Сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома из бруса

Сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома из бруса

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

• температура окружающей среды;
• влажностный режим;
• наличие атмосферных осадков;
• время года;
• грунтовые условия;
• рельеф местности;
• размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
• проектная прочность бетона;
• качество материалов;
• присутствие грунтовых вод на участке;
• технология возведения конструкции;
• наличие добавок;
• величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

• промокаемую ткань;
• опилки;
• солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

После долгой суровой зимы начинается активный строительный сезон. К сожалению, строительство не является предприятием, продолжительность которого можно запланировать с точностью до дня и часа. Между выполнением некоторых работ нужно подождать определенное время, а кроме того, всегда может случиться что-то непредвиденное. Важный момент — сколько сохнет фундамент и как быстро можно приступать к дальнейшим работам после его изготовления.

Бетон – материал для фундамента

Основным материалом при изготовлении фундамента является бетон/железобетон. Даже если фундамент предполагается делать сборным (например, из пеноблоков или бетонных фундаментных блоков), бетон применяется для устройства фундаментной подушки и армопояса по верху конструкции.

Общие сведения

Бетон является материалом с кратковременной удобоукладываемостью. Он используется практически на всех строительных площадках, начиная от сооружения мостов, плотин, многоэтажных зданий и торговых центров и заканчивая частными домами и хозяйственными постройками на приусадебном участке. Разумеется, существует много видов бетона, каждый из которых характеризуется определёнными свойствами, соответствующими требованиям эксплуатации здания. Следовательно, состав бетона для различных его типов также отличается. Однако основой бетона являются компоненты традиционно входящие в его состав:

1. Вяжущие – различные марки цемента, с разным химическим составом. Благодаря отличающемуся составу достигаются специальные свойства бетона (скорость набора прочности, работоспособность) для различных условий эксплуатации.
2. Заполнители – служат для создания каркаса, предотвращения трещин в бетоне. Их подразделяют на крупные и мелкие. Крупный заполнитель – щебень, галька, керамзит или шлак. В качестве мелкого применяют, как правило, кварцевый песок.
3. Вода для приготовления смеси.

При необходимости для придания нужных в определённой ситуации качеств (морозостойкость, ускорение/замедление твердения, экономия) добавляют различные химические реактивы и пластификаторы.

Крайне нежелательно использование воды из неизвестных источников, из производственных стоков, а также морских, минерализованных и болотистых источников.

Фундамент из бетона сделанного самостоятельно, допустимо изготавливать при возведении незначительных строений (гараж, баня, летняя кухня). Если заливается монолитный ленточный фундамент под более «монументальные» строения, например, дом в 100 м. кв., то нужно (как минимум, желательно) воспользоваться доставкой готового материала с предприятия, производящего готовый бетон. В этом случае фундамент под дом будет действительно надёжной опорой.

Заливка ленточного фундамента из миксера

Процесс высыхания

Чтобы правильно провести бетонирование, совсем необязательно в полном объёме знать все химические и физические процессы. Достаточно помнить, что застывание бетона можно условно разделить на 2 фазы:

• схватывание – сырая масса быстро теряет пластичность, поэтому все работы по транспортировке, заливке, разравниванию и уплотнению раствора следует проводить оперативно, всё должно быть подготовлено загодя (площадка для работы, подъездные пути и тому подобное);
• окончательное отвердение – материал набирает прочность, становится «полноценным строительным камнем», первые 3 дня он набирает 30% прочности, 2 недели – 70%, 4 – 100%, однако, на эти данные могут повлиять различные факторы (температура, влажность).

Чтобы бетон набрал проектную прочность, он должен выстояться. При этом следует обеспечить ему должный уход.

Уход

Бетон, как строительный материал, даже изготовленный из высококачественных компонентов, становится бесполезным, если не обеспечить ему правильный уход. Если просто соблюдать время, в течение которого должен отстаиваться фундамент, этого может быть недостаточно. Необходимо обеспечить бетону защиту.

Уход за бетоном следует начинать сразу после окончания уплотнения бетонной смеси. Срок ухода в значительной степени зависит от типа цемента, используемого в смеси, а также от размера и формы бетонной конструкции.

Уход за бетоном — это ряд действий, целью которых является поддержание процесса твердения цемента в бетоне, для получения нужных свойств, т. е. устойчивости к воздействию окружающей среды в процессе эксплуатации. Как правило, это касается механических свойств, морозостойкости и стойкости к агрессивным химикатам. Правильный уход заключается в контроле температуры и движения влаги как из бетона, так и в него. Соответствующий уход заключается в:

• обеспечении оптимальных условий, при которых бетон выстаивается (предоставление соответствующей влажности для протекания процессов гидратации цемента и диапазона температур для правильного созревания бетона);
• защите от вредного воздействия солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков, а также вибрации, ударов или других механических воздействий;
• ограничении термических напряжений, вызванных разницей температур между поверхностью и внутренней частью бетонного элемента (конструкции) — напряжения могут привести к растрескиванию, снижающему прочность.

Оптимальная влажность, при которой бетон набирает максимальную прочность, близка к 100%, температурный диапазон окружающей среды 18 -20°C.

Чем дольше влага сохраняется в бетоне, тем лучше для всех его свойств. При невысоких температурах его начинают поливать через 24 часа после бетонирования. В жару эту процедуру начинают через 12 часов. Полив следует производить каждые 4 часа и 1 раз ночью.

Полив фундамента – дело очень важное

Также можно защищать бетон плёнкой ПВХ – это предохранит его от потери влаги и, если начнётся ливень, от её избытка. Ориентировочно полив продолжают на протяжении 3 -14 дней. Как правило, это зависит от вида цемента и конструктивных особенностей бетонного элемента.

Фундамент должен сохнуть равномерно, поэтому, если опалубку демонтировали в ранние сроки, полив следует продолжать, обильно поливая распалубленные участки.

Когда можно продолжать работы

Сколько должен отстояться фундамент для дома после заливки? Ответ на этот вопрос есть практически у каждого «специалиста» и, что примечательно, у каждого свой. Ни у кого не вызывает сомнения, что любой фундамент после изготовления должен выстаиваться, а вот о длительности этого процесса мнений множество. Традиционно считается, что фундаменту требуется год — полтора для набора необходимых свойств.

Также бытует мнение, что каменную кладку можно начинать, завершив полив. Иногда рекомендуют заливать фундамент осенью, мотивируя это тем, что перенесшему экстремальные (мороз, обильные осадки, сезонные колебания почвы) фундаменту уже ничто не грозит. Вероятно, все эти мнения имеют право на существование, ведь они, как правило, подтверждены опытом.

В этом видео интересно рассказано о времени, в течение которого должен выстаиваться фундамент:

В любом случае вопрос — сколько должен отстаиваться фундамент, заслуживает самого пристального изучения, поскольку любое несоблюдение сроков приведет к пагубным последствиям при эксплуатации.

В основе каждого сооружения или здания лежит фундамент. На него ложится вся нагрузка объекта, а затем передаётся грунту. Степень прочности основания определяет прочность всего сооружения. Наиболее часто используют ленточный фундамент. Однако после его сооружения перед многими неискушенными в строительстве людьми встаёт закономерный вопрос: «Сколько должен отстояться ленточный фундамент, прежде чем станет возможно на его основе выкладывать стены?» С этим вопросом следует разобраться досконально, ибо здесь нельзя ошибиться.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок. Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента.
В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

• Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
• Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

• неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
• низкое качество приготовляемой смеси бетона;
• высокая влажность грунта, где закладывали основание;
• сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Решено: фундаменту необходимо отстояться

Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

1. Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
2. Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
3. Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования.
4. Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

Несколько общих советов

Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.

Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.

Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.

Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.

Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.

Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:

1. неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
2. использования материалов невысокого качества в целях экономии;
3. нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
4. применения в работе не качественных фундаментных блоков;
5. использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
6. некачественного проведения работ, к примеру:

• вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
• траншеи вырыты не на должную глубину;
• не выдержана толщина подушки в траншее;
• не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
• несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
• не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
• в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.

Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.

Мифы строительства 1: Фундаменту нужно отстояться. ⁠ ⁠

Очень часто — если не сказать, почти всегда — я сталкиваюсь с мнением, что после заливки фундаменту надо дать отстояться. Как минимум месяц, а лучше дать простоять зиму. На вопрос зачем, есть два ответа:

— Чтобы набрал прочность.

— Чтобы осел.

Отвечу, почему это не имеет никакого отношения к реальности.

Для начала пункт первый. Фундамент должен набрать прочность .

Здесь очень поможет график набора прочности бетона.

Итак, после 24 часов при температуре 20 градусов бетон набирает 40% прочности. Если вы например заливали бетон марки B22,5(M-300) то на следующее утро он уже будет прочностью 300*0,4= М-120 (прочнее красного кирпича) Если М-100 то на следующее утро он уже будет 100*0,4=М-40 (прочнее газосиликатного блока).

Но что-то мне подсказывает, что ни я, ни вы, и вообще никто, не видел раздавленных первых рядов газосиликатных блоков, когда сверху на них давит 2-3 этажа. А ведь они ещё менее прочные!

Думаю, с первым вопросом всё понятно.

Перейду к второму вопросу. Фундамент должен осесть.

Под этим подразумевается, что фундамент даст осадку, и впоследствии когда дом будет построен, дополнительной осадки не будет, не будет трещин, и прочего что может случиться.

Здесь поможет график взятый из книги «механика грунтов» за авторством Пьянкова и Азизова. Ну или из любой другой книге по механике грунтов.

Особенность грунта в том, что он не сразу проявляет свойства упругой деформации, до определённой нагрузки за счёт структурной прочности осадки нет вовсе.

Как на хорошем грунте, график 1 (не болото, не высокий УГВ на глине).

Так и на плохом, график 3 (болоте, глине с высоким УГВ и.т.д)

График 2 характеризует насыпной не осевший грунт, и вот на нём как раз осадка начинается сразу.

Я думаю, этот эффект, осадки сразу видели многие. Например встав на кучу свежевырытой земли. Грунт под ногами сразу начинает проминаться. (садиться)

σстр — это структурная прочность грунта. И для слабых грунтов может иметь значение 0,01-0,05 Мпа.

Рассмотрю типичный заглубленный ленточный фундамент, кои так часто отстаиваются.

Высота 1,5 метра ширина 0,6 метра, Бетон плотностью 2300 кг/м3

Вес 1 м2 такого фундамента 1,5*0,6*1*2300=2070 кг. И он оказывает давление 2070*9,81=20286=0,02 Мпа/м2

То есть, не нагруженный фундамент даже на очень слабых грунтах не даёт никакой осадки. Поскольку даже у слабого грунта структурная прочность 0,01-0,05 Мпа.

Обычный двухэтажный дом со всеми нагрузками как правило весит в 3-5 раз больше фундамента.

И давление на грунт получается равным 0,06-0,1 Мпа. При таком значении, на слабых грунтах дом начинает давать достаточно сильную осадку, см график 3 (зона деформации по закону гука). На хороших грунтах или не даёт вовсе или незначительную см гр 1. (та же зона)

То есть отстаивание фундамента не несёт под собой никакого практического смысла. Фундамент без нагрузки не даёт осадки даже на плохом грунте, и

только после полной нагрузки начинает давать осадку.

Если грунт проблемный то хоть десять лет отстаивайте. Построите дом и он просядет со всеми вытекающими.

Если грунт хороший то хоть через день нагрузите не осядет даже на сантиметр.

Поддержать

6.8K постов 41.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 лет назад

Один батюшка строил церковь. И всё бы хорошо, но колокольня всё время падала. Построят — упадёт. Снова построят — снова упадёт. И вот явился к батюшке ангел божий и изрёк: «Вмуруй жену свою в фундамент и в веках простоит Храм твой». Жену юную батюшка очень любил, но Господа тоже любил. И храм строить нужно. Погоревал, поплакал, попрощался с женой (а она была барышня богобоязненная, надо так надо) и таки замуровал. А колокольня все равно упала. Потому что сопромат не наебёшь.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

По-моему, фундамент должен отстояться, потому что больше нет денег на стройку до следующей зарплаты

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

ТС ты с графиком ошибся. На нём показано что бетон набирает 40% прочность при температуре 30 градусов а не 20.

И уточни температуру земли на глубине 2-х метров. В подмосковье летом она в пределах 10-13 градусов.

Т.е. для набора той же 40% прочности нужно 2-3 суток. А учитывая повсеместную экономию и нарушение состава бетона, то выводы делайте сами.

Чем спешить, лучше немного подождать, ведь ремонт трещин в фундаменте довольно трудоёмкое занятие. А если учитывать трещины в стенах.. Лучше подожать.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Здорово, когда знающие люди берут и пишут статьи, борясь с заблуждениями.

А я шутеечку шуткану.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

То, что товарищ говорит о марках бетона, которые отменили лет 30 назад это бог с ним.

По ГОСТу бетон набирает полную прочность за 27 суток

А 70 процентов за 3 суток

Это если за ним правильно ухаживать.

Своему б я зданию дал неделю постоять. Ни больше, ни меньше.

По поводу просадок это пока все здание не построишь они действительно не начнутся. Но есть такая штука как трамбовщик. И перед заливкой фундамента основание нужно очень качественно утрамбовать.

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
5 месяцев назад

Вопрос к строителям, проектировщикам и всем кто с похожей проблемой сталкивался⁠ ⁠

Всем привет! Вообщем выявилась такая проблема : зимой углы бетонного пола загнуло к верху и они отошли от демпферной ленты, как усохли . Заливку полов делали летом. С июля по сентябрь , частями. Под бетоном плита перекрытия, песок, сверху экструзионный утеплитель , пленка. Затем сетка арматурная диаметром 5 мм и поверх уже сам бетон маркой 250-300 толщиной 7,5 см. Бетон укрывали после укладки и поливали по необходимости.

Открыли край плиты, входа в подпол , бетон просто на 1 см отошел от экструзии в вверх.

В центрах комнат вроде пустот не наблюдается. Отошли абсолютно все углы. Между коридором и тамбуром трещина , тк заливалось все единым целым и получилось большое расстояние. Был бы деф шов, тоже бы выгнуло.

Зимой включили теплые полы, они во всем доме. в помещениях температура от +10-15С. В подвале естественно холоднее, но не отрицательная температура. Зимы холодные, недавно -32 было.

На данный момент видим только одно решение : инъекции в углы, чтобы пол так не играл.

Вопрос к умным строителям и к умным проектировщикам : что пошло не так. (очень интересно знать почему все это произошло) ? Где мы налажали и как можно поправить это все дело, помимо инъекций и разбора углов.

Спасибо за уделенное время. Всем добра и ровных полов!

Показать полностью 1
6 месяцев назад

Записки строителя 89:Про утепление деревянных домов и психологию⁠ ⁠

— Это Андрей, Павел вы меня помните?

— Вы мне помогали пару несколько лет назад, у меня проблема….

Пару лет назад я оказывал консультацию как недорого и эффективно утеплитель бревенчатый дом.

Замучало человека платить по 3-5К в месяц за газ., и он решил его утеплить .

Ему была предложена типовая схема для таких случаев.(Дом построен, внутри отделка)

Ключевой момент в данной схеме — это утепление не тоньше 100-150 мм и пароизоляция.

Дерево по швам можно сказать вообще не держит пар А листовая обшивка пропускает его достаточно плохо (OSB, шифер, ЦСП. и.т.д). Без пароизоляции будет влагонакопление. А толщина утеплителя нужна чтобы убрать конденсацию из бревна..

Вот так выглядит картина с паропроницанием, влагонакоплением и утеплением. Всё ОК.

Вот что может случится при недостаточной толщине утеплителя (Всего 50 мм). Возникнет точка росы причём в дереве, что может привести к плесени.

Консультация была дана. Андрей поблагодарил и даже перевёл деньги за консультацию. (Я не просил).

Кстати, вот так эта схема утепления выглядит вживую. (это другой объект)

В процессе затяжки сруба в пароизоляцию к нему подошёл один сосед и сказал, что так делать никак нельзя, дерево сопреет и сгниёт под плёнкой. Потом подошёл второй сосед, и повторил тоже самое , а потом он нашёл какой-то ролик на ютубе где тоже говорили что так делать нельзя.

Ну и, собственно, всё здесь и было решено. Пароизоляцию заменили на ветрозащиту.

Вот меня всегда вгоняет в ступор, ну почему не взять и не позвонить не спросить. Хотя, конечно, понимаю, «Шурик — это не наш метод».

Картина с стеной резко изменилась.

Должно было начаться влагонакопление, причём такое которое не высыхает.

Прошёл год, в доме появился стойки запах плесени, а локальный разбор стены снаружи показал вот такую картину.

Если не чего не делать 5-10 лет и дом сгниёт.

— Павел что мне делать.

Тут я слегка подзавис.

Изнутри отделка, оттуда никак.

Снаружи тоже отделка. Переделывать стену – это полный разбор и дорого.

Сушить воздух до 5% влажности не вариант.

Как итог было предложено 3 варианта.

1. Продать дом и это проблемы уже нового владельца. (Да непорядочно)

2. Разобрать стену и всё переделать (Да дорого).

3. Насверлить дырок в внешней обшивке. (Недорого, но портит внешний вид)

Шаг приблизительно 300 мм диаметры отверстий около 16 мм. Тогда пар будет выходить и влагонакопления не будет, но отверстия надо как-то задекорировать.

Андрей пообещал сильно подумать.

На логичный вопрос, а почему не позвонил не спросил, услышал привычное. Даже не знаю. Соседи советчики само собой отморозились – твой дом твои проблемы.

В целом ничего страшного пока не произошло, достаточно недорогим способом ситуацию можно исправить. Пусть и не идеально.

А вот почему люди больше доверяют совершенно левым людям, мне непонятно. Почему-то совет соседа воспринимается значительно более лояльно, чем от специалиста, который где-то там.

Я бы ещё мог хоть как то понять если бы соседи были строителями или конструкторами, но нет самые обычные люди.

Что характерно в данном случае Андрей не был моим заказчиком оплата консультации была его личным решением постфактум.

Один звонок и проблемы бы не было, а так вот она и её надо решать. И очень хорошо, что запах вылез через год Есть недорогое решение. Лет через 5-6 дешёвого варианта не осталось бы. Затраты были бы на сотни тысяч больше. (полная переделка утепления стен и укрепление сгнивших брёвен)

Не будьте такими как Андрей, лучше спрашивайте или разберитесь сами.

P.S. Что Андрей решил, я не знаю.

P.P.S. На текущий момент снимать обшивку и обрабатывать от плесени не надо, высохнет и процесс гниения полностью прекратится.

Показать полностью 6
Поддержать
4 года назад

Записки строителя 70: Экспертиза по телефону.⁠ ⁠

Звонок неделю назад в субботу утром.

– А вы можете выехать, дом осмотреть (Подмосковье)?

– Увы сейчас предельно занят до февраля точно никак. А в чём проблема, может так подскажу?

Человек купил готовый дом (без подвала) под отделку, таких сейчас много продаётся в посёлках. То есть: коробка, окна, входная дверь, и наружная отделка.

Дом построен 4 года назад, а купил полтора года назад. То есть дом «отстоялся». Когда покупал пригласил специалистов, те всё осмотрели, сказали, что всё ОК.

Заказчик быстро подключил отопление, и занялся отделкой. И этой весной! на стене появилась конкретная трещина в миллиметр толщиной и высотой почти в этаж. Он её быстро замазал, продолжил отделку, а летом трещина появилась снова. После чего он остановился с отделкой и стал искать решение. А мне вот позвонил только сейчас.

– Ясно, давайте предположу, что трещина у вас на западной стене?

–Ок, давайте предположу, что трещина у вас появилась не в начале весны, а скорее всего ещё в январе феврале?

–…. Да, наверное, так.

– Трещина заново открылась в мае?

–И последний вопрос. Дом строился под продажу, и вы его просто купили?

– Тогда. У вас есть там лом и лопата? Сможете подкопать фундамент с северной стороны где ни будь. Посмотреть на сколько глубоко он у вас заложен. Особо глубоко не надо метр максимум. Сейчас пока морозов особо не было легко получится.

. Спустя пять часов …

– У меня фундамент 40 см в земле!

– И никакого утеплителя естественно нет ?

–Нет. … Что мне делать?

А теперь немного подробнее почему я такой провидец и тру эксперт.

Это в моей практике уже 6 или 7 случай подобной проблемы. Все как под копирку.

Дом на продажу – стоит несколько лет без трещин–покупают делают отопление – в течении 1-4 лет появляется трещина в конце зимы на западной и реже восточной стороне.

Причина всегда одна — НЕУТЕПЛЁННЫЙ МЗФЛ.

Как это происходит?

Застройщик экономит на фундаменте. Делает МЗФЛ причём порой бетон льёт сразу в грунт. (не видно же) и строит достаточно тяжёлый дом (поризованная керамика, кирпич, газосиликат, и т.д.)

Выглядит это так:

В первые зимы дом не топится, грунт вокруг дома промерзает более-менее равномерно. Продухи открыты, в доме минус, снег никто не чистит. Дом пучит равномерно.

Но появляется отопление, начинается расчистка снега и т.д.

И картина меняется. Южная сторона вообще перестаёт промерзать, а вот северная продолжает, особенно если чистят снег.Итог выходит такой.

А если вспомнить что прошлая зима была с кучей оттепелей в начале (декабрь), то результат был закономерен.

Что делать ?

При покупке сделать шурф с северной стороны фундамента. (Проверить утепление и высоту фундамента) это буквально 30-40 минут работы максимум.

Если всё плохо, то можно:

• отказаться от покупки

• скинуть цену за такой косяк.

Как чинить ?

Всё тоже очень просто, утепляете ЭППС толщиной 100 мм отмостку на 1-1,2 метра от дома. И полностью цоколь. Делать это естественно надо до начала отопления дома.

Собственно, именно такую рекомендацию я и дал человеку. Вот прямо сейчас убрать снег, и просто разложить по грунту ЭЭПС и аналогично прислонить ЭППС к цоколю. Все щели и стыки запенить монтажной пеной. А потом, уже весной сделать нормально.

P.S. Строительные фирмы которые так строят уже поняли фишку и всё чаще используют такую схему.

Строят – продают «частнику» – «частник» продаёт конечному покупателю.

Плюс схемы частник не даёт гарантию на «БУ» дом. Пока не докажете, что он знал о косяке, но вам продал и умолчал – компенсацию не получить. А вы, это не докажете.

P.P.S. Специалисты проверяльщики редиски. Фундамент это второе, что нужно смотреть при осмотре. Тут явно поленились копать. (первое крыша).

Показать полностью 4
Поддержать
4 года назад

Дом своими руками — часть 2⁠ ⁠

Начало моей истории, кто не читал здесь, если вы не читали, то добро пожаловать. Дом я как говорил в первой части продолжаю строить один и вот какие работы были уже проведены.

залит и обвязан фундамент и собран пол первого этажа

Каждую доску обрабатывал антисептиком неомидом, по этому у леса зеленоватый оттенок. Так как помощников не было, а то стены дома собирал лёжа, ну а далее конечно уже просил помочь поднять и смонтировать их на место.

Вот так лёжа и собирал все стены, так как в таком положении я мог более точно делать запилы и точнее выставить диагональ.

Единственной проблемой было поднять 9 метровую стену, на фото она слева, помощников у меня не было в достатке, помогали отец, мать и супруга. Но с божьей помощью мы смогли поднять и эту стену, а остальные стены не доставили хлопот.

Поставив все внешние стены хотел уже приступать к строительству внутренних перегородок, но тут в очередной раз собрался совет семьи, на котором мне заявили что не хотят на первом этаже видеть никаких перегородок хотят чтобы была так сказать гостинная-кухня студия. Всё в одном, надо было ещё и туалет помтроить открытый. В связи с перепланировкой мой проект претерпел ощутимые изменения, у меня исчезли внутренние несущие стены.

вот что планировалось

А вот так в итоге получилось

Стала задача рассчитать меж этажное перекрытие с чистовым пролётом 5,6 метров.

Немного погуглив пришёл к, как мне кажется, решению данного вопроса. Фото в те моменты не делал, вспомнил когда уже всё было готово, но показать всё равно смогу.

Для меж этажного перекрытия я взял доску 200х50, сшил по 3 штуки , далее стянул саморезами и поставил проставки между балок, шаг по моему 570 мм.

Вот такое перекрытие между этажами у меня получилось, надеюсь что всё будет работать как положено.

А далее уже пошли стены второго этажа, ну это уже следующей части, а кому не терпится узнать сразу смотрите здесь

Показать полностью 10
5 лет назад

Заказ №2. Бизнес по ремонту квартир (как это было).⁠ ⁠

Второй заказ. Военные.

Все также работая на основной работе с ежедневными переработками в 3-4 часа, я получал около 50 тыс в месяц, 20-30 из которых сливал на рекламу. Сайты, первые места на площадках объявлений, телефонные справочные, газеты – покупал любую рекламу, до которой только мог дотянуться. И вот. 2 заказ.

Это была квартира военных, где нужно было отремонтировать коридор и комнату. Мы были довольны таким заказом, и приступили к работе.

На фото частичная замена пола (буквально 5 м2), что для нас было также очень круто.

Здесь уже нужно было немного штукатурить стены, заменить деревянный пол, красить. На этом объекте мы почти нигде не облажались, кроме как сломали хозяйский шкаф (ножку), когда его двигали. Пришлось его немного подрихтовать. Заказчика оповестили, он не обиделся. Разошлись без обид и все довольные. С этого объекта мы купили себе 4-х секционную лестницу.

Весь коридор в этой квартире был обклеен обоями, а вот колонну мы сделали белой и покрасили ее. Мы страшно гордились этой колонной и по 10 раз на день называли ее то «ярким акцентом», то «центром квартиры», то еще как-то. Короче, вы понимаете, как мало нужно было для счастья.

На стройке я всем рассказывал о том, чем занимаюсь… Надо мной все ржали, но по-доброму, и я не обижался, а наоборот гордился своей деятельностью. Мое гордое заявление, что за 2-3 недели работы я заработал лестницу, встретило одобрительное ликование типа «растешь, Серега!».

На этом и предыдущем объекте у меня работали корейцы, которых мне поставлял главный капитан с гостиницы, где я работал. Тут же в соседней квартире мы встретили других корейцев, и решили работать с ними, так как думали, что напрямую работать значительно дешевле.

Кстати, тогда я уже задумался над тем, чтобы писать статьи о ремонтах и учить людей, как правильно делать те или иные работы, хотя сам понятия не имел что и как. На сайте я хотел использовать видеоролики, так что на видео свои работы я снимал практически с первого объекта, но пытался снимать так, чтобы корейцев не было видно. Занимался я такой херней именно потому, что по какому бы объявлению я ни позвонил, везде говорили одно – у нас работают непьющие русские и пара-тройка иностранцев как помощники. Тогда я не подозревал, что это коллективное вранье, но об этом в следующих сериях.

P.S. А это мое первое видео, снятое на ремонтах

Показать полностью 4 1
6 лет назад

Записки строителя 42: Про фундамент.⁠ ⁠

Вызов на приёмку фундамента. Вроде всё обычно, но интересная формулировка от женщины клиента, «не нравится мне он». Грешным делом подумал, «нечего делать женщинам в строительстве. Напридумывают».

. На объекте.

Приехал, смотрю. Залит фундамент под достаточно большой дом 14х10. Их двое муж и жена, жена повторяет что не нравится, муж бурчит, что всё нормально. А мне самому он «не нравится», а чем не нравится понять не могу.

Расспрашиваю что и как. Наняли весной бригаду, из за дождей затянули, позавчера залили, распалубку пока не делали – завтра. Денег пока только аванс 50% отдали. В общем ничего интересного.

– А что не нравится ?

– Да сама не пойму. Ну не нравится.

Ладно надо проверять, а первое это геометрия.

Померил стороны всё по чертежу. Померил диагонали (не было на чертеже,), что то не нравятся. Взял калькулятор посчитал. Ошибка по диагоналям 15 см! Стало понятно что не понравилось. На глаз то что угол непрямой особо не видно тем более в опалубке и без привязки, а вот в общем «не нравится».

(Картинка для понимания)

Раз пошла такая пьянка. Рою шурф у стены. Бетон не отвибрирован.

— Должны были укладывать с вибрированием ?

— Да, говорили что с ней.

— Фотографии с арматурой есть ?

Оценил армирование, всё хорошо. Спрашиваю дальше.

— А они будут вам и дальше строить ?

— Нет только фундамент.

Посмотрел всё остальное, всё в пределах нормы.

— В общем смотрите. У вас проблема. Сделано всё на четвёрочку, но. Фундамент кривой, завалили размеры. У вас получился не прямоугольник а параллелепипед. Диагонали не равные вот и ошиблись. «Кривизна» приличная. Стены у вас и керамики (поризованная керамика 44 см) Цоколь у вас 50 см ширины. А уход от оси почти 20 см. Решение есть, но придётся геометрию стен переделывать и всё что за собой тянет крышу и.т.д. , и с фундаментом шаманить, что бы выглядел ровно. (объяснил что и как нужно делать и сколько стоит)

— И да, поинтересуйтесь у исполнителя, за чей счёт праздник ?

Заказчица, тут же звонит исполнителю и весьма эмоционально рассказала тому, что «всё пропало», пусть срочно приезжает.

— Он через час подъедет.

— Хорошо, я пока шнурку натяну, как оно должно было быть для наглядности.

. Спустя час-полтора.

— Вот, косяк у вас вышел. Фундамент накривили, и накривили сильно. По шнуркам можете посмотреть как оно должно быть.

Взял рулетку, давай сам всё проверять.

— Да там немного ушло то.

— Как немного, 20 см это немного ?!

— Ну так перетяните шнурку, как оно меньше. Проверим, где уже я ошибся. Да и по отвибрированности вопрос. Вон можно всё увидеть.

— Ладно что делать будем.

— Это не ко мне — это к заказчикам.

Они достаточно эмоционально побеседовали. Он на меня недобрым взглядом позыркал. Денег ему больше не дали. От его рекомендованной бригады каменщиков отказались.

Вот одного не понял, знал ли он об этом косяке или на авось надеялся ?

P.S. Она заметила косяк, её муж нет. Результат, экономия 60-70К рублей, правда все уйдут на исправление косяка если не больше. Работали русские.

Картинка. Демонстрирующая почему сложно заметить проблему с неправильными углами без привязки.

Показать полностью 2
Поддержать
7 лет назад

Материал стен: Газосиликат.⁠ ⁠

Когда вы слышите про:Газосиликат, газосиликтные блоки, ячеистый бетон, пеноблок в большинстве случаев речь идёт о автоклавном газобетоне.

Суть технологии достаточно простая. Алюминиевая пудра + известь + вода. Всё это нагревается и между известью и алюминием происходит реакция с выделением водорода.

Он и создаёт пористую структуру. поры получаются незакрытыми а водород такой газ что даже сквозь метал просачивается. В итоге водород очень быстро замещается воздухом. В состав может добавляться цемент, шлак, и.т.д. с целью уменьшения стоимости и улучшения прочностных или других характеристик. Химической реакцией обусловлено большое начальное количество воды в блоках.

В силу того что производством автоклавного газобетона занимаются достаточно крупные заводы, геометрия и стабильность характеристик как правило весьма высоки.

Средняя сложность форм.

Газосиликат достаточно выразительный в архитектурном плане материал. По сути это полнотелый кирпич но больших размеров, поэтому ему доступны различные варианты кладки, русты, карнизы, скруглённые стены и.т.д. . Но как правило элементы предающие объём плоскости стены из него не делают, поскольку он начинает требовать огромное количество подрезки и времени. А вот произвольную форму стен запросто.

Конструкционный-теплоизолирующий материал.

Газосиликат в своё время, очень «насолил» производителям кирпича и минерального утеплителя. Считалось как. Стены строятся из кирпича, а если надо то утепляются снаружи базальтовым или утеплителем. Или делается композитная кирпичная стена и в неё засыпается утеплитель. Газосиликат же потеснил и тех и других, сочетая в себе и те и другие свойства. Конечно построить многоэтажный дом из него нельзя но использовать в качестве стен для малоэтажных и монолитных очень даже хорошо можно. Наверное это и породило чудовищно манипулятивную статью Геннадия Емельянова «О чём молчат продавцы газобетона» в не очень далёком 2006г (статья такова, что автор подтасовывает ответы в каждом! тезисе.)

Прочность и плотность

Очень часто люди путают плотность (D300-D400-D500. ) и прочность (B1.5-B2.5-B3.5) у газобетона. Хотя есть чёткая корреляция между прочностью и плотностью, но приравнивать или тем более делать выбор блока исходя из плотности никак нельзя. Скажу больше прочности даже B1.5 более чем достаточно для строительства 1-2 этажного здания. К тому же разные производители при одинаковой плотности обеспечивают разную прочность. В целом параметр плотность вообще не играет никакой роли.

Теплопроводность.

С ней у газосиликата всё хорошо, конечно не так замечательно как у утеплителя типа пенополистирола или минеральной ваты, но всё равно хорошо. стена с λ=0.14 (А это подавляющее большинство газосиликатов D400-D500) толщиной 400 мм имеет сопротивление теплопередаче R=3.02. С учётом отделки этого достаточно для большинства регионов России по действующим нормам энергосбережения. Да и увеличить толщину стены не проблема.

Теплоёмкость.

Теплоёмкость у газосиликата средняя. То есть удельная она даже выше чем у кирпича С=1000 Дж/кг°С против С=880 Дж/кг°С у кирпича. Вот только плотность газосиликата 400-500 кг/м3. Против 1600-1800 кг/м3 у кирпича. отсюда и получается в (880*1600)/(1000*400)=3,52 раза меньшая теплоёмкость по сравнению с кирпичом. Дерево при своей плотности 650 кг/м3 имеет удельную теплоёмкость С=2700 Дж/кг°С и опережает и газосиликат и кирпич.

В целом значительно больше чем СИП или Каркас но значительно меньше чем дерево или кирпич.

Нетребователен к качеству работ но требователен к правильности узлов.

Как ни странно материал очень нетребователен к качеству выполнения работ, то есть небрежное выполнение работ не приводит к последствиям, в этом газосиликат значительно ближе к кирпичному или деревянному дому, нежели к каркасному, или тем более СИП. Однако он весьма требователен к правильности выполнения узлов, и нарушения здесь могут привести к серьёзным проблемам, о чём и написано ниже.

Паропроницаемость.

Очень неоднозначный параметр, с одной стороны высокая паропроницаемость это хорошо, в доме лучше поддерживается микроклимат с другой это плохо можно получить точку росы в стене. Для газосиликата высокая паропроницаемость это минус и минус большой. В силу её большого значения через блок проходит большой объём водяного пара . Но стоит только нарушить схему вывода пара из стены. Например обложив дом из газосиликата кирпичом вплотную, или использовав паронепроницаемую фасадную штукатурку или краску.

Начнётся накопление влаги в стене. А в cилу пористости блока будут получаться крупные пустоты заполненные водой, которые в случае замерзания просто разрушат стену и никаких больших циклов замерзания не потребуется. В плане критичности этого параметра, материал наверное занимает первое место из всех строительных материалов.

Это хорошая иллюстрация того когда неправильная наружная отделка и нарушение технологии привело к таким последствиям http://realty.tut.by/news/building/427198.html

Журналисты там неправильно описали физику процесса. Правильная выглядит так.

Блоки с завода пришли с высокой естественной влажностью, дому не дали отстоятся и высохнуть а сразу оштукатурили и окрасили. Паропроницаемость обычной штукатурки и краски значительно ниже чем у газобетона. В результате большое количество воды не вышло из стены до зимы. Образовалась точка росы, а поры были целиком заполнены водой. И. результат на фотографии.

Газосиликат достаточно хрупкий материал. На что это влияет.

В первую очередь в процессе доставки у вас обязательно побьётся часть блоков процентов 5-6. Особенно если до самой стройплощадки нет нормальной асфальтовой дороги. Это совершенно не критично, к тому-же большинство блоков можно восстановить без проблем.

Блоки не любят динамических нагрузок, поэтому если сделаете обычную деревянную крышу без армпояса у вас обязательно появятся небольшие трещины. Неопасно, но на вид неприятно.

Блоки требуют несколько большую площадь опоры для укладки железобетонных плит и перемычек , вместо десяти, пятнадцать сантиметров для плит, и 25 вместо 15 сантиметров для перемычек что тоже совсем неважно.

В целом хрупкость, мало влияющий на эксплуатацию фактор.

С одной стороны газосиликат лёгкий материал, и по весу вполне мог бы ставится на дешёвый фундамент из винтовых свай, но хрупкость, низкая упругость и толщина стен делают эту идею сомнительной. Поэтому ставить дом из газосиликата нужно на более жёсткие фундаменты. ТИСЭ, ленточный, плита, и.т.д

Пожарная опасность.

Всё идеально. Материал негорючий, при нагреве ничего не выделяет, в силу низкой теплопроводности плохо нагревается. Результат закономерен REI=240! даже при стене толщиной 30 см.

Звукоизоляция.

Звукоизоляция у газосиликата относительно слабая. Причин несколько это и малый вес, и пористая структура, и достаточно высокая упругость пор. Коэффициент звукоизоляции для перегородки толщиной 10 см составляет всего 35-37 Дб Тоже самое для перегородки 20 см 40-42 Дб А для стены 40 см 47-49 Дб. В то же время даже минимальные требования по звукоизоляции внутри помещения должны соответствовать 43 Дб для комнат и 47 Дб для санузлов. А звукоизоляция от уличного шума минимум 52 Дб, комфортная 60 Дб.

Не думайте что разница не такая большая подумаешь пара децибел. Шкала громкости логарифмическая и разность в три децибела это в 2 раза громче! В целом звукоизоляция у газосиликата не очень хорошая , и как правило он требует дополнительной звукоизоляции. Для наружных стен очень часто в качестве такой меры выступает лицевая кирпичная кладка. Но чаще проблема случается не с наружными а с внутренними стенами. Перегородка из 10 см блока и слышно всё очень хорошо.

Экологичность.

Это очень очень спекулятивный параметр, более подробно я напишу о нём отдельно. (после написания статьи добавлю сюда ссылку)

Долговечность.

Газосиликат надёжный материал. Но он весьма уязвимый к замерзанию воды и механическим нагрузкам , вода может его серьёзно разрушить даже за один сезон. Непостоянные механические нагрузки, при неправильном выполнении узлов, за 30-40 лет.

Стоимость квадратного метра стены.

Квадратный метр стены из газосиликата толщиной 400 мм YTONG

Материал на м2 стены 0,4 м3*4600=1840 р/м2

Работа на м2 стены 520 р/м2

Итого материал с работой: 2360 р/м2.

Самый средний по стоимости материал.

Каркасные и дома из СИП панелей приблизительно на 1000 р/м2 стены дешевле.

Деревянные и кирпичные утеплённые дома на 1000-1500 р/м2 стены дороже.

Производители.

Производителей газосиликатных блоков не так много, Ytong, Bonolit, Poritep, Калужские, H+H, Липецкие, . и ещё пара десятков на всю страну. По большому счёту особой разницы между производителями нет, все они выпускают блоки по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твередения.» А он достаточно требователен. Из лидеров я бв выделил Ytong его блоки действительно немного лучше конкурентов, и у него больший ассортимент продукции, но из за этого цена на 20-30% выше.

Газосиликат достаточно разносторонний материал, в своей нише он наиболее универсален. Может использоваться как для дач и сараев, так и для достаточно крупных домов для постоянного места жительства. Не подходит для временных и совсем маленьких построек. К недостаткам эксплуатационных характеристик можно отнести слабую звукоизоляцию. Основной недостаток конструкционных характеристик высокая паропроницаемость и вытекающие из этого проблемы. Хрупкость значительно менее значительный фактор, но тоже может доставить проблем. Материал достаточно нетребователен к качеству выполнения работ, но требователен к правильности выполнения узлов.

Значительно нивелируют эти недостатки, хорошо проработанные альбомы технических решений. Если строго придерживаться рекомендаций проблем не будет.

Выводы по цене.

Находится в середине ценового диапазона, свою цену оправдывает.

Материалы конкуренты.

Основными конкурентами в данном диапазоне решений являются: Арболит, Теплостен, Велокс, Керамзитоблоки, Термоблоки, и.т.п.

Сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома из бруса

Сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома из бруса

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

• температура окружающей среды;
• влажностный режим;
• наличие атмосферных осадков;
• время года;
• грунтовые условия;
• рельеф местности;
• размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
• проектная прочность бетона;
• качество материалов;
• присутствие грунтовых вод на участке;
• технология возведения конструкции;
• наличие добавок;
• величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

• промокаемую ткань;
• опилки;
• солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

После долгой суровой зимы начинается активный строительный сезон. К сожалению, строительство не является предприятием, продолжительность которого можно запланировать с точностью до дня и часа. Между выполнением некоторых работ нужно подождать определенное время, а кроме того, всегда может случиться что-то непредвиденное. Важный момент — сколько сохнет фундамент и как быстро можно приступать к дальнейшим работам после его изготовления.

Бетон – материал для фундамента

Основным материалом при изготовлении фундамента является бетон/железобетон. Даже если фундамент предполагается делать сборным (например, из пеноблоков или бетонных фундаментных блоков), бетон применяется для устройства фундаментной подушки и армопояса по верху конструкции.

Общие сведения

Бетон является материалом с кратковременной удобоукладываемостью. Он используется практически на всех строительных площадках, начиная от сооружения мостов, плотин, многоэтажных зданий и торговых центров и заканчивая частными домами и хозяйственными постройками на приусадебном участке. Разумеется, существует много видов бетона, каждый из которых характеризуется определёнными свойствами, соответствующими требованиям эксплуатации здания. Следовательно, состав бетона для различных его типов также отличается. Однако основой бетона являются компоненты традиционно входящие в его состав:

1. Вяжущие – различные марки цемента, с разным химическим составом. Благодаря отличающемуся составу достигаются специальные свойства бетона (скорость набора прочности, работоспособность) для различных условий эксплуатации.
2. Заполнители – служат для создания каркаса, предотвращения трещин в бетоне. Их подразделяют на крупные и мелкие. Крупный заполнитель – щебень, галька, керамзит или шлак. В качестве мелкого применяют, как правило, кварцевый песок.
3. Вода для приготовления смеси.

При необходимости для придания нужных в определённой ситуации качеств (морозостойкость, ускорение/замедление твердения, экономия) добавляют различные химические реактивы и пластификаторы.

Крайне нежелательно использование воды из неизвестных источников, из производственных стоков, а также морских, минерализованных и болотистых источников.

Фундамент из бетона сделанного самостоятельно, допустимо изготавливать при возведении незначительных строений (гараж, баня, летняя кухня). Если заливается монолитный ленточный фундамент под более «монументальные» строения, например, дом в 100 м. кв., то нужно (как минимум, желательно) воспользоваться доставкой готового материала с предприятия, производящего готовый бетон. В этом случае фундамент под дом будет действительно надёжной опорой.

Заливка ленточного фундамента из миксера

Процесс высыхания

Чтобы правильно провести бетонирование, совсем необязательно в полном объёме знать все химические и физические процессы. Достаточно помнить, что застывание бетона можно условно разделить на 2 фазы:

• схватывание – сырая масса быстро теряет пластичность, поэтому все работы по транспортировке, заливке, разравниванию и уплотнению раствора следует проводить оперативно, всё должно быть подготовлено загодя (площадка для работы, подъездные пути и тому подобное);
• окончательное отвердение – материал набирает прочность, становится «полноценным строительным камнем», первые 3 дня он набирает 30% прочности, 2 недели – 70%, 4 – 100%, однако, на эти данные могут повлиять различные факторы (температура, влажность).

Чтобы бетон набрал проектную прочность, он должен выстояться. При этом следует обеспечить ему должный уход.

Уход

Бетон, как строительный материал, даже изготовленный из высококачественных компонентов, становится бесполезным, если не обеспечить ему правильный уход. Если просто соблюдать время, в течение которого должен отстаиваться фундамент, этого может быть недостаточно. Необходимо обеспечить бетону защиту.

Уход за бетоном следует начинать сразу после окончания уплотнения бетонной смеси. Срок ухода в значительной степени зависит от типа цемента, используемого в смеси, а также от размера и формы бетонной конструкции.

Уход за бетоном — это ряд действий, целью которых является поддержание процесса твердения цемента в бетоне, для получения нужных свойств, т. е. устойчивости к воздействию окружающей среды в процессе эксплуатации. Как правило, это касается механических свойств, морозостойкости и стойкости к агрессивным химикатам. Правильный уход заключается в контроле температуры и движения влаги как из бетона, так и в него. Соответствующий уход заключается в:

• обеспечении оптимальных условий, при которых бетон выстаивается (предоставление соответствующей влажности для протекания процессов гидратации цемента и диапазона температур для правильного созревания бетона);
• защите от вредного воздействия солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков, а также вибрации, ударов или других механических воздействий;
• ограничении термических напряжений, вызванных разницей температур между поверхностью и внутренней частью бетонного элемента (конструкции) — напряжения могут привести к растрескиванию, снижающему прочность.

Оптимальная влажность, при которой бетон набирает максимальную прочность, близка к 100%, температурный диапазон окружающей среды 18 -20°C.

Чем дольше влага сохраняется в бетоне, тем лучше для всех его свойств. При невысоких температурах его начинают поливать через 24 часа после бетонирования. В жару эту процедуру начинают через 12 часов. Полив следует производить каждые 4 часа и 1 раз ночью.

Полив фундамента – дело очень важное

Также можно защищать бетон плёнкой ПВХ – это предохранит его от потери влаги и, если начнётся ливень, от её избытка. Ориентировочно полив продолжают на протяжении 3 -14 дней. Как правило, это зависит от вида цемента и конструктивных особенностей бетонного элемента.

Фундамент должен сохнуть равномерно, поэтому, если опалубку демонтировали в ранние сроки, полив следует продолжать, обильно поливая распалубленные участки.

Когда можно продолжать работы

Сколько должен отстояться фундамент для дома после заливки? Ответ на этот вопрос есть практически у каждого «специалиста» и, что примечательно, у каждого свой. Ни у кого не вызывает сомнения, что любой фундамент после изготовления должен выстаиваться, а вот о длительности этого процесса мнений множество. Традиционно считается, что фундаменту требуется год — полтора для набора необходимых свойств.

Читать статью Приметы для строительства нового дома — подспорье для всех

Также бытует мнение, что каменную кладку можно начинать, завершив полив. Иногда рекомендуют заливать фундамент осенью, мотивируя это тем, что перенесшему экстремальные (мороз, обильные осадки, сезонные колебания почвы) фундаменту уже ничто не грозит. Вероятно, все эти мнения имеют право на существование, ведь они, как правило, подтверждены опытом.

В этом видео интересно рассказано о времени, в течение которого должен выстаиваться фундамент:

В любом случае вопрос — сколько должен отстаиваться фундамент, заслуживает самого пристального изучения, поскольку любое несоблюдение сроков приведет к пагубным последствиям при эксплуатации.

В основе каждого сооружения или здания лежит фундамент. На него ложится вся нагрузка объекта, а затем передаётся грунту. Степень прочности основания определяет прочность всего сооружения. Наиболее часто используют ленточный фундамент. Однако после его сооружения перед многими неискушенными в строительстве людьми встаёт закономерный вопрос: «Сколько должен отстояться ленточный фундамент, прежде чем станет возможно на его основе выкладывать стены?» С этим вопросом следует разобраться досконально, ибо здесь нельзя ошибиться.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок. Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента.
В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

• Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
• Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

• неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
• низкое качество приготовляемой смеси бетона;
• высокая влажность грунта, где закладывали основание;
• сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Решено: фундаменту необходимо отстояться

Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

1. Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
2. Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
3. Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования.
4. Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

Несколько общих советов

Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.

Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.

Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.

Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.

Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.

Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:

1. неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
2. использования материалов невысокого качества в целях экономии;
3. нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
4. применения в работе не качественных фундаментных блоков;
5. использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
6. некачественного проведения работ, к примеру:

• вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
• траншеи вырыты не на должную глубину;
• не выдержана толщина подушки в траншее;
• не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
• несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
• не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
• в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.

Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.

Сколько должен стоять фундамент после заливки перед постройкой дома

Чтобы построить надежный и прочный фундамент, недостаточно правильно уложить арматуру, подобрать и залить бетонную смесь. Сильное влияние на качество работ оказывает то, насколько грамотно обеспечен набор прочности бетоном. Чтобы это гарантировать, необходимо знать, сколько должен стоять фундамент дома после заливки и как за ним ухаживать в это время.

Что такое фундамент

Прочный и качественный фундамент – это основа всего дома, за счет которой обеспечивается его долговечность. Если основа возведена правильно, то в будущем можно избежать следующих проблем – перекоса конструкции, проседания, сырости, разрушения и так далее.

Особенности обустройства основания:

Читайте также: способ утепления и защиты от атмосферных осадков наружных стен жилых и промышленных зданий и сооружений

• Фундамент должен быть опорой и выдерживать всю нагрузку конструкции, поэтому он должен быть крепким;
• Он должен защищать дом от лишней влаги и сырости. Поэтому обязательное условие во время возведения – хорошая гидроизоляция опалубки;
• Обязательно фундамент нужно утеплять различными материалами. Также это является необходимым условием, если основание планируется использовать в качестве подвала;
• Опалубку нужно делать только из качественных материалов. В дальнейшем она защитит от трещин и разрушения все конструкции;
• Основание нужно делать на ровной поверхности. Поэтому перед строительством почву следует хорошо выровнять.

Когда можно приступать к возведению стен

С набором прочности бетона мы разобрались. Но через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен (как сделать расчет бетона на фундамент)? Среди частных застройщиков бытует мнение, что железобетон должен выстояться не менее года.

А некоторые считают, что достаточно 3-4 месяцев. Встречаются нетерпеливые застройщики, которые приступают к кладке стен уже через неделю после заливки фундамента.

Итак, через какое время после заливки фундамента можно возводить стены?

Опытные строители поступают следующим образом:

• если планируется строительство двух — трехэтажного дома, к возведению ограждающих конструкций приступают через 46 суток после заливки монолита. Если период строительства припадает на осень или зиму, вышеуказанный срок рекомендуется увеличить до 60 суток. Так же поступают, если не уверены в качестве бетона или марке цемента (о том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента);
• после того, как первый этаж возведен, работы приостанавливаются на 7-10 дней. За это время фундамент адаптируется к нагрузке. Если во время перерыва в монолите возникнут трещины, то эту проблему проще решить на этом этапе;

Читать статью Какой вид фундамента наиболее надежен для дачи?

После указанного перерыва дальнейшее строительство дома можно продолжить в обычном режиме.

Если вас интересует, сколько должен стоять фундамент для дома из пеноблока, имейте в виду, что и на этот вариант распространяются все вышеперечисленные правила и рекомендации (какой нужен фундамент для дома из пеноблоков).

Виды

Существует очень много разновидностей опалубки. Для тяжелых конструкций используют ленточный фундамент. Это конструкция, которая имеет вид вкопанной стены в грунт.

Для легких сооружений без подвалов используют столбчатые конструкции. Столбы-опоры устанавливаются по углам сооружения и в местах пересечения стеновых перегородок.

Также используются плиты, но это менее долговечное основание.Из-за воздействия внешних факторов, плита со временем теряет свои качества и разрушается.

Еще одна разновидность – это свайная опалубка. Это очень дорогая конструкция и она используется для возведения габаритных зданий.

Какие условия оказывают влияние на время застывания

На длительность застывания оказывают влияние следующие условия и факторы:

• Температурные условия окружающей среды;
• Уровень влажности воздуха;
• Наличие или отсутствие осадков;
• Вид и структура почвенного покрова;
• Особенности рельефных характеристик местности и уровень залегания грунтовых вод;
• Качество и разновидности материалов, из которых изготовлен фундамент;
• Технология строительства;
• Тип опалубки;
• Разновидность гидроизоляции фундамента.

Однако даже если во время строительства будут использоваться все эти условия, не всегда можно получить идеальный фундамент. Поэтому нужно учитывать самые неблагоприятные условия местности, и уже исходя от них, высчитывать длительность отстаивания.

Читайте также: Обзор нашего ассортимента цементных стяжек и наливных полов

Также важно, чтобы при падении температурного уровня ниже +5, основание было уже сделано. Иначе его придется утеплять, накрывать, а утепление основания дело тяжелое, которое требует дополнительных затрат.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

• какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
• соотношение цемента и воды в смеси;
• температура окружающей среды во время твердения фундамента;
• какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
• насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения, сколько должен стоять фундамент дома после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Сколько должен стоять фундамент после выполнения монолитных работ, зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

• быстротвердеющий;
• нормальнотвердеющий;
• медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Состав основания и для чего оно должно выстаиваться

Основной материал для заливки является бетон, который состоит из нескольких материалов. В его состав входит речной песок, гравий или щебень с фракцией от 40 до 60 мм, портландцемент марки М200-М300 и чистая вода, без примесей масла и бензина.

Вид основания, которое планируется установить под сооружения, зависит от структуры почвы. Например, легкое столбчатое строение может опираться на основание столбчатого типа. А вот двух- или трехэтажное строение требует более прочного основания, для него подойдет крепкая ленточная опалубка или монолитная плита.

Читайте также: Как применять антисептик для бетона от плесени: виды, способы обработки поверхности

Важным моментом является отстаивание фундамента. В зависимости от того, сколько должен отстоять фундамент после заливки, зависит срок службы всей конструкции. И при этом не имеет значение состав и вид основания.

Многие считают, что чем легче и меньше конструкция, тем меньше период простаивания. Однако это не так. Во многих случаях при недостаточном выстраивании в дальнейшем строение начинает давать трещины и разрушаться.

Набор прочности

Бетон в застывшем состоянии представляет собой искусственный камень, полученный из раствора, составленного в определенных пропорциях из цемента, песка, гравия и воды (состав бетона для фундамента, пропорции в ведрах и килограммах). Однозначного ответа на вопрос: сколько должен отстояться фундамент после заливки – не существует. Хотя любой строитель может назвать среднюю цифру – 28 дней.

Но на процесс набора прочности бетона влияет:

• марка цемента (выбор марки бетона для фундамента частного дома);
• процентное содержание цемента и воды в бетонной смеси;
• погодные условия и температура воздуха.

Процесс набора проектных прочностных характеристик можно условно разделить на два этапа:

Таблица набора прочности фундамента.

Схватывание

Бетонная смесь в течение некоторого времени находится в жидком – или подвижном — состоянии. Эту фазу можно увеличить во времени, постоянно перемешивая раствор (о том, как правильно залить фундамент под дом). По этой причине на стройплощадки бетоны доставляются в бетономешалках. Хотя этот процесс имеет и обратную сторону: при слишком длительном нахождении смесив миксере его качества меняются, причем в худшую сторону.

Сколько времени нужно для застывания

Стоит отметить, что не застывшая опалубка, не сможет выдерживать большие нагрузки сооружения и ветра, поэтому важно, чтобы она застыла хорошо. А вот, сколько должен стоять фундамент после заливки это вопрос, который интересует многих.

Оптимальное время для застывания ленточной конструкции – 20 дней.

Нужно соблюдать следующие условия:

• Во время застывания должна быть солнечная и теплая погода, с низким уровнем влажности воздуха;
• Если же пасмурная и дождливая погода, то время для застывания необходимо увеличить до месяца;
• После полного заливания основания, через 15-20 минут его следует обливать водой. Это обеспечит быстрое высыхание верхнего слоя и он не растрескается;
• Поливать водой поверхность нужно каждые 3-5 часов в течение 5 дней;
• Нельзя производить другие действия. Потому что основа это единый массив, и любые действия по нарушению целостности могут привести к полному разрушению всей конструкции.

Основные способы

Традиционный способ строительства предлагает оставлять фундаментна год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами (силами морозного пучения).

Многие утверждают, что можно осуществлять строительство коттеджа практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимыфундаментможет осесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.

Информации по этому вопросу много есть строители, которые считают достаточнымдля выстаивания фундаментасрок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых. То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать понапрасну. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде снега, морозов и расширения почвы. Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год. Такой подход нельзя назвать ошибочным, скорее он более прогматичен, но размазывает сроки.

Компания Оптима-Синергидом руководствуется нормативными показателями, мы утверждаем, что при должном выполнении и проверке всех этапов подготовки основания фундамента, устройства дренажа для осушения грунта, использовании качественных материалов, начинать загружать фундамент первыми рядами стеновой кладки можно в сроки, при которой прочность бетона достигнет не менее 50-70% (как правило это 1-2 недели в теплый сезон в Санкт-Петербурге). В таблице ниже приведены условия, при которых это лучше делать без последствий для надежностьи конструкции.

Сроки набора прочности бетона для фундамента в различных погодных условиях

Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50-70% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней, по сути это марочная прочность, которой должен соответсвовать бетон при лабораторных испытаниях образца партии.

Читать статью Трещины в фундаменте после заливки, в чем причина

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

Советы профессионалов

В вопросе, сколько должны стоять фундаменты после заливки следует быть особо внимательным. Не лишним будет ознакомиться с советами профессионалов.

Многие рекомендуют, перед тем как начать заливку, полностью утрамбовать песчаную подушку. Лучше всего заливку производить в несколько этапов – это повысит срок и качество основания.

Если планируется возведение 3-х или 4-х этажное здание, то застывание лучше всего продлить до 46 дней. Если же работы проводятся в осеннее зимний период, то лучше всего длительность отвердения продлить до 60 суток.

После того, как возводится первый этаж конструкции лучше всего переждать 7-10 дней. Этого времени будет достаточно, чтобы фундамент адаптировался к нагрузкам. Также на этом этапе будет легче убрать трещины и повреждения.

Читайте также: Как определить марку залитого бетона (на каких образцах) и проверить его качество

Фундамент – это основа всей конструкции, поэтому во время возведения этой части следует быть особо внимательным.

Чтобы ознакомиться с возможными видами основания под дом и сроками их выдержки, посмотрите видео:
Обязательно нужно дать время для застывания основы, чтобы он в дальнейшем мог спокойно выдержать вес конструкции. В противном случае плохо застывшая опалубка в дальнейшем может привести к серьезным последствиям в виде перекосов и разрушения всего дома.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома: сроки набора прочности

Процесс закладки прочного фундамента может занимать около полутора месяцев, за время которых будет создана прочная конструкция «с нуля». Можно ли сразу приступать к работам или нужно подождать? Сколько займет ожидание – несколько дней, месяцев? Для ответов на поставленные вопросы нужно сначала разобраться в особенностях бетона.

Как долго бетон набирает прочность

Бетонное сооружение — искусственно созданный камень из смеси песка, цемента, воды, иногда с добавлением гравия, щебня. Прочные конструкции получаются после армирования – предварительной укладки каркаса из прутов арматуры под заливку раствором.

Время на полное высыхание может быть затрачено разное, имеет значение наличие дополнительных добавок, климат местности, толщина слоя заливки, количество слоев бетона.

Усредненный показатель равен 28 суткам, но, чтобы прикинуть примерные сроки, нужно точно знать пропорции сырья в общем растворе, температурные условия, уровень влажности воздуха, плотность используемой смеси.

Процесс просыхания бетона состоит из двух основных этапов – схватывание, полное отвердевание.

Схватывание раствора

Период схватывания бетонной смеси — отрезок времени, в течение которого раствор остается достаточно жидким.

Нужно доставить свежую смесь на место, залить, разровнять, завибрировать.

Продлить сроки существования сжиженной формы возможно, если для замешивания компонентов использовать бетономешалку – сырье будет находиться в постоянном движении, не успеет быстро застыть.

Нельзя передерживать бетон в мешалке, по мере увеличения длительности вымешивания, нарушаются первоначальные свойства раствора, моментально отразится на качестве заливаемого основания.

Чем теплее на улице, тем быстрее схватится бетон. Немного продлевается время на схватывание, если на улице прошел сильный дождь – воздух становится насыщенным влагой.

Выполнять бетонирование в жару, холод одинаково плохо – бетон треснет. Оптимальная температура — 20 градусов.

Отвердевание бетона

Когда бетон уже залит, начинается набор прочности. В зависимости от погоды, дней выжидания отмечается разная степень высыхания.

Полное просыхание без оставления мокрых участков занимает 28-30 дней при 20 градусах тепла. Процентная степень отвердевания:

Чтобы полностью демонтировать опалубку, необходимо дождаться набора не менее 70% марочной прочности, но не ранее, чем через 7 дней после бетонирования (если заложена глубоко заглубленная основа). Если на улице началось похолодание, температура опустилась до 10 градусов, необходимо подождать две недели.

Сколько времени будет твердеть бетон точно сказать нельзя, основной компонент – цемент – есть трех видов: быстро отвердевающий, со средней скоростью твердения, медленно твердеющий.

Сохраняется единое требование – выждать достижения 70%-ной прочности при условии, что первые дни заливку поливают водой для равномерного просыхания.

Зависимость времени на ожидание от типа основания

Есть мнение, что новый фундамент должен простоять зиму, год – подтверждения информации не было. Основная ошибка искаженных сведений — недопонимание: период выжидают между постройкой дома и началом чистовой отделки. Делается на случай неравномерной усадки основания с образованием трещин.

Единственный параметр, от которого зависит время ожидания – тип фундамента.

Можно ли оставлять фундамент на зиму:

Столбчатая опора

Столбы для фундамента бывают забивными (готовыми), либо заливными – в опалубку из рубероида заливается раствор. Но столпы утапливают вровень с поверхностью почвы, сверху заливают ростверк.

От опор оставляется часть арматуры, трубы, которые становятся частью верхнего связывающего пояса – ленты с армирующей конструкцией внутри.

Готовое сооружение обладает низкой общей массой, снижается давление на почву. Благодаря конструкции, будут оставаться части основания, не нагруженные массой основного здания.

Грунт под основой остается подвижным, приводит к деформации. Отстаиваться постройка не может, начинать строительство можно сразу после полного высыхания заливки.

Ленточная заливка

Ленточный фундамент бывает двух типов – мелкозаглубленный, заглубленный.

Мелкий вариант используют под легкие постройки каркасного типа, из древесного бруса, иного легкого материала. Часто это сооружения технического назначения, вроде сарайчика под инвентарь, уличный туалет. Нижняя грань сооружения располагается выше уровня протекания подземных вод.

На сооружение оказывается примерно та же степень давления, что и на ростверк столбчатой постройки. Если нужно выжидать перед строительством дома, то точно не в период с осени до весны. Пучение грунта от холода, увеличение количества грунтовых вод, сезонные изменения почвы повышают риск деформации заливки.

Когда дом планируется тяжеловесный, выполняют полное заглубление на 1,5-2,5 м, более точные данные зависят от глубины промерзания почвы. Подошва основания должна находиться ниже линии протекания грунтовой влаги.

Давление распределяется очень глубоко, равномерно, точек ненагруженности не возникает. Фундамент дает усадку под действием собственной массы, к моменту полного высыхания процесс полностью завершается. Можно приступать к работам.

Бетонная плита

Монолитная заливка — хороший вариант фундамента под тяжелый, многоэтажный дом. Высокая опорная нагрузка распределяется равномерно, обеспечивается минимальное удельное давление на почву. Грамотно сформированная насыпная подошва исключает даже малые подвижки в период усадки.

Качественные земельные работы обеспечивают высокую степень устойчивости главной постройки.

Период отстаивания заливки связан с аналогичным параметром полного отвердевания. Когда бетон полностью просох, можно начинать строить стены дома.

Фундамент из свай

Свайное основание, независимо от способа заложения, передает нагрузку глубоко, часто к линии пролегания грунтовых пород. Не важно, сколько времени будет выдерживаться конструкция после окончания монтажа – деформация не наступит.

Сколько времени уйдет на отстаивание основания после окончания бетонирования зависит от периода набора нормируемой СП 70.13330.2012 прочности.

Смысла выдерживать опору дольше нет, столбчатым, ленточным конструкциям с мелкой степенью заглубленности противопоказано.

Период начала возведения стен

Продолжение строительства начинается сразу после достаточного отвердевания бетона.

Распространенная информация среди мастеров, что нужно выжидать еще после полного высыхания бетона никак не подкреплена нормативами — миф.

Помимо увеличения сроков строительства, отмечается вред – отстаивание не равнозначно консервированию, бетон будет оставаться открытым. Основа придет в негодность еще до начала строительства.

Повышен риск деформации бетона на пучинистых почвах, изменяющихся в размерах зимой. Если на землю не будет оказано большое давление от сочетания основы с домом, грунт выдавит конструкцию, нарушив целостность структуры.

Если промерзнет армированная заливка, разрушительные процессы не будут видны сразу, но начнутся, спустя 12-24 месяцев.

При достаточной плотности вопрос об отстаивании конструкции не ставится – при соблюдении технологии оттягивание строительства не приносит существенных изменений.

Есть ли срок годности у фундамента

Залитую основу можно оставлять на время, например, при недостатке строительного бюджета, длительном отъезде. Для сохранности бетона выполняется консервация.

После заливки бетона необходимо дождаться просыхания, покрыть гидроизоляцией, утеплить, укрыть рубероидом, строительным полиэтиленом в несколько слоев со всех сторон, плотно прижав.

Когда будет достаточно тепло, примерно поздней весной, консервирующее укрытие полностью снимают, давая бетону подышать до осени. Если нужно снова отложить стройку, действия повторяют.

Без защитного укрытия можно не надеяться, что прочности основы будет достаточно для утвержденного плана.

Если строительство приостановлено надолго, перед возобновлением необходимо пригласить специалиста, который проверит состояние заливки. Нужно получить грамотную оценку, от этого зависит, будет ли стоять новый дом.

Фундамент — основа сооружения, составляет всего 10% от общей массы готового дома. Необходимо закладывать основание согласно технологии, возлагаемым требованиям, не оставлять простаивать впустую – нужно использовать несущий потенциал. Сразу после высыхания заливки можно начинать возводить стены, построенный дом можно оставить постоять перед отделкой.

Как законсервировать фундамент на зиму:

Источник https://beton-stroyka.ru/fundament/skol-ko-dolzhen-otstoyat-sya-fundament-posle-zalivki-dlya-doma-iz-brusa.html

Источник https://pikabu.ru/story/mifyi_stroitelstva_1_fundamentu_nuzhno_otstoyatsya_5338802

Источник https://almeg.ru/fundament/skolko-dolzhen-otstoyatsya-fundament-posle-zalivki-dlya-doma-iz-brusa/