конструкция должна быть особо прочной, с откосами в коньковой части. Большим преимуществом считается минимальная нагрузка на кровлю из металлочерепицы и ондулина

Коньковую конструкцию для скатной крыши можно сделать немного короче, доходящей до середины подъема кровли, чтобы снизить вес. Обычно это переносные деревянные приспособления, их используют для опоры при мелком ремонте, когда работник постоянно находится на коньке и иногда переходит на скат. Рабочая лестница на конек крыши дома может иметь вид трапа из сплошной доски с поперечинами.

Материалы для изготовления лестницы своими руками

Лестница для работы на крыше может быть изготовлена из металла и древесины, выбор материала зависит от сложности конструкции и требований к весу и прочности. Возможные варианты:

• деревянная лестница на крышу имеет небольшой вес, ее проще всего собрать своими руками, имея простой набор инструментов и минимальные навыки;
• металлические неразъемные лестницы как правило тяжелые, сварные, их используют как пристенные и скатные, если прочность несущих частей позволяет перенести на них большую нагрузку;
• складные и составные могут быть сделаны из древесины, легкого металла или сочетания материалов – это универсальные и сложные в сборке приспособления, которые лучше покупать готовыми.

На выбор материала и конструкции крышной лестницы влияет ее общая длина и прочность кровельного материала. Тяжелые металлические изделия сложны в сборке, составные и складные требуют тщательной проработки, их обычно собирают по готовым чертежам. Деревянные гораздо проще в монтаже, сделать их возможно за короткое время.

Как сделать лестницу на крышу по чертежам

При монтаже и креплении лестница для ремонта крыши дома должна быть правильно подогнана под определенные задачи и особенности покрытия кровли. Если вы рассчитываете на ремонт кровельного покрытия с заменой листов, то конструкцию можно изготовить своими руками из дерева как скатную с коньковым креплением.

1. Ширина опорной доски меняется в зависимости от нагрузки на кровлю. Если вы намерены уложить кровельную лестницу в волну покрытия, то ширина несущего бруска должна быть небольшой. Широкую доску кровельной лестницы обычно рассчитывают на две волны по верху, это 160-200 мм при толщине 30-40 мм.
2. Ступени делают из бруска со стороной не менее 40 мм. Длина бруска с креплением на конек вдоль ската примерно 40-50 см.
3. При монтаже и креплении своими руками лестница на крышу дома собирается только внахлест, чтобы несущие доски перекрывались по длине минимум на 250 мм. Их можно располагать в шахматном порядке, чтобы конструкция не расширялась.
4. Бруски ступеней кровельных лестниц следует закреплять только поверх опорной доски. Для этого применяются гвозди на 100 мм под загибку, их необходимо утопить в древесину. На каждой стороне поперечины должно быть два гвоздя.

Как сделать лестницу на крышу из металлочерепицы

Если вы решили сделать более простой в сборке деревянный коньковый трап на скат дома, то правила будут несколько иными. Во-первых, широкие продольные доски нельзя скреплять в длину, они должны быть цельными. Допускается зазор между досками не более 50 мм. Во-вторых, поперечные бруски следует взять сечением не менее 50 мм для устойчивости ноги. В-третьих, придется использовать гвозди большей длины — они должны проходить сквозь брусок и доску насквозь с запасом на загиб, не менее чем по два гвоздя с каждой стороны. Допускается крепление на крупные крюки или зацепы.

Деревянная лестница для работы на крыше — особенности изготовления

Надежная деревянная лестница для крыши своими руками — это довольно сложное изделие. При ее изготовлении следует соблюдать правила безопасного монтажа икрепления и учитывать специфические тонкости:

• не менее двух гвоздей при монтаже поперечин на каждую сторону и при удлинении опорных досок;
• нельзя использовать соединение любых деталей в торец, гвозди должны идти только поперек волокон древесины;
• количество и расположение гвоздей должно быть таким, чтобы дерево не потрескалось и не расходилось под нагрузкой, потому что продольная трещина в итоге разрушит древесину;
• металлические стальные лестницы требуют защитной покраски и постоянного обновления слоя;
• закрепить лестницу на конек крыши надежнее всего только ее конструктивными зацепами длиной не менее 30 см и обязательно с диагональными распорками.

Как сделать лестницу для работы на крыше

Изготовление лестницы для крыши дома нужно начинать, имея полное представление об изделии, порядке работы — подбор длины доски, размеров поперечин, количества и длины гвоздей, способа крепления крюка для установки на конек. Чертежи, по которым можно начать изготовление надежной конструкции деревянной лестницы для подъема на крышу частного дома, содержат все указания по размерам и порядку выполнения работы. Изготовление лестницы для крыши и крепление конструкции на конек, скаты кровли из шифера, ондулина и металлочерепицы занимает примерно день, если у вас подготовлены материалы для работы. Рекомендуем сделать расчеты длины, подобрать бруски и доски по указанным нами размерам и не экономить на прочности древесины.

Лестница для крыши своими руками

Лестница для работы на крыше должна полностью перекрывать всю зону ремонта с запасом, который необходимо сделать, исходя из способности человека дотянуться до определенной точки, не теряя равновесия. При изготовлении приспособления для скатной кровли сложной формы учитывайте разницу в длине — готове изделие должно плотно прилегать к скатам.

Как ходить по металлочерепице на крыше

Можно ли ходить по металлочерепице: как залезть и передвигаться

Кровля из металлочерепицы прослужит долго и обеспечит тепло и сухость в доме. Она прочна и надежна, однако и ее можно повредить неосторожным обращением. Чтобы не испортить кровельный материал, следует знать, как ходить по металлочерепице.

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Можно ли ходить по металлочерепичному скату? Если он перекрыт наполовину или больше, то другого способа перемещения по нему попросту нет. При хождении по металлочерепице существуют такие основные риски:

• вмятины и заломы на кровельном листе,
• повреждение защитного покрытия
• падение с высоты.

Вероятность помять кровельный лист увеличивается в случае использования тонкого металлопроката в качестве основы. Листы толщиной 0.4-0.45 мм проминаются и деформируются под весом среднего человека (80 кг).

В месте вмятины или залома нарушается геометрия профиля, возникает скопление воды, снега или льда. Стойкость и герметичность покрытия существенно снижается. Использование листов толщиной 0.35 мм не рекомендуется опытными строителями.

В стремлении к экономии их производители часто нарушают технологию изготовления, оцинковки и нанесения защитных покрытий. Такая кровля прослужит сезон или два.

Металлочерепица толщиной основы 0.5-0.6 мм намного прочнее, ее сложно промять, но можно поцарапать защитное покрытие. В этом месте рано или поздно возникнет коррозия, приводящая к сквозным отверстиям. Царапины возникают от использования грубой подкованной обуви, падения инструментов и от протаскивания кровельных листов через уже смонтированные.

Падения происходят при работе в дождь и при использовании обуви на скользящей подошве. Они приводят к тяжелым травмам или даже к гибели людей.

Ходить по металлочерепице на крыше можно, если соблюдать определенные правила.

Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять

Чтобы безопасно ходить по скату и не испортить металлочерепицу, следует соблюдать следующие рекомендации опытных строителей:

• не использовать лист тоньше 0.45 мм,
• не наступать на незакрепленный лист,
• передвигаться, наступая только во впадины профиля, там, где лист прилегает к обрешетке,
• использовать мягкую обувь на нескользящей подошве,
• не переносить грузы по крыше из металлочерепицы и не перемещать их волоком.

Если все же используется тонкий лист, то следует устроить (и обязательно надежно закрепить легкие трапы из двух-трех тонких досок). Соединительные планки крепятся сверху, чтобы облегчить хождение и исключить повреждение поверхности. Они позволяют распределить нагрузку от тела человека на несколько соседних волн и избежать деформации профиля.

Поднимать листы следует по свободной от металлочерепицы обрешетке.

На заметку! Часто используется следующий способ: листы на весь скат поднимаются и складируются возле конька, а потом по одному спускаются к месту установки. Разумеется, они должны быть надежно закреплены в месте временного хранения.

Как залезть на крышу из металлочерепицы

Тонкий нижний край листа, по правилам монтажа выступающий на 40-50 мм за обрешетку, может быть деформирован тетивами или ступеньками лестницы, приставленной к нижней кромке ската. Особенно опасны раздвижные лестницы, имеющие выступающие скобы крепления звеньев. Загиб и залом края листа может сочетаться с глубокими царапинами, разрушающими защитное покрытие.

Чтобы залезть на скат и не испортить лист, используют следующие способы:

1. Подкладка из упругого материала в месте контакта.
2. Устройство трапов или монтажных лестниц. По ним передвигаются по скату. Край монтажной лестницы немного свешивается за кромку ската, туда подставляется лестница- стремянка или строительные подмости
3. На крышу выходят через мансардное окно.

Трапы и монтажные лестницы должны достигать конька и надежно за него крепиться

Соблюдение правил перемещения по кровле из металлочерепицы поможет облегчить работу, сохранить кровельный материал и не получить травму. Такая кровля прослужит долго.

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Как ходить по металлочерепице? Ходить по крыше, ходить по кровле.

В практике строительства и эксплуатации частных домов, достаточно часто возникает необходимость ходить по крыше. Большинство крыш на сегодняшний день покрыты металлочерепицей или профнастилом, поэтому вопрос, как правильно ходить по кровле в итоге сводится к вопросу, как ходить по металлочерепице. Это не такой праздный или само собой разумеющийся вопрос, как может показаться. Дело в том, что металлочерепица представляет собой очень тонкий металлический лист, гофрированный с определённой формой изгиба волны. Визуально металлочерепица кажется прочным и надёжным материалом. Но это впечатление обманчиво, более того этот визуальный эффект прочности металлочерепицы достигается специально. Ведь металлочерепица призвана имитировать натуральную черепицу на крыше дома. Нужно понимать, что визуальный эффект прочности металлочерепицы совершенно не означает, того, что можно ходить по металлочерепице ногами. Более того, нужно всегда планировать все строительные работы таким образом, что бы нужды ходить по крыше даже не могло возникнуть. В теории это мысль правильная и верная, но практика всегда противоречит теории. Поэтому ходить по кровле приходится.

Правило первое, как ходить по металлочерепице. Категорически, ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах нельзя не то что ходить по металлочерепице, а даже наступать на металлочерепицу или класть на неё тяжёлые предметы, если металлочерепица не закреплена на обрешётке. В этом случае любое хождение по металлочерепице исключается. Даже если кровля уложена в стопку, или расположена на грунте или твёрдом основании, ходить по кровле нельзя. Вы сразу помнёте тонкий лист металлочерепицы. Вариантов не бывает. Если вы не верите, то можете поставить эксперимент. Выберите бракованный лист металлочерипицы и попробуйте ходить по металлочерепице. Эффект проявится сразу и будет достаточно убедительным.

Правило второе, как ходить по крыше. Прежде, чем пробовать ходить по кровле и вообще наступать на металлочерепицу, внимательно осмотрите её поверхность. Если вы увидели на кровле строительный мусор, песок, мелкие камушки или металлические обрезки, окалину от сварки, железную стружку или что-то подобное, такое что может служить абразивом, то не пытайтесь ходить по крыше, до тех пор, пока вы не сметёте этот мусор мягкой щёткой или веником. Что произойдёт, если вы будете ходить по кровле, не сметя предварительно мусор? В этом случае вы поцарапаете непрочное полимерное покрытие металлочерепицы. Только не нужно возмущаться тем, что полимерное покрытие кровли не является прочным и абразивно устойчивым. Оно создано с другими целями и рассчитано не на то, что кто-то будет ходить по крыше, а на то, что металлочерепица очень долго не будет ржаветь. То есть полимерное покрытие металлочерепицы – это только защита от коррозии, а не от механических воздействий.

Правило третье, как ходить по кровле. После того, как вы уже убедились, что мусора на металлочерепице нет, найдите места, в которых под металлочерепицей расположены крепёжные рейки. На вопрос, как вы сможете увидеть рейки сквозь непрозрачный лист металлочерепицы, поясняю: рейка находится там, где вы видите ряды шляпок шиферных гвоздей. Там где есть гвозди, там точно есть рейка обрешётки и если уж ходить по кровле, то только там. Довольно часто, при устройстве кровли располагают рейки обрешётки не только на краях листа металлочерепицы, там где вы видите шляпки кровельных гвоздей, но и устанавливают дополнительную рейку по центру листа металлочерепицы. Но там гвоздей нет и визуально этого проверить нельзя, нужно знать заранее, устанавливалась ли рейка по центру листа или не устанавливалась.

Правило четвёртое, как ходить по крыше. В любом случае нежелательно наступать ногами прямо на лист металлочерепицы. Наиболее правильным выходом в этой ситуации было бы постелить на металлочерепицу сначала что-то мягкое, например: старый матрас, а уже на матрас положить деревянную доску. Вот так можно ходить по крыше и не опасаться испортить металлочерепицу. Дело в том, что такая конструкция из матраса и доски позволит распределить вес человека (даже тяжёлого человека) таким образом, что не будут возникать места с локальной нагрузкой на металлочерепицу и она не будет деформироваться. Напоминаю, что матрас и доска укладываются только в том месте, где есть рейка обрешётки. В других местах ходить по крыше нельзя.

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Как ходить по металлочерепице? Ходить по крыше, ходить по кровле.

В практике строительства и эксплуатации частных домов, достаточно часто возникает необходимость ходить по крыше. Большинство крыш на сегодняшний день покрыты металлочерепицей или профнастилом, поэтому вопрос, как правильно ходить по кровле в итоге сводится к вопросу, как ходить по металлочерепице. Это не такой праздный или само собой разумеющийся вопрос, как может показаться. Дело в том, что металлочерепица представляет собой очень тонкий металлический лист, гофрированный с определённой формой изгиба волны. Визуально металлочерепица кажется прочным и надёжным материалом. Но это впечатление обманчиво, более того этот визуальный эффект прочности металлочерепицы достигается специально. Ведь металлочерепица призвана имитировать натуральную черепицу на крыше дома. Нужно понимать, что визуальный эффект прочности металлочерепицы совершенно не означает, того, что можно ходить по металлочерепице ногами. Более того, нужно всегда планировать все строительные работы таким образом, что бы нужды ходить по крыше даже не могло возникнуть. В теории это мысль правильная и верная, но практика всегда противоречит теории. Поэтому ходить по кровле приходится.

Правило первое, как ходить по металлочерепице. Категорически, ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах нельзя не то что ходить по металлочерепице, а даже наступать на металлочерепицу или класть на неё тяжёлые предметы, если металлочерепица не закреплена на обрешётке. В этом случае любое хождение по металлочерепице исключается. Даже если кровля уложена в стопку, или расположена на грунте или твёрдом основании, ходить по кровле нельзя. Вы сразу помнёте тонкий лист металлочерепицы. Вариантов не бывает. Если вы не верите, то можете поставить эксперимент. Выберите бракованный лист металлочерипицы и попробуйте ходить по металлочерепице. Эффект проявится сразу и будет достаточно убедительным.

Правило второе, как ходить по крыше. Прежде, чем пробовать ходить по кровле и вообще наступать на металлочерепицу, внимательно осмотрите её поверхность. Если вы увидели на кровле строительный мусор, песок, мелкие камушки или металлические обрезки, окалину от сварки, железную стружку или что-то подобное, такое что может служить абразивом, то не пытайтесь ходить по крыше, до тех пор, пока вы не сметёте этот мусор мягкой щёткой или веником. Что произойдёт, если вы будете ходить по кровле, не сметя предварительно мусор? В этом случае вы поцарапаете непрочное полимерное покрытие металлочерепицы. Только не нужно возмущаться тем, что полимерное покрытие кровли не является прочным и абразивно устойчивым. Оно создано с другими целями и рассчитано не на то, что кто-то будет ходить по крыше, а на то, что металлочерепица очень долго не будет ржаветь. То есть полимерное покрытие металлочерепицы – это только защита от коррозии, а не от механических воздействий.

Правило третье, как ходить по кровле. После того, как вы уже убедились, что мусора на металлочерепице нет, найдите места, в которых под металлочерепицей расположены крепёжные рейки. На вопрос, как вы сможете увидеть рейки сквозь непрозрачный лист металлочерепицы, поясняю: рейка находится там, где вы видите ряды шляпок шиферных гвоздей. Там где есть гвозди, там точно есть рейка обрешётки и если уж ходить по кровле, то только там. Довольно часто, при устройстве кровли располагают рейки обрешётки не только на краях листа металлочерепицы, там где вы видите шляпки кровельных гвоздей, но и устанавливают дополнительную рейку по центру листа металлочерепицы. Но там гвоздей нет и визуально этого проверить нельзя, нужно знать заранее, устанавливалась ли рейка по центру листа или не устанавливалась.

Правило четвёртое, как ходить по крыше. В любом случае нежелательно наступать ногами прямо на лист металлочерепицы. Наиболее правильным выходом в этой ситуации было бы постелить на металлочерепицу сначала что-то мягкое, например: старый матрас, а уже на матрас положить деревянную доску. Вот так можно ходить по крыше и не опасаться испортить металлочерепицу. Дело в том, что такая конструкция из матраса и доски позволит распределить вес человека (даже тяжёлого человека) таким образом, что не будут возникать места с локальной нагрузкой на металлочерепицу и она не будет деформироваться. Напоминаю, что матрас и доска укладываются только в том месте, где есть рейка обрешётки. В других местах ходить по крыше нельзя.

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

1) Расчет количества листов металлочерепицы.

Рассмотрим самый распространенный вариант кровли, случай когда скаты имеют прямоугольную форму. Рассчитаем один скат на примере. Измерив длину конька и стропилы ската, можно преступить к расчету. Предположим, что длина конька имеет длину 12 м, а стропилы 7 м. Возьмем для примера лист металлочерепицы «Монтерей».

Листы металлочерепицы накладываются друг на друга внахлёст. Как видно из рисунка выше, лист металлочерепицы имеет нахлест по ширине, равный, как правило, 7 см, и нахлест по длине, равный 15 см. Полная ширина листа равна 1.18 м, полезная ширина листа равна 1.1 м, а шаг волны равен 35 см. Сначала посмотрим, сколько рядов нужно, чтобы уложить листы вдоль конька. Для этого длину конька, равную 12 м, делим на полезную ширину, равную 1.1 м, и округляем полученное число в большую сторону. Получаем, что нужно 11 рядов, чтобы уложить листы вдоль конька. Теперь, рассчитаем количество листов, которые нужно уложить вдоль стропилы. Учтите, что листы длиной больше 4 м, трудно укладывать и легко помять при монтаже. Поэтому выбираем возможные длины листов менее 4 м. Согласно, таблице разрешенных длин, выбираем подходящие длины листов. Выбирать длину листу нужно таким образом, чтобы при установке она не попадала в ту область, где идет перепад волны.

Безопасность и уход

Срок службы кровли зависит, конечно же, от качества монтажа и от минимального срока службы всех комплектующих. Помните: в строительстве нет мелочей, и даже маленький саморез может сыграть значительную роль в судьбе вашей крыши.

Качественные саморезы, как правило, промаркированы. А на «безымянном» саморезе резиновая прокладка легко отделяется от шайбы, поэтому влага может проникать под шляпку, и на крыше, которая успела стать предметом вашей гордости, вскоре появятся ржавые потеки. Однако ведущие производители металлочерепицы прилагают к своей продукции только качественные крепления, поэтому постарайтесь купить все в комплекте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже следует очень аккуратно ходить по металочерепице, так как лист может не выдержать большие нагрузки. Передвигаться по металлочерепице следует в обуви с мягкой подошвой, наступая только в прогиб волны в местах обрешетки.

Монтаж – не единственный повод подъема на крышу. Поэтому каждый домовладелец должен обеспечить безопасность дальнейших работ и передвижения по кровле. Для этого предусматриваются вертикальные и наклонные лестницы, переходные мостики и кровельные ограждения. Во избежание лавинообразного скатывания снега над входом в здание на расстоянии около 65 см от карниза нужно установить защитный снеговой барьер.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Законченность любой кровле придает водосточная система, обеспечивающая отвод воды с крыши в строго определенных точках. Водосток включает в себя горловину, комплект колен, сливную трубу и крепежи к стене.

Рекомендуется приобретать все элементы водосточной системы вместе с кровлей. Фасонные части заводского производства имеют точные размеры, плотно прилегают друг к другу и легко монтируются.

Для большей устойчивости под снеговой нагрузкой рекомендуется установка дополнительных подвесов желоба. Прочные наружные кронштейны значительно облегчают чистку водосточных желобов.

УХОД ЗА ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Листы металлочерепицы, покрытые полимером, следует проверять ежегодно, лучше всего весной. Удалите оставшийся на крыше мусор, при необходимости промойте листы нейтральным моющим средством.

При повреждении покрытия удалите все ржавые пятна, грязь и мусор стальной щеткой или скребком. Поврежденное место необходимо окрасить специальной ремонтной краской, разработанной производителями стали совместно с изготовителями лакокрасочных покрытий.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Продавцы российского рынка часто замалчивают об огромных минусах этого материала, а ещё чаще обманывают народ про его плюсы, но самое интересное, что никто из продавцов не знает, как он не помогает своему клиенту, а наоборот доставляет ему множество будущих проблем. Хотя, справедливости ради, вряд ли, продавцы кровельных материалов имеют практические знания, которые позволяют им советовать клиентам те, или иные материалы.

Когда говоришь о металлочерепице, то думается о том, что это экономичный материал, дешевле любого другого, и красивый вроде – так думает большинство людей. Но в этом есть заблуждения. Да, сам материал фактурный, красивый, создаёт видимость керамической черепицы.

Сейчас на строительном рынке малоэтажного строительства в основном применяются такие виды кровель:

— гибкая черепица (мягкая кровля)

— натуральная (керамическая черепица)

Ондулин применяется чаще всего для супер экономичного строительства своего дома и в дачных вариантах. Керамическая черепица обычно выбор довольно богатых людей и с их выбором никто не спорит, он действительно оптимальный.

Металлочерепица используется чаще любого другого материала. Залогом этого, является, как правило, работа менеджеров, которые убеждают своих клиентов, что составляющая цена-качество у металлочерепицы оптимальна. Так ли это. Необходимо разобраться.

Для начала познакомьтесь с минусами металлочерепицы:

1. С каждым годом качество металла, который привозят в Россию уменьшается так как производители металлочерепицы вынуждены идти на хитрость, уменьшая толщину металла, чтобы хоть как-то удерживать покупателей. Если до падения рубля толщина металлочерепицы в самых ходовых партиях была в основном 0,5 мм, потом 0,45 мм, 0,42 мм, то сейчас это уже 0,4. Металлочерепицу превратили в фольгу!
2. Покрытие полиэстр не вызывает доверия. Кроме того металл в основном везут из Китая с никак не проверяемого качества производства. Такая металлочерепица выгорает через 1-2 года и краска смывается дождём. Примеров огромное множество, посмотрите на дома своих соседей

3. При монтаже листы металлочерепицы можно случайно поцарапать (а этот процесс происходит регулярно) начинается процесс коррозии. Металл начинает ржаветь и приходить в негодность. Нужно быть необычайно аккуратным, чтобы не повредить металл. Соответственно работы по укладке металлочерепицы можно доверять только большим профессионалам, а это сами понимаете – дополнительные расходы.

4. Большая вероятность, что крышу Вам сделают неправильно, не оставив вентиляционный зазор между металлочерепицей и кровельным пирогом. В этом случае влага образуется под металлом, который проржавеет за 1-2 года. Есть ещё технология, когда плёнка заправляется в водосточную систему, но всё равно необходимо обеспечивать приток воздуха с карнизного пространства и конькового аэратора, чтобы влага там не копилась. Своими силами такую работу провести очень сложно и необходимо пользоваться услугами профессионалов.

5. Ходить по металлочерепице категорически нельзя!

То есть совсем! Никаких повесить антенну, обслужить дымоход, почистить снег или поправить флюгер. Нельзя! От любых шагов могут появиться вмятины, где также впоследствии скапливаться дождевая и талая вода. Кроме того от вмятин могут образовываться между листами щели, в которые будет задувать снег и попадать косые дожди. Последствия также плачевные. В прошлом, когда я этого не знал допускал такие ошибки, которые обернулись через несколько лет демонтажем старой и монтажом новой кровли.

6. Кровельные саморезы с прессшайбой быстро выходят из строя. За счёт солнечного света они трескаются, и со временем просто разваливаются. После этого появляются отверстия для попадания влаги. Кроме того через пару лет после монтажа их необходимо подтягивать, так как они ослабевают и дожди начинают подтекать под листы.

7. Звукоизоляция в кровле из металлочерепицы на низком уровне. Если дождь может не сильно мешать, а некоторым даже нравится, то вот царапанье птиц, которые по крыше любят ходить мало кому понравится.

8. Если крыша имеет сложную форму (имеет внешние и внутренние ендовы), то будет огромное количество обрезков и перерасходов при раскрое и подгонки листов под волну. Кроме того, не все архитектурные решения возможно в принципе воплатить из металлочерепичных больших листов, тогда как штучные материалы типа гибкой черепицы решат вопрос даже полукруглых слуховых окон в крыше.

Даже если Вы готовы мириться со всеми этими недостатками, то как на счёт снега на крыше? Тема снега на кровле из металлочерепицы заслуживает отдельного разговора. Дело в том, что это серьёзная проблема. Думаю такого Вы ещё не слышали, но от покрытия крыши Вашего дома зависит расположение как раз самого дома на участке.

Я живу в коттеджном посёлке, где построено много однотипных небольших кирпичных домов одной компанией. Естественно материалом кровли выбрана металлочерепица. Участки у всех достаточно компактные, около 8 соток. Все дома у них прижаты к забору соседа на допустимые 3 метра. Сегодня, когда ехал в офис, обратил внимание, что крыши у всех чистые, а заборы мятые. Снег на крыше копится, превращается в лёд, а когда на улице теплеет, то он съезжает, ломая всё на своём пути. Один мой знакомый, таким образом, лишился автомобиля.

Кто-то скажет, ставь снегозадержатель и нет проблем.

Сомневаюсь, что дальше ничего не упадёт. На самом деле снегозадержатели помогают, но немного. И по-итогу снег с крыши всё равно шарахнется, и дай Бог никого не убьёт.

Страдают от снега и водосточные системы, которые также не выдерживают нагрузки схода снега и льда с крыши.

Например у гибкой черепицы таких проблем нет. Снег просто лежит всю зиму на крыше и никуда не падает за счёт шероховатой поверхности защитного слоя битумной основы.

Вывод такой: – вы должны поставить дом там, где нет рядом заборов (не менее 5 метров до стен дома), – рядом с домом нельзя ставить автомобили и другие ценные вещи, – ни в коем случае не ходить рядом с домом, – каждую весну корректировать (выправлять) водосточную систему, невосстановимые элементы водостока заменять на новые,

Возникает резонный вопрос, оно Вам надо?

Понятен и Ваш ответный вопрос – Чем же тогда крыть крышу?

Имеет смысл сравнивать – металлочерепицу и гибкую черепицу. Посмотрите как смотрятся крыши того и другого материала.

Действительно смотрятся обе крыши очень красиво. Только теперь вспомните о тех недостатках металлочерепицы и осознайте, что у мягкой кровли этих недостатков совсем нет. Кроме того некоторые элементы у мягкой кровли и смотрятся гораздо аккуратнее. Вот например узел ендовы:

Насколько у мягкой кровли это выглядит гармоничнее. А металлическая ендовная планка напоминает колхоз.

Конечно, многие скажут, что мягкая кровля стоит дороже и все эти риски использования металлочерепицы оправданы. Но! Я решил узнать дороже ли мягкая кровля и если дороже, то на сколько. Я позвонил нескольким своим партнёрам по строительству и выяснил, что при правильном строительстве обеих крыш, разница заключается только в использовании в мягкой кровле OSB фанеры. Ну то есть, если мы берём с одной стороны металлочерепицу со всеми её доборами, планками, аэраторами и обязательными снегозадержателями и с другой стороны мягкая кровля с точно таким же, правильно сделанным, кровельным пирогом, с такой же вентиляцией кровли, своими доборами и подкладочным ковром, то получается, что цена плюс минус одинакова. И разница только в добавление OSB фанеры. То есть её покупка и монтаж. Так ли это много?

Я посчитал для дома 7х7 м с двускатной кровлей, углом наклона в 35 градусов и выносами кровли 800 мм необходимо 95 м2.

Стоимость OSB фанеры на рынке около – 550 руб лист 2,5х1,5 метра. То есть нам нужно 95/3,75=26 листов х 550=14300 руб.

Укладка OSB фанеры (как я узнал у одного из строителей) – 200 руб/м2

Получается 19000+14300=33300 руб. Именно на столько мягкая кровля дороже металлочерепицы в данном примере.

На всю крышу Вы потратите в 20 раз больше. Неужели эта доля способна склонить Вас к заведомо проблемному варианту? Зачем это нужно?

Решать конечно Вам. Я рассказал свой анализ независимого эксперта, которому довелось пожить и под мягкой кровлей и под металлочерепицей.

Надеюсь эта статья Вам поможет сделать правильный выбор.

Теги: #Как ходить по металлочерепице на крыше

Источник https://mdmetalla.ru/metall/kak-zalezt-na-kryshu-chastnogo-doma-iz-metalla.html

Источник https://samstroy.com/lestnica-dlya-kryshi-svoimi-rukami/

Источник https://krovlyaikrysha.ru/kak-hodit-po-metallocherepicze-na-kryshe.html