Типы фундамента для дома из пеноблоков
Частное строительство требует от мастера тщательного проектирования здания на всех его этапах. И выбор фундамента в этом случае — основополагающая крепкого и долговечного дома.
Если вам предстоит строительство одноэтажного здания из легких газо- или пеноблоков, то эта статья для вас. Стоит учесть, что такой материал, как полые ячеистые блоки, имеет гораздо меньший вес в отличие от стандартных бетонных плит или даже кирпича. А поэтому статическая нагрузка на основание дома будет в разы меньше. Какой же из типов ленточного фундамента можно предпочесть в этом случае, разбираемся ниже.
Важно: но, не смотря на легкость строительного материала выбор типа фундамента для блочного одноэтажного дома должен опираться и на ряд других критериев:
- Подробные характеристики почвы на участке под застройку (здесь учитывается глубина расположения грунтовых вод и промерзания, тип и состав грунта);
- Общий вес здания и уровень нагрузки , которую дом будет оказывать на фундамент;
- Возможность переменных нагрузок (частота выпадения осадков в виде снега, а также воздействие силы ветра на строение);
- Экономический компонент , который максимально оправдает все затраты при высокой эффективности итогового решения.
- Особенности почвы на участке
- Нагрузка на фундамент от дома из блоков
- Экономическая составляющая выбора основания
- Типы фундаментов: особенности и использование вариантов
- Мелкозаглубленное основание
- Заглубленный фундамент
- Фундамент из железобетонных плит
- Основание столбчатое
- Свайный фундамент
- Фундамент плавающий
Особенности почвы на участке
Для того чтобы блочный одноэтажный дом из газо- или пеноблоков прослужил десятилетия и не был подвержен разрушениям, стоит скрупулезно подойти к анализу грунта на участке под застройку
Для того чтобы блочный одноэтажный дом из газо- или пеноблоков прослужил десятилетия и не был подвержен разрушениям, стоит скрупулезно подойти к анализу грунта на участке под застройку. Поскольку для неосведомленного мастера почва может таить в себе различные «сюрпризы». Таковыми являются:
- Чрезмерная увлажненность грунта . В этом случае стоит сначала продумать систему отвода воды с участка и спроектировать систему дренажа, которая будет работать и в дальнейшем, уберегая выбранный для дома фундамент от разрушений.
- Сыпучесть грунта . В этом случае потребуется дополнительное укрепление фундамента или выбор в сторону комбинированного ленточного основания для дома. Поскольку непостоянство грунта может привести к перекосу дома в будущем и как следствие, его разрушению.
- Близкое расположение грунтовых вод к поверхности. Здесь при выборе типа основания необходимо учитывать риск негативного воздействия на фундамент.
- Сложный рельеф на участке . Здесь, вероятнее всего, также придется комбинировать основание либо делать его сборным, чтобы дом являл собой монолитное строение.
Важно: все эти параметры выявляются путем проведения сложного анализа в лабораторных условиях. Процедура достаточно дорогостояща, но пренебрегать ею не стоит, полагаясь на полученные ранее данные соседями. Вполне возможно, что грунт на участке соседа и участке под настоящую застройку кардинально отличаются. Поэтому лучше один раз потратиться, чем потом в действительности понять смысл поговорки «скупой платит дважды».
Для забора грунта на анализ необходимо пробурить скважину, глубина которой будет достигать 2 метров. На отметке каждые 20 см необходимо взять порции грунта и загрузить их в ёмкости с соответствующей глубине забора маркировкой. При этом подобных скважин лучше пробурить несколько по всему периметру участка, чтобы получить действительную картину относительно свойств почвы на нём.
Нагрузка на фундамент от дома из блоков
Чаще всего для одноэтажного дома из блоков используют технологию возведения столбчатого фундамента
Известно, что пористый и легкий дом из пено- или газобетона имеет сравнительно малый вес. При этом стоит учитывать, что масса готового строения в один этаж будет в два раза меньше кирпичного одноэтажного дома, но при этом в два раза большей, чем вес здания из дерева. Поэтому на этапе проектирования стоит учитывать этот параметр.
Чаще всего для одноэтажного дома из блоков используют технологию возведения столбчатого фундамента. Если же нагрузка предполагается более основательная, то предпочитают использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент (но в зависимости от глубины промерзания грунта).
Так, если глубина промерзания почвы составляет 1 метр и при этом грунту не свойственно пучение либо пучение слабое, к тому же грунтовые воды расположились ниже отметки 2 метра, то отличным вариантом для одноэтажного блочного строения станет именно ленточный фундамент мелкой заглубленности.
Важно: чем выше располагаются грунтовые воды, тем менее целесообразно строительство ленточного основания. В этом случае придётся монтировать хорошую дренажную систему, что отнимет и силы, и время, и финансы.
При глубине грунтовых вод на уровне от 50 см лучше вообще в качестве фундамента использовать железобетонную плиту, расположенную на небольшой глубине.
Рекомендуем к прочтению:
Если грунт на участке попадает в категорию сложных, то есть и преобладает пучение и слишком высок уровень промерзания почвы, то лучше предпочесть свайный фундамент при условии расположения свай на расстоянии не более 1 метра друг от друга (а иногда и меньше). При этом придётся еще и монтировать монолитную обвязку столбов.
Экономическая составляющая выбора основания
Более быстрым и выгодным с точки зрения затрат является столбчатый фундамент
Если рассматривать выбор типа фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков с точки зрения временной и финансовой выгоды, то стоит знать, что самыми трудоёмкими и дорогостоящими будут фундамент ленточный и основание из железобетонных плит. В этом случае потребуется не менее месяца на проведение всех работ (земляные, монтажные, армирующие и пр.) и не менее 2-3 месяцев на качественное высыхание основания. К тому же желательно дать время такому фундаменту на естественную усадку. А это еще не менее 6 месяцев.
Более быстрым и выгодным с точки зрения затрат является столбчатый фундамент. Здесь все работы можно завершить уже в течение 3-5 дней плодотворной работы.
Типы фундаментов: особенности и использование вариантов
Мелкозаглубленное основание
Такой ленточный фундамент для дома из блоков в один этаж можно применять только в том случае, если грунт не отличается пучнистостью
Такой ленточный фундамент для дома из блоков в один этаж можно применять только в том случае, если грунт не отличается пучнистостью. Глубина расположения этого типа основания может достигать отметки 60 см. Важно обустраивать хорошо утрамбованную песчано-щебневую подушку под заливку раствора. При этом армирование основания обязательно.
Заглубленный фундамент
Этот тип ленточного контура для дома из пеноблоков в один этаж используется на всех видах пучнистого грунта и глинистого в том числе
Этот тип ленточного контура для дома из пеноблоков в один этаж используется на всех видах пучнистого грунта и глинистого в том числе. При обустройстве заглубленного контура стоит знать, что его глубина однозначно должна быть больше, чем глубина промерзания почвы на участке. Ширина основания обязательно должна превышать спроектированную ширину стен на 7-10 см. Армировать заглубленный фундамент обязательно по всему периметру.
Важно: подобный тип фундамента выдержит при правильных расчетах дом из пеноблоков в два-три этажа.
Фундамент из железобетонных плит
Плитный фундамент можно делать как из готовых ЖБ плит, так и заливать их на этапе строительства из качественно приготовленного раствора
Учитывая небольшой вес газо- или пеноблоков для строительства одноэтажного дома и при условии качественного грунта на участке, в качестве основания часто используют железобетонные плиты. Они кладутся в грунт одна на одну по типу горизонтального перекрытия, что позволяет возводить стены дома безотлагательно. После монтажа фундамент нужно хорошо гидроизолировать. Выгонку стен делают поверх уложенных и тщательно гидроизолированных пеноблоков меньшего сечения.
Важно: плитный фундамент можно делать как из готовых ЖБ плит, так и заливать их на этапе строительства из качественно приготовленного раствора. В этом случае плиты нужно будет хорошо армировать.
Основание столбчатое
Этот тип основания актуален для пучнистых грунтов с наличием в составе глины, суглинка или торфа, и с глубиной промерзания от 1,5 метров и больше
Этот тип основания актуален для пучнистых грунтов с наличием в составе глины, суглинка или торфа, и с глубиной промерзания от 1,5 метров и больше. При этом можно применять как готовые бетонные столбцы, так и залитые в опалубку на месте.
Рекомендуем к прочтению:
Располагать столбы нужно на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, в обязательном порядке по углам строения, а также под всеми выступающими частями дома и там, где предполагается усиленная нагрузка. Глубина монтажа столбов должна достигать глубины промерзания почвы или быть не менее 1 метра.
Важно на этапе монтажа фундамента обустраивать толстую песчаную подушку и надежное бетонное основание с арматурой под каждый столб. Цемент можно брать марки М200, а диаметр арматуры может достигать 8 мм. Этого будет достаточно для одноэтажного дома из блоков.
Свайный фундамент
Этот тип основания для дома из пеноблоков достаточно редок при строительстве блочных домов одной этажности. Актуально такое основание только там, где грунт является очень сложным и подвижным.
Фундамент плавающий
В этом случае основание представляет собой бетонную подушку, на которой производится выгонка стен дома
В этом случае основание представляет собой бетонную подушку, на которой производится выгонка стен дома. При таком строительстве фундамент является плавающим и производит движение в соответствии с грунтом. Таким образом, нагрузка на несущие стены дома из пеноблоков минимальна, а значит, не происходит растрескивания и разрывов.
Устройство такого основания производится по принципу пирога. Сначала в вырытый котлован укладываю слой песка толщиной 25 см, а затем слой щебня толщиной 15 см. Следующим слоем пирога становится гидроизоляция, а затем армирующий каркас. Арматуру располагают в два ряда из стальных прутов диаметром 8 мм.
При устройстве такого основания нагрузка на все здание распределяется максимально равномерно.
Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте
Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.
Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.
Схема армирования
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.
На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.
Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.
Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.
Какая арматура нужна
Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.
В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.
Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.
Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.
Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).
Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.
Армирование углов
В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.
Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.
Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.
Армирование подошвы ленточного фундамента
На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.
Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.
Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.
Сколько нужно прутка
Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.
Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:
- Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
- Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:
- Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
- Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
- Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.
- Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
- Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
- К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
- В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
- Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
- Привязываются горизонтальные перемычки.
Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.
Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.
Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа
Несмотря на достаточную прочность пенобетона как строительного материала он имеет существенные недостатки. Дело в том, что этот материал уж очень обильно впитывает в себя влагу и способен со временем разрушаться послойно. Пеноблочная несущая конструкция, даже созданная заботливо своими руками, не сможет вынести нестабильные климатические условия. Посмотрите видео, как правильно построить фундамент из пеноблоков.
Конечно же, проблематичность можно снизить качественно выполненной гидроизоляцией и небольшой нагрузкой на такой фундамент. Но это может стать большой проблемой для неопытных строителей, решивших построить жилище своими руками. Ещё одним немаловажным минусом использования пенобетона для фундаментов является его низкая морозостойкость.
Столбчатый фундамент
Такое основание не является сплошной конструкцией, а представляет собой отдельно стоящие заглубленные опоры
Такое основание не является сплошной конструкцией, а представляет собой отдельно стоящие заглубленные опоры. Фундаменты столбчатого типа создаются под постройки, выполняемые легкими стройматериалами. Надстройка из пеноблоков также относится к облегченным, поэтому столбчатая основа здесь актуальна. Однако как фундамент под дом из пеноблоков делается комбинация заглубленных столбов (свай) с поверхностно залитым ленточным армированным ростверком. Объясняется такое конструктивное сочетание просто, — нужна сплошная поверхность для кладки пеноблоков.
Для устройства столбов, несущих основную нагрузку, используется заливка бетона в загодя приготовленные углубления или кладка подходящим стройматериалом (бетонные блоки, некоторые виды кирпича). Для создания столбчато-ростверковой основы своими руками под кладку пенобетонных блоков обычно пользуются методом заливки бетона в готовые трубы (асбестоцемент, ПВХ). Это наименее трудоемкий процесс, позволяющий быстро создать надежную основу для кладки строительных блоков из пенобетона.
Преимущество столбчатых фундаментных конструкций в том, что их можно создавать практически на любых типах грунтов. Поверхностная бетонная лента лишь опирается на столбы, которые углубляются настолько, насколько требуется, чтобы достать до устойчивых грунтовых пластов. По сути изготовленные таким способом опоры являются сваями, разница только в способе установки.
Устройство столбчато-ростверкового фундамента своими руками
Здесь рассмотрим наиболее простой, но не менее эффективный способ изготовления заглубленных столбов, когда для их заливки используются пластиковые трубы (канализационные из ПВХ). Пошагово процесс выполняется в такой последовательности.
- Производится разметка строительной площадки и расчет необходимого количество столбовых опор. Несущие столбы обязательно устанавливаются под углами здания, местами примыкания к внешним стенам основных простенков. Остальные опоры распределяются равномерно между обязательными столбами с шагом около 1,5 м (шаг может меняться в зависимости от проведенных расчетов или особенностей грунта).
- По периметру и под простенками роется траншея под заливку связующей бетонной ленты. На дне приготовленного углубления отмечаются точки заливки столбов, где ручным буром делаются скважины необходимой глубины.
- На дне углубления делается песчано-гравийная подсыпка, после чего утрамбовывается. В скважины помещаются трубы так, чтобы их оголовки располагались в одной горизонтали, незначительно(5-10 см) выступая над дном траншеи.
- Следующим важным шагом станет армирование. Для этого делается конструкция из 2-4 ребристых стальных стержней, соединенных вязальной проволокой. Длина стержней делается на 20-25 см больше длины труб. Армирующая конструкция помещается в трубу, незначительно углубляясь в подсыпку. Верхние края арматуры, которые впоследствии перевяжутся с горизонтальными стержнями, усиливающими ростверк, должны возвышаться над трубным оголовком.
- Осталось залить трубы жидким бетоном и оставить на несколько дней для схватывания раствора. За это время своими руками сооружается опалубка по периметру траншеи, на дне делается подсыпка, создается гидроизолирующий барьер из полиэтиленовой пленки. Создается горизонтальная армирующая конструкция внутри опалубки, которая жестко связывается с арматурой залитых столбов.
- Последним шагом будет заливка бетоном приготовленной опалубки, после чего содержащему цемент материалу нужно дать полностью созреть для набора прочности (в среднем 26-28 дней). По истечении обозначенного срока опалубка снимается и после укладки гидроизолирующего материала начинается возведение стен пенобетонными блоками.
Свайное основание
Схема свайного основания
Свайный фундамент отличается от столбчатого основания лишь разновидностью опор. Самостоятельно установить сваи не получится. Придется воспользоваться услугами наемных специалистов, что сказывается на увеличении затрат. Однако установка свай является единственно правильным решением, если строительство дома ведется на болотистой местности.
Разновидности свай
При строительстве частных домов принято использовать буронабивные и винтовые сваи. Опоры толщиной 108 мм способны выдержать одноэтажное здание массой до 6 т. Для двухэтажного дома используют сваи большего диаметра, что дает возможность увеличить шаг между ними. Опоры обычно заглубляют до 2–3 м. Нагрузка от здания припадает на бока и опорный конец сваи.
Особенности основания из пенобетона
Пеноблоки для кладки основания
При решении возведения дома из пенобетона своими руками задумываются над тем, можно ли выполнить фундамент из того же материала. Ведь работа с пенобетоном выполняется намного быстрее, чем с кирпичом. Пеноблочный фундамент теплее и легче, чем бетонный или кирпичный
И, что немаловажно, намного экономичней. Попробуем ответить на данный вопрос
Принимая решение делать такой фундамент, обязательно следует учитывать ряд факторов. В первую очередь – особенности грунта и климатические условия.
Для пеноблоков подходят слабопучинистые или непучинистые грунты с глубиной промерзания не более чем на один метр.
Лучше всего для возведения несущей конструкции применять блоки D1000, D1100, D1200. Это блоки с повышенной плотностью. Укладывая их, следует параллельно проводить армирование
Особое внимание необходимо уделить гидроизоляции. Это очень важный процесс, так как пенобетон очень легко впитывает влагу
Только такой подход может гарантировать долговечность и прочность конструкции.
Бетонная лента
Ленточный фундамент считается самый распространенный при возведении любого дома. Его закладывают ниже глубины промерзания грунта. Ширину ленты делают минимум на 10 см больше толщины стен. Минимальная высота цоколя – 40 см.
Разновидности ленты
Схема незаглубленной ленты
Незаглубленная бетонная лента расположена на поверхности грунта. Для возведения дома такая конструкция не подойдет.
Схема малозаглубленной ленты
Малозаглубленная бетонная лента закладывается на глубину до 60 см. Тип основания подходит, если на участке не пучинистый грунт. В случае глубокого промерзания почвы, бетонную конструкцию придется утеплить. Лента различается двумя видами поперечного сечения:
Схема прямоугольной ленты
Прямоугольная форма бетонной ленты подходит для одноэтажных зданий небольших габаритов.
Схема Т-образной ленты
Особенностью конструкции Т-образной ленты является увеличенная ширина подошвы. На таком основании можно возводить двухэтажные массивные здания.
Схема заглубленной ленты
Если предполагается строительство подвального помещения, то предпочтение отдают заглубленной ленте прямоугольного сечения. Т-образная конструкция с подошвой возводится только для многоэтажных зданий. Во время строительства нужно учесть глубину залегания подземных вод. Если слои расположены выше 3 м, вокруг ленты обустраивают дренаж, плюс проводят мероприятия по гидроизоляции основания.
Устройство мелкозаглубленного ленточного основания
В современном строительстве такой тип основания является экономически обоснованным и надёжным технологическим решением.
Материалы и инструменты для работы:
- бетон марки 200;
- металлическая арматура D 12 или D16;
- деревянные колышки и строительная бечёвка;
- лопаты для выкапывания траншеи;
- геотекстиль;
- крупнозернистый речной песок;
- доски или фанера для устройства опалубки — толщина 20 мм;
- строительный уровень;
- правило;
- вибратор для бетона;
- проволока для вязки арматуры;
- гвозди и молоток.
Технология возведения ленточного фундамента
- Снимаем верхний слой земли и производим разметку участка, устанавливая деревянные или металлические колышки по всему периметру будущего строения и натягивая строительную бечёвку. Точно вымеряем углы и проверяем расстояние между несущими стенами с утверждённым проектом дома.
- По разметке лопатой выкапываем неглубокую траншею размером 50х70см. Начинаем копать с самой низкой точки местности и затем выравниваем «горизонт» всей траншеи. Стенки делаем строго по 45°. Если на участке в основном присутствует сыпучий тип грунта, то можно установить деревянные подпорки.
- На дно траншеи выкладываем геотекстильную ткань, которая не допустит попадания в песчаную «подушку» частиц грунта. Укладываем её таким образом, чтобы она заходила за края готовой траншеи.
- На дно насыпаем песок. Засыпку осуществляем в несколько слоёв, каждый из которых обильно поливаем водой и хорошо утрамбовываем. Высота подушки должна быть около 20 см.
- Монтируем опалубку из фанеры или ненужных деревянных досок. Сбиваем их гвоздями или скручиваем саморезами, так, чтобы внутрь досок они не выходили, иначе её потом будет тяжело разобрать. На досках внутри опалубки проводим точную разметку для последующей заливки бетона.
- Внутрь укладываем арматуру. Отпиливаем прутья по размеру стен опалубки и укладываем их в решётку из арматуры. Связываем специальной проволокой. Все углы и соединения стен перевязываем с помощью прутьев арматуры для сохранения их прочности во время движения пластов грунта. При высоте конструкции фундамента более 30 см следует уложить 2–3 ряда железной арматуры. Сваривать прутья нельзя, так как в месте сварки появится участок, неустойчивый к ржавчине, а также закалённый металл потеряет свою прочность.
- Заливаем нижний слой бетона и аккуратно распределяем его по всему периметру опалубки, используя вибратор для бетона, или просто прокалываем раствор прутом для устранения воздуха. Следующий слой заливаем после схватывания предыдущего. Верхний слой бетона выравниваем по разметке, разглаживаем поверхность с помощью ровной доски и посыпаем сухим цементом. Это необходимо для качественного застывания раствора и предотвращения возникновения трещин во время его высыхания.
- В зависимости от погоды бетон может созревать до 28 дней. После полного высыхания раствора можно приступать к укладке пенобетонных блоков.
Советы по устройству фундамента
Чтобы основание получилось прочным и качественным, нужно соблюдать следующие рекомендации:
- после заливки бетонного раствора в опалубку необходимо накрыть его полиэтиленом для предотвращения высушивания и растрескивания;
- в холодную погоду рекомендуется использовать специальные противоморозные добавки, так как при минусовых температурах вода замерзает, и бетон прекращает набирать свою прочность. Даже после оттаивания он теряет такую способность;
- при высоких температурах необходимо регулярно поливать фундамент водой, так как при большом испарении влаги он также перестаёт твердеть и просто превращается в пыль.
Инструкция
Уважаемые пользователи! Пожалуйста, обращайте внимание на единицы измерения в полях калькулятора. Универсальный калькулятор расчета пеноблоков для строительства дома позволяет получить наиболее точное, но ориентировочное количество материалов
Помните, чем больше полей в калькуляторе вы заполните, тем точнее будет результат
Универсальный калькулятор расчета пеноблоков для строительства дома позволяет получить наиболее точное, но ориентировочное количество материалов. Помните, чем больше полей в калькуляторе вы заполните, тем точнее будет результат.
Характеристики блока
- Размер. Выберите размер пенобетонного блока, который вы хотите использовать.
- Плотность. В зависимости от выполняемой функции (несущая стена, перегородка), необходимо подбирать правильную плотность блока.
- Цена. Можно сразу выбрать стоимость изделия, чтобы понимать сколько будет стоить каркас здания (необязательный пункт).
- Запас. Во избежание непредвиденных ситуаций, лучше обезопасить себя и приобрести небольшой прозапас – 5% будет более чем достаточно.
Параметры стен
- Длина. Совокупная длина всех стен или длина одной стены.
- Высота. Предполагаемая высота потолка.
- Вид раствора. Монтажная пена (1 мм) или клей (2 мм).
- Кладочная сетка. Многие производители не советуют использовать кладочную сетку, так как по их заверениям, материал достаточно прочный и не нуждается в дополнительном укреплении. Тем не менее, опытные специалисты придерживаются иного мнения и предлагают армировать кладку каждые 3-4 ряда.
Дополнительные опции
Если вам нужен приблизительный расчет пеноблока только по «коробке» здания, вы можете пропускать параграф и сразу нажимать на кнопку «Рассчитать». Для более точных результатов, необходимо продолжить заполнение блоков интерфейса.
- Окна. Укажите ширину и высоту отверстия под окно, затем добавьте их количество. Если у вас много разных окон, то для каждого отдельного типоразмера нужно добавлять отдельное поле.
- Двери. Аналогично, укажите параметры проемов.
- Фронтоны. Три вида конструкции для разных видов крыш.
- Перемычки. Заполните характеристики перемычек и их количество.
- Армопояс. Монолитный замкнутый пояс, который укладывается поверх блоков.
Результат
Если вы заполнили все поля калькулятора пеноблока, то на выходе вам будут доступны следующие результаты:
- Объем одного блока.
- Цена одного блока.
- Количество блоков в 1 м3.
- Цена за 1 м3 блоков.
- Общий объем блоков.
- Общее количество блоков.
- Общая масса блоков.
- Итоговая цена за все блоки.
- Объем раствора.
- Масса раствора.
- Эквивалент в таре.
Ряд других аналогичных параметров будет представлен по всем элементам конструкции, которые были использованы пользователем.
Ленточный заглубленный фундамент
Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:
Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.Пример возведения ленточного фундамента своими руками
Работы должны начаться с подготовки траншеи, и укладки в нее гравийно-песчаной подушки. Необходимо отметить, что ширина основания должна превышать ширину возводимой стены на 10 см. Следующим шагом является выполнение подготовительного слоя бетона толщиной 200 мм, который необходимо оставить сохнуть на неделю, то есть не до полного высыхания.
Затем необходимо выложить армирующую конструкцию. Арматуру не рекомендуют сваривать, лучше всего ее вязать, так как места сварки теряют армирующие механические свойства и больше подвержены коррозии.
Процесс самостоятельной постройки ленточного фундамента
Небольшой совет – арматуру лучше всего выбирать со специальным антикоррозийным покрытием.
После того как каркас готов, следует сделать опалубку из досок или съемных конструкций, ширина которых, будет соответствовать заливаемой конструкции. Перед заливкой готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 3 песочные части на 5 частей гравия и одной цемента. Все это разбавляется водой с расчетом, что на 2 части цемента берется одна часть воды.
Раствор следует заливать в опалубку с периодическим уплотнением, для чего лучше всего использовать вибромашину. Если такой инструмент недоступен, можно обойтись подручным средством: деревянным молотком. Когда раствор полностью затвердеет, можно снять опалубку и начать возведение стен.
Планируем использовать для дома пеноблок – характеристики стройматериала
Пенобетонные блоки производятся по специальной технологии, обеспечивающей равномерное распределение воздушных ячеек в бетонном массиве.
Технология предусматривает смешивание с водой указанных ингредиентов:
- порообразователя;
- песка;
- цемента.
Концентрация воздушных включений в готовых пенобетонных блоках превышает половину их объема.
Пеноблоки отлично подходят для строительства дома
Главные эксплуатационные характеристики пенобетона:
- стойкость к влиянию сжимающих нагрузок. Прочность пеноблока маркируется заглавной буквой В и цифровым индексом в интервале 0,75–12,5;
- плотность. Она изменяется в зависимости от уровня пористости материала, определяющего назначение блоков. Составляет D 200–D 1200;
- целостность при глубоком замораживании. Пенобетонные блоки по показателю морозостойкости маркируются F15–F500;
- пониженная теплопроводность. Стены пеноблочного здания надежно удерживают тепло, способствуя поддержанию комфортной температуры;
- способность пропускать пар. Благодаря пористой структуре блоков в помещении поддерживается комфортный уровень влажности за счет выхода избыточной влаги.
Ячеистый стройматериал в зависимости от плотности классифицируется на следующие виды:
- изделия конструкционного назначения. Обладают максимальной плотностью, составляющей более 1,2 кг/м³, применяются для нагруженных конструкций;
- теплоизоляционная продукция. Имеет увеличенную пористость, вызывающую уменьшение плотности до 0,5 кг/м³, используется для утепления;
- конструкционно-теплоизоляционные блоки. При удельном весе до 0,9 кг/м³ оптимально сочетают прочность с теплоизоляционными характеристиками.
Строительство дома из пеноблоков
Округленные размеры пеноблоков составляют:
- длина – 30–60 см;
- ширина – 20–30 см;
- высота – 10–30 см.
Дом из пенобетона построить можно быстро, используя продукцию с увеличенными габаритами.
Расчет ленты фундамента под дом из газобетона
Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.
Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.
В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!
Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.
Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.
Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.
Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.
Мелкозаглубленная фундаментная лента
Устройство такого типа фундамента широко применяется в регионах с устойчивыми, не сильно увлажненными и не склонными к пучению грунтами
Устройство такого типа фундамента широко применяется в регионах с устойчивыми, не сильно увлажненными и не склонными к пучению грунтами. Заливка мелкозаглубленной (40-60 см) армированной бетонной ленты в описанных условиях подходит для последующей кладки пенобетонных блоков и более тяжелых стройматериалов (шлакоблок, кирпич). Разница лишь в ширине подошвы, которая определяется при специальных расчетах. Чем больше нагрузка на единицу площади фундаментной подошвы, тем шире делается основание под постройку.
Если позволяет качество грунта, мелкозаглубленная лента является универсальным типом фундамента под постройки любого функционального назначения. Единственным недостатком мелкозаглубленной ленточной конструкции является невозможность обустройства полноценного цокольного этажа, если речь идет о строительстве жилого дома.
Виды пеноблочных фундаментов и технология их монтажа
У начинающих строителей при выборе вида фундамента возникают большие сомнения можно ли использовать пеноблоки при закладке основания под дом. В принципе, если планируется делать небольшой домик из лёгкого материала, то опасаться нечего. Рассмотрим технологию закладки нескольких видов фундаментов из пеноблочных материалов.
Основание из пеноблока и цемента
После разбивки фундамента под дом на участке, выкапывают траншеи под несущие стены на глубину, предусмотренную проектом. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Делать подушку следует толщиной около 25 см. Для укрепления несущей способности основания обязательно собирается каркас из арматуры с диаметральным сечением 12 мм.
Кладка пеноблоков
После того, как армирующий пояс готов, сооружаем опалубку, высота которой 60-80 см над уровнем земли. Начинаем заливать в траншею цементный раствор на высоту 10 см. Когда раствор немного схватился, на цементную ленту можно укладывать пеноблоки. Их размещают так, чтобы они находились друг от друга на расстоянии пяти сантиметров. По завершении укладки блоков можно продолжать делать заливку основания цементным раствором.
Процесс укладки пеноблоков и их заливки повторяют до тех пор, пока высота фундамента и высота опалубки сравняется. После этого основание следует выдержать неделю и только после этого можно приступать к возведению стен.
Монолитное ленточное основание из пенобетона
Заливка пенобетона
Процесс монтажа ленточного фундамента из пенобетона своими руками аналогичен закладке монолитного фундамента из бетона. Но есть некоторые особенности:
- Опалубку можно сооружать из пластика, что существенно облегчит работу. Для его монтажа не нужно прибегать к использованию подъёмных устройств. С помощью пластика легко соорудить основания самой сложной геометрической конструкции.
- Для заливки пенобетона используется специальный мобильный передвижной комплекс. На нём установлено специальное устройство, которое контролирует плотность пенобетона с точностью до 99%. Плотность пенобетона должна быть не меньше 700 кг/м2.
В остальном процесс закладки идентичен. Вначале выполняются подготовительные работы: устройство траншеи, укладка песчаной подушки, её трамбовка. Далее сооружается опалубка из пластика, и производятся работы по армированию несущей конструкции. Когда все готово, приступают к заливке пенобетона. Такой вид основания часто называют мобильным фундаментом.
Строительство домов из пеноблоков – выбор и сооружение фундамента
Для пеноблочных строений применяются различные фундаменты. Выбор оптимального варианта определяется следующими факторами:
- глубиной расположение водоносных слоев;
- уровнем промерзания;
- характеристикой грунта;
- нагрузкой на основание.
Задумываясь, как сделать дом из пенобетона, многие отдают предпочтение фундаменту ленточного типа. Этот проверенный тип фундаментного основания лучше всего подходит для пеноблочных зданий.
Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества: экологическая безопасность материала
Сооружение фундамента для пеноблочного строения производите по следующему алгоритму:
- Разметьте контур здания на строительной площадке.
- Удалите растительность, снимите плодородную почву и спланируйте территорию.
- Выройте приямок глубиной 60–80 см, повторяющий контур здания.
- Заполните основание траншеи песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20 см.
- Соберите опалубку из щитов или досок, зафиксируйте конструкцию.
- Уплотните щели, через которые возможно вытекание раствора.
- Прикрепите к внутренней стороне опалубки рубероид для гидроизоляции.
- Нарежьте прутки для изготовления арматурной решетки.
- Произведите сборку арматурного каркаса и расположите его внутри опалубки.
- Подготовьте бетон марки М400 и выше, залейте в щитовую конструкцию.
- Утрамбуйте бетон вибратором для выхода воздушных пузырей.
- Постелите на поверхность полиэтилен, предохраняющий от испарения влаги.
- Не подвергайте бетонный массив нагрузкам в течение четырех недель.
- Разберите опалубку после окончательного набора твердости.
- Уложите два ряда кирпичей, предусмотрев вентиляционные отверстия.
- Поместите стальную сетку для армирования цокольной кладки.
- Нанесите цементный раствор равномерным слоем.
- Положите вторые два ряда кирпичной кладки, проверьте горизонтальность.
- Гидроизолируйте основу дома битумной мастикой или рубероидом.
Выполнить работы можно своими руками, пошагово выполняя указанные операции.
Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов
Источник https://kakpostroitdomic.ru/fundament/fundament-dlya-odnoetazhnogo-doma-iz-blokov.html
Источник https://stroychik.ru/fundament/armirovanie-lentochnogo-fundamenta
Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/rascet-fundamenta-dla-doma-iz-penoblokov
