Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

 

Содержание

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Обычно розетки и выключатели в квартирах и частных домах располагаются отдельно друг от друга. Это вполне обосновано, ведь розетки должны находиться ниже выключателей. Однако иногда необходимо совместить эти точки, к примеру, при электромонтаже освещения санузла и ванной комнаты. В этом случае оптимальным будет использование блока «выключатель-розетка». Но для многих становится настоящей проблемой подключение подобного устройства. В сегодняшней статье автор YouTube-канала «Каждый Может» расскажет, как это сделать своими руками.

Подготовительные работы, разборка приобретённого блока

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что напряжение снято, а вводной автомат выключен. Помните, что поражение электрическим током опасно не только для здоровья, но и для жизни. Не стоит забывать о правилах техники безопасности.

Подобные блоки «выключатель-розетка» могут отличаться один от другого количеством клавиш, которое варьируется от одной до трёх. Суть подключения от этого кардинально не изменится, поэтому сегодня будет рассмотрена коммутация на примере одноклавишного выключателя. Поняв принцип монтажа, домашний мастер легко разберётся и с большим количеством выключателей.

Подключение блока «выключатель-розетка»

Первым делом необходимо удалить все элементы, фиксирующие внешнюю декоративную накладку, которая не даст добраться до контактов. Делается это следующим образом. Выворачивается винт из центра розетки, после чего демонтируется клавиша выключателя. Если её не получается снять вручную, можно аккуратно поддеть край тонкой отвёрткой или ножом. Под клавишей есть небольшая пластиковая пластина, которая держится на защёлках. Её также следует убрать.

Удаляются все элементы, препятствующие снятию декоративной накладки

Разборка внутренней части

Далее нужно вытащить выключатель и розетку из корпуса, который играет ту же роль, что и «стакан» при монтаже обычных точек. Для этого выворачиваются 4 фиксирующих винта. И вот здесь есть один нюанс. Полностью их выкручивать не нужно. Достаточно лишь немного ослабить. Дело в том, что если винты (саморезы) вывернуть полностью, то при сборке это может создать определённые неудобства. Да и тратить время на ненужную работу вряд ли кому-то захочется.

Винты, фиксирующие выключатель и розетку, нужно немного ослабить

После того, как фиксирующие винты будут ослаблены, розетка, как и выключатель, легко вытаскиваются из коробки. Их нужно только немного повернуть.

Поворот розетки и выключателя позволят легко извлечь их из коробки

Подключение жил кабеля к контактам блока

Для коммутации именно такой модели, как в сегодняшнем примере (розетка с заземлением и одноклавишный выключатель) понадобится 4 жилы. Их количество может увеличиваться по одной на каждую дополнительную клавишу. Здесь же 3 жилы будут приходящими – это фаза, ноль и земля, а одна отходящая (сигнальная), по которой питание пойдёт от выключателя на освещение.

Для примера использован трёхжильный кабель с дополнительной четвёртой жилой

Если блок приобретается в сборе, а не изготавливается самостоятельно, то розетка с выключателем уже соединена перемычкой. По ней будет идти напряжение. Если же домашний мастер самостоятельно собирает подобный блок, то стоит помнить, что по такой перемычке обязательно должна проходить фаза. Прохождение через выключатель нуля не допускается нормами ПУЭ. Это опасно не только при последующем обслуживании осветительных приборов, но и при их эксплуатации. Подробнее в этом вопросе разберёмся ниже.

Подключение фазного провода

Фазный провод необходимо подключить к контакту, на котором «сидит» перемычка. Это позволит одновременно запитать и розетку, и контакт выключателя. Самым удобным вариантом будет использование четырёхжильного кабеля. Здесь легко разобраться с подключением согласно цветовой маркировке. В качестве фазного провода может использоваться жила любого цвета, кроме голубого и жёлто-зелёного. В четырёхжильном кабеле как раз две жилы будут использоваться как фазные – для вводного и сигнального.

В нашем случае, в качестве фазного провода был использован обычный белый.

Перемычка между выключателем и розеткой – именно сюда подключается фазный провод

Заземляющая жила

Если на розетке имеется скоба или контакт заземления, его необходимо подключить. Для этого используется жёлто-зелёная жила кабеля, которая и коммутируется с нужным контактом. При этом стоит понимать, что заземление необходимо только для розетки. Выключатель этого не требует.

Важно! Если в частном доме отсутствует контур заземления, его необходимо обустроить. Что же касается многоквартирных домов старой постройки, в которых на обустройство заземления не обращалось никакого внимания, то здесь придётся обойтись лишь защитным занулением. Если всё сделать правильно и установить в вводном щитке УЗО или дифавтомат, то зануление практически ничем не будет уступать заземлению, за исключением некоторых нюансов.

Жёлто-зелёная жила подключается к контакту заземления розетки

Нулевая жила и её подключение

В качестве нулевой жилы в сегодняшнем примере был использован, как и положено, голубой провод. Он должен быть подключён ко второму (свободному) контакту розетки. Больше нейтраль никуда не идёт, в коммутации выключателя она не нужна.

Многие считают, что не имеет значения, что пройдёт через выключатель – ноль или фаза. Ведь при размыкании как одного, так и другого, свет всё равно погаснет. Однако такое заблуждение довольно опасно. Ведь при разрыве нуля и отключении лампы, напряжение на ней всё равно останется. А теперь представим, что нужно поменять излучатель. Мастер встаёт на табурет или стремянку, берётся за патрон и при определённых условиях получает удар электрическим током.

Кроме того, энергосберегающие лампы, которые так полюбились Россиянам в последние годы, довольно плохо реагируют на подобное подключение. Они периодически моргают при разомкнутом выключателе по причине того, что в их схеме присутствует конденсатор. Он медленно накапливает напряжение с фазного провода, а когда оно достигает предела ёмкости, выдаёт разряд на лампу.

Нулевая жила подключается только на розетку, как и заземление

Сигнальная жила провода

Последней подключается сигнальная жила, по которой напряжение будет подаваться на приборы освещения. Она должна быть немного длиннее остальных для удобства монтажа. Сигнальная жила подключается на оставшийся свободным контакт выключателя. Обычно он располагается в самом низу блока. В нашем случае для соединения была использована белая жила с красной полосой, идущая в кабеле.

После того, как последняя жила зафиксирована на контакте, можно собирать блок в обратном порядке и закреплять его в нужном месте.

Как подключить блок розетки с выключателем своими руками

Правильно выполнить подключение розетки и выключателя сможет любой. Для этого хватит базовых знаний об электричестве и начальных навыков работы с домашним инструментом. Выбор схемы зависит от того, являются ли модули раздельными или они объединены в едином корпусе.

Подключение розетки и выключателя

Устройство розетки с выключателем

В продаже встречаются блоки, в которых силовой и осветительный коммутаторы совмещены. Конструктивно они не отличаются от раздельных устройств за исключением того, что имеют 1 общий контакт для фазы.

Соответственно, оба модуля запитывают от одного провода и это нужно учитывать при расчете сечения жилы.

Преимущества

У комбинированной электроточки есть ряд достоинств:

  1. Простая схема подсоединения, т.к. оба устройства запитаны 1 линией.
  2. Экономия провода.
  3. Необходимость выбивать в стене 1 отверстие вместо 2 и с большими габаритами, что облегчает процесс.

Недостатки

Отрицательными сторонами являются:

Недостатки

  1. Высокая стоимость: электроустановочные изделия по отдельности обходятся дешевле, чем совмещенный прибор.
  2. Необходимость менять все устройство при поломке одного из модулей.
  3. Ограниченный выбор места установки: такие изделия применяют в коридорах или технических помещениях – гаражах и т.п.
  4. Увеличенная нагрузка на провод.

Что лучше: отдельное подключение или совместное

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от того, в каком помещении устанавливают коммутатор.

Когда лучше использовать слитные блоки

В основном комбинированные электроточки применяют в условиях, когда:

  • розетка задействуется редко;
  • имеется нехватка места на стене;
  • отсутствуют требования к дизайну помещения.

В доме или квартире первым двум критериям соответствуют прихожая и коридор. Здесь питанием пользуются нечасто – для подзарядки телефона перед выходом, включения пылесоса и т.п. Дефицит мест обусловлен наличием шкафов, вешалки, тумб, зеркала и пр.

В гараже или мастерской эстетика отходит на второй план, поэтому монтаж стремятся сделать максимально простым и дешевым. Значит, выбор в пользу выключателя с розеткой в виде единого блока будет оправданным.

В жилой комнате, напротив, такому устройству не место. Ниже 90 см его не повесить – будет неудобно пользоваться выключателем. В таких условиях торчащий из розетки провод будет создавать дискомфорт и портить внешний вид интерьера. Постоянно используемые электроточки принято размещать не выше 30 см от пола.

Слитные блоки

Нужно руководствоваться лишь здравым смыслом, никакие нормативные документы область применения комбинированных коммутаторов не ограничивают.

Поэтому при желании можно установить совмещенный блок в любом помещении, в т.ч. детской или гостиной.

Разновидности слитных блоков

По способу установки устройства делятся на 2 вида:

  • накладные – для открытой проводки;
  • встраиваемые – для скрытой.

Первые просты в монтаже: их прикручивают к стене дюбелями. Так поступают в помещениях с низкими требованиями к эстетике – дачных домиках, гаражах, мастерских, на промышленных предприятиях.

В домах и квартирах устраивают скрытую проводку и, соответственно, применяют встраиваемые электроточки. Чтобы их установить, в стене выбивают выемку – для прокладки проводов потребуется монтаж штроб.

Разновидности слитных блоков

Устройства оснащают 1, 2 или 3 розетками. Выключатели – 1, 2, 3 или 4 клавишами. Их число соответствует количеству групп светильников, которые можно запитать через коммутатор. Например, выключатель с 2 клавишами устанавливают для управления освещением в ванной и туалете, с 3 – еще и в коридоре.

При покупке обращают внимание на следующие характеристики:

  1. Наличие заземляющего контакта. Имеется у большинства моделей, но выпускают и изделия без него – для старого жилого фонда с системой заземления типа TN-C.
  2. Допустимую нагрузку. Для 2-фазной сети этот параметр рассчитывают делением суммарной мощности подключаемых приборов на 220.
  3. Класс пыле- и влагозащиты. Для сухих помещений подойдет изделие с IP20, для влажных – с IP44.

Выпускают блоки с подсветкой. Она облегчает поиск выключателя в темноте. Однако через такие коммутаторы нельзя запитывать светодиодные и энергосберегающие лампы. После переключения клавиши в положение «выкл.» первые все равно будут гореть, вторые – периодически мигать (из-за присутствия в конструкции пускорегулирующей аппаратуры с конденсатором).

Читать статью  Какой обогреватель лучше выбрать для дома – виды обогревателей, мощность, размеры и другие параметры выбора, советы экспертов

Техника безопасности при работе с электрикой

Ремонтные работы разрешено проводить только на обесточенной линии. Выключив вводный автомат, на него вешают табличку с текстом «Не включать! Работают люди!». В многоквартирном доме желательно поставить рядом с распредщитом наблюдателя либо отсоединить от автомата провода со стороны квартиры.

Обесточенная линия

Перед выполнением работ непосредственно на месте проверяют наличие фазы индикаторной отверткой. Предварительно тестируют ее на исправность с помощью контакта, заведомо находящегося под напряжением.

Используют инструменты с диэлектрическими ручками. Работы проводят, стоя на резиновом коврике.

Что потребуется для подключения блока выключателя с розеткой

Перед установкой устройства проделывают следующее:

  • выбирают на стене место для него и наносят соответствующую разметку;
  • вычерчивают карандашом трассы электропроводки.

Рекомендуется зарисовать схему прокладки. Это позволит в будущем, когда потребуется сверлить стену, избежать повреждения кабелей.

отступы электропроводки

Подготовка поверхности

Прокладывая трассу, придерживаются правил:

Разметка

  1. Все участки параллельны углам здания, т.е. занимают вертикальное или горизонтальное положение.
  2. Количество поворотов делают по возможности меньшим.
  3. Горизонтальные участки прокладывают в 15 см от потолка.
  4. Вертикальные – хотя бы в 10 см от проемов, в 400 мм от газопровода и в 50 см от батареи отопления или иного источника тепла.

Места, где предполагается установить электроточку и проложить провода, освобождают от обоев. Затем наносят разметку.

Штробы для прокладки кабелей делают молотком и зубилом. Контуры нарезают одним из следующих инструментов:

  1. Штроборезом. Оснащен 2 режущими дисками с возможностью изменения расстояния между ними и пылесосом.
  2. Болгаркой. Ею пользуются непрофессионалы, у которых нет штробореза.

штробление префоратором

Максимально допустимая глубина борозды – 20 мм.

Отверстие под электроточку делают в 2 этапа:

  • режут контуры с помощью перфоратора с коронкой;
  • выбивают материал зубилом и молотком.

перфоратор с коронкой

Диаметр выемки несколько превосходит размеры подрозетника.

У самого отверстия штробу косо заглубляют, чтобы можно было завести провода с тыльной стороны стакана.

Схема подключения

Схема подключения розетки и выключателя изображена на рисунке. От распределительной коробки к блоку прокладывают кабель с 2 жилами, если контакта заземления нет, и с 3 – если есть. Рекомендуется использовать проводник с разноцветной изоляцией.

Схема подключения

Принята следующая маркировка:

  • синяя оболочка – «ноль»;
  • красная, белая или черная – фаза;
  • желто-зеленая – заземление.

К светильнику прокладывают 1-жильный провод от блока и еще один такой же – напрямую от распределительной коробки.

Выключатель устанавливают только в разрыв фазы. Если его подключить к нулевому проводнику, функциональность не нарушится, но светильник постоянно будет находиться под напряжением при любом положении клавиши. В результате при замене лампочки или выполнении иных работ по обслуживанию/ремонту мастер получит удар током.

Необходимые инструменты

Для монтажа потребуются:

индикаторная отвертка

  • индикаторная отвертка (указатель фазы);
  • нож или стриппер (инструмент для снятия изоляции);
  • плоская и крестовая отвертки;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • мастерок для укладки и разравнивания раствора.

Нужны материалы:

  • кабели и провода;
  • гофра;
  • изолента;
  • изделия для подсоединения проводов друг к другу – самоизолирующие или болтовые зажимы, опрессовочные гильзы, клеммы WAGO или им подобные;
  • алебастр, цемент.

ПУЭ запрещает применять в жилых объектах алюминиевые проводники. Допускаются только медные (например, марки ВВГ или NYM).

Подключение к контактам

Монтаж производят в следующей последовательности:

  1. В гофру заводят провод, затем помещают ее в штробу и фиксируют прихватками из алебастра.
  2. Обрезают кабель так, чтобы выступающие концы имели длину 15–20 см.
  3. Берут подрозетник и выдавливают заглушки, закрывающие отверстия.
  4. Заводят в них провода.
  5. Готовят алебастровый раствор и накладывают небольшую порцию в выемку для установки блока.
  6. Помещают в отверстие подрозетник.
  7. Добавляют раствор в оставшиеся незаполненными пустоты.
  8. Вскрывают распределительную коробку, индикаторной отверткой находят фазный проводник.
  9. С помощью мультиметра определяют жилы нейтрали и заземления.
  10. Обесточивают квартиру.
  11. Убедившись с помощью индикаторной отвертки, что напряжение в распределительной коробке отсутствует, подключают к ней зачищенные провода.

правильное подключение

С помощью мультиметра

Изоляцию снимают ножом или стриппером.

С помощью мультиметра нейтраль от заземления отличают следующим способом:

  1. Переключатель прибора устанавливают в сектор «Измерение переменного напряжения» (символ V~ или ACV) на позицию 600 или 750 В (зависит от модели).
  2. Один щуп прикладывают к фазе, а другим поочередно касаются двух других проводников.
  3. Жилу, при контакте с которой прибор покажет большее значение, помечают как нейтраль, другую – как «земля».

ПУЭ запрещают соединять проводники скруткой. У нее большое сопротивление, что при нынешних нагрузках на сеть привело бы к сильному нагреву с последующим возгоранием.

Допускаются такие способы:

клеммная колодка

  1. Сварка.
  2. С применением болтового зажима.
  3. Опрессовка специальной гильзой.
  4. С использованием самоизолирующих зажимов.
  5. С помощью клемм типа WAGO.

Если в распределительной коробке имеется встроенная клеммная колодка, дополнительные соединители не понадобятся.

При устройстве расключений соблюдайте цветовую маркировку. Жилу в красной, белой или черной изоляции соедините с фазной, в синей – с «нулем», в желто-зеленой – с проводом заземления.

Нельзя допускать непосредственного контакта алюминиевых и медных проводников – они гальванически не совместимы. При протекании тока материалы быстро корродируют из-за реакции химического электролиза. Если в распредкоробку заведен алюминиевый кабель, как это бывает в старых домах, медный провод подключают к нему с помощью следующих изделий:

  1. Болтового зажима с прокладкой между проводниками нержавеющей шайбы (оцинкованные метизы не допускаются).
  2. Специальной опрессовочной гильзы марки ГАМ.
  3. Клеммы с противоокислительной пастой.

Гильзы ГАМ выпускают с сечением от 16 кв. мм. В квартире, где в основном используют провода не более 2,5 кв. мм, их применить не получится. Используют простые гильзы, а на медный проводник наплавляют олово, чтобы он не контактировал с алюминием.

Закончив с раздаточной коробкой, соединяют кабель с блоком розетка+выключатель.

Подключение фазы

Жилу в красной изоляции соединяют с контактом, на котором есть перемычка. Он раздает фазу и на выключатель, и на розетку. Клемму помечают литерой L (от английского line – линия).

Подключение фазы

Заземление

Если устройство оснащено контактом или скобой заземления (помечают буквами Pe, G или особым значком), сюда подключают желто-зеленую жилу.

Отсутствие такой же клеммы на стороне выключателя не должно смущать – заземляют только розетки.

В многоквартирных домах советской постройки такой контакт не нужен, т.к. его не к чему подключать. Здесь реализована система заземления TN-C, в которой есть только нейтральный проводник и фаза. Чтобы обезопасить жильцов, установите на вводе в квартиру устройство защитного отключения.

В некоторых домах система TN-C усовершенствована до TN-C-S. Здесь шина для подсоединения Pe-проводника имеется.

Владельцы частных домов сооружают контур заземления самостоятельно.

Подключение ноля

Контакт с пометкой N (от neutral – нейтраль) тоже имеется только у розетки, к выключателю «ноль» не подводят. На клемму заводят жилу в синей изоляции.

Подключение ноля

«Ноль» от светильника соединяют с распредкоробкой напрямую, минуя блок с выключателем. Для этого используют 1-жильный медный провод.

Сигнальный проводник

Так называют 1-жильный провод, идущий от выходного контакта выключателя к светильнику. Его подсоединяют к последней незанятой клемме на блоке. Рекомендуемое сечение, как и в случае с нулевым проводником, – 0,75 кв. мм.

После подключения всех жил разводят провода в раздаточной коробке так, чтобы они не соприкоснулись, дают напряжение и тестируют работу системы. Если она функционирует исправно, завершают монтаж:

  1. Изолируют соединенные концы жил изолентой или термоусадочными трубками (предпочтительный вариант).
  2. Заполняют штробы цементным или алебастровым раствором.
  3. Устанавливают внутреннюю часть блока в подрозетник, сложив провода «гармошкой», и закручиванием винтов выдвигают распорные лапки.
  4. Крепят декоративную панель.

Как установить многоклавишные блоки

Такое устройство отличается от простого 1-клавишного наличием у выключателя нескольких выходных контактов. От каждого из них прокладывают 1-жильный провод сечением 0,75 кв. мм к своей группе светильников. В остальном схема подключения не отличается от варианта с 1 клавишей.

Многоклавишные блоки

Нулевые клеммы светильников короткими отрезками соединяют с общим кабелем, который ведут напрямую к распределительной коробке.

Подключение отдельных розетки и выключателя

Если предполагается частое использование розетки, ее рекомендуется установить пониже – в 30 см от пола. В таких случаях вместо слитного блока приобретают 2 отдельных устройства, т.к. минимальная высота для выключателя составляет 90 см.

Принципиальные схемы

Практикуют 2 схемы подключения раздельных электротехнических устройств:

  1. Параллельную. Оба устройства запитаны от раздаточной коробки собственным проводом.
  2. Последовательную. В этой схеме фазу на выключатель берут от розетки.

Электромонтаж розетки

Силовой коммутатор устанавливают в таком порядке:

Электромонтаж розетки

  1. Наносят на стене разметку, затем по ней делают штробы и глухое круглое отверстие.
  2. Закладывают в борозду гофру с проводом из 3 (если в доме есть заземление) или 2 жил.
  3. Заводят конец кабеля в подрозетник и помещают последний в выемку, предварительно заложив туда раствор.
  4. Зачищают жилы и соединяют их с клеммами внутренней части розетки: желто-зеленую – с контактом заземления, синюю и красную – с двумя оставшимися (по ГОСТ 7396.1-89 фазу подключают справа).
  5. Вскрывают распредкоробку и находят индикаторной отверткой фазу.
  6. Обесточивают квартиру.
  7. Устраивают расключения в распредкоробке. Соединяют красную жилу вновь проложенного провода с фазным проводником, синюю – с нулевым, желто-зеленую – с заземляющим.
  8. Тестируют систему.
  9. Изолируют соединения, заполняют штробу раствором и собирают розетку.

Подключение выключателя

По методу установки это устройство не отличается от слитного блока и отдельной розетки. Подключение производят в таком порядке:

  1. От фазы в распредкоробке прокладывают 1-жильный провод к входному контакту выключателя.
  2. От выходной клеммы прибора тянут 1-жильный кабель к светильнику.
  3. Нулевую клемму лампы соединяют 1-жильным проводом с нейтралью в распредкоробке.

Схема подключения нескольких розеток

Розетки тоже можно подключать 2 способами:

  1. Параллельным. К каждой протягивают собственный кабель от раздаточной коробки.
  2. Последовательным. Розетки запитывают друг от друга.

Второй вариант применяют в ситуациях, когда электроточки расположены близко. Схема позволяет уменьшить длину проводов и штроб.

При последовательном подключении в фазную и нулевую клеммы розетки вставляют по 2 проводника: первый – от распредкоробки или предыдущей электроточки, второй – ведущий к последующему коммутатору.

Схема подключения

Заземление так подключать нельзя. Согласно ПУЭ, при монтаже нужно обеспечить неразрывность защитного проводника. Прокладывают цельный провод до последней розетки, затем с помощью зажимов типа «орех» или опрессовочных гильз делают ответвления от него для каждой из промежуточных.

При последовательном соединении каждая розетка испытывает нагрузку не только от включенного в нее прибора, но и от последующих электроточек. Это нужно учитывать при расчете сечения кабелей и номинального тока самих изделий.

Как подключить выключатель от розетки

Последовательное соединение разнотипных устройств осуществляют похожим образом. Некоторые нюансы связаны с тем, насколько далеко расположена лампа.

Схема для близкорасположенного светильника

В этом варианте от розетки ведут не только фазу для выключателя, но и «ноль» к лампе. Используют 1-жильные провода в разноцветной изоляции. Синий «транзитом» проходит через подрозетник выключателя.

Схема для близкорасположенного светильника

Если светильник имеет заземляющий контакт, его соединяют с распредкоробкой через розетку с соблюдением правила о неразрывности защитного проводника.

Организация подключения дальнего прибора

В этом варианте перед тем, как подключить розетку к выключателю, пробивают штробу от светильника к раздаточной коробке. Это позволит проложить «ноль» от лампы более коротким путем.

В результате потребуется меньше провода, чем если бы светильники подключались к нулевой клемме розетки.

Подключение светильника к выключателю

Соединение лампы и коммутатора производят стандартным способом. К выходной клемме выключателя прикручивают зачищенный конец 1-жильного провода сечением 0,75 кв. мм, который затем прокладывают к светильнику и фиксируют на любом из его контактов (кроме заземляющего).

Установка к уже имеющейся розетке

Если розетка уже была смонтирована ранее, подключение к ней окажется неоправданно дорогим и трудозатратным. Рекомендуется заменить изделие на слитный блок с выключателем.

Читать статью  Добавляем розетки в квартире самостоятельно. 5 правил быстрого монтажа

Последовательность работ:

  1. Обесточивают квартиру.
  2. Старую электроточку демонтируют вместе с подрозетником.
  3. Аккуратно, чтобы не повредить провод, расширяют отверстие.
  4. Пробивают штробу до светильника.
  5. Заводят в подрозетник блока провода и помещают его в отверстие, сажая на раствор.
  6. Подключают жилы к внутренней части коммутатора и светильнику.
  7. Подают напряжение и тестируют систему.
  8. Изолируют места соединений, устанавливают блок в подрозетник, заделывают штробу и монтируют декоративную панель.

Подключение без распредкоробки

ПУЭ предписывают обеспечивать доступ к распределительной коробке, т.е. ее нельзя закрывать отделочными материалами. В дорогом интерьере данный элемент бросается в глаза и портит впечатление от дизайна. Чтобы исправить ситуацию, применяют схему без раздаточной коробки. Расключения устраивают в подрозетнике любой электроточки. Желательно выбрать ту, что расположена на равном удалении от прочих розеток и выключателей.

Для реализации такой схемы понадобится специальный подрозетник с увеличенной глубиной. Она может достигать 80 мм, тогда как у стандартного изделия составляет всего 40 мм.

Как установить блок розеток в бетонную стену?

Розетка с выключателем в одном корпусе и специфичность этой конструкции Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция Розетка с выключателем в одном корпусе Розетка с выключателем в одном корпусе

ЭлектроСтрой

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Блок розеток с 5 точками

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

  • набор подрозетников;
  • сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

  • две точки в ряду — 142 мм;
  • три — 212 мм;
  • четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

Читайте также: Водородный генератор своими руками для авто

  • Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
  • Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
  • Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Комбинированный способ подключения розеток

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

  • Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
  • Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

  • панель с нужным количеством точек питания;
  • планку декоративную;
  • кабель проводки нужным метражом – замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
  • провод для перемычек;
  • алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

  • строительный уровень или линейку;
  • карандаш;
  • перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
  • зубило, молоток;
  • электромонтажные инструменты;
  • шпатель;
  • тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я

Как установить блок розеток в бетонную стену?

Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура.

В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными.

Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Читайте также: УСТАНОВКА и НАСТРОЙКА СПУТНИКОВОГО ТВ

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

Читайте также: Как я подключал стиральную машину

  • По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
  • При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
  • Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Установка коробки под розетку в бетон

Как установить блок розеток в бетонную стену?

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Читать статью  Как выйти из супер режима на мейзу если не работает экран

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Читайте также: Как Сделать Вечный Двигатель В Майнкрафт

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

Подключение электрики

Подключение блока «выключатель-розетка»: пошаговая инструкция

Перед началом электромонтажных работ – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

  1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
  2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
  3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
  4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
  5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
  6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
  7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
  8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.
  1. В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

Установка блока розеток в бетонную стену

Как установить блок розеток в бетонную стену?

» Статьи » Установка блока розеток в бетонную стену

Для увеличивающегося количества подключаемых бытовых электроприборов требуется установка блока по несколько розеток рядом. Всегда надо рассчитывать их количество, исходя из наличия подключаемой бытовой техники.

Крайне нежелательно эксплуатировать удлинители и тройники на постоянной основе, из-за избытка штепсельных вилок. Недопустимо, чтобы на полу валялась часть домашней электропроводки, которая питает стационарно установленные электроприборы.

Способ подключения розеток

Определившись с выбором необходимого количества розеток, нужно решить, будет это последовательное подключение розеток (шлейф) или параллельное (звезда).

Последовательное соединение (шлейф)

При выборе последнего нужно дополнительно устанавливать рядом распределительную коробку, и от установленных в ней общих шин L, N, PE заводить отдельные провода в каждую розетку.

Параллельное соединение (звезда)

Иногда вместо такой коробки дополнительно используют углублённый подрозетник, и распайку проводов проводят в нём, а вместо розетки устанавливают заглушку, которая не портит дизайн. Дополнительной глубины подрозетников не требуется при подключении розеток шлейфом при помощи перемычек, устанавливаемых попарно в каждый клеммный зажим.

углубленный подрозетник для распайки проводов в нем

Но есть требования ПУЭ, касающиеся важного элемента сети – защитного проводника РЕ: соединения данного провода должны быть неразборные без применения специального инструмента.

Важность контакта РЕ провода в розетке

При подключении розеток многие недооценивают важность качества монтажа этого проводника, в котором наличие обрыва может обратить на себя внимание при опасном инциденте поражения электрическим током.

Если по причине некачественного подключения пропал контакт с землёй где-то посредине цепи, и случилось попадание на корпус сетевого напряжения из-за неисправности, например утюга, под напряжением оказываются корпуса всех включенных в розетку электроприборов, между которыми контактирует провод РЕ.

Последствия неполадок в заземляющем проводе могут быть очень плачевными, не стоит пренебрежительно к нему относиться.

Единственный способ достичь надёжности без дополнительных средств контроля – максимум внимания и усилия к монтажу.

Поскольку, под один болт не допускается вставлять два провода РЕ, осуществляя подключение всех розеток шлейфом, нужно выбирать розетки, имеющие по два крепления для данного провода.

Метод соединения проводов «шлейфом»

Инструменты и расходники

Допустим, что проводка уже проведена, и дополнительных приспособлений для проделывания канавки не потребуется. Для качественного установки и надёжного подключения розеток потребуется:

  • водный уровень, линейка, рулетка;
  • перфораторная дрель с бурильной коронкой, долотом, свёрлами;
  • электромонтажный набор инструментов.

Для фиксации подрозетников в стене из кирпича или бетона, понадобятся шпатели, емкости и миксер для размешивания гипсового раствора.

Все материалы следует выбирать исходя из их качества и надёжности – ведь электробезопасность должна быть приоритетной в этом вопросе.

  • Розетки, их выбор должен основываться на качестве и возможности отдельного подключения РЕ проводников;
  • декоративная планка, общая для всех розеток необходимой длины;
  • кабель для проводки, провода для перемычек;
  • специальные подрозетники, соединяющиеся в блоки, для того типа стены, в которую они будут устанавливаться;
  • алебастр или гипс для фиксации в стене подрозетников;
  • защитное покрытие на пол.

Подготовка к установке розеток

Прежде нужно приступить к сборке блока подрозетников. Существуют различные конструкции, с переходниками, которые защелкиваются в специальные пазы, или с несъемными переходами – в этом случае подрозетник для крайней розетки должен быть без этого выступа.

Постелив защитное покрытие, обеспечив достаточно свободного пространства для проведения работ, можно приступать. С помощью карандаша и линейки размечают место, где будет производиться установка розеток.

Всегда надо удостовериться в отсутствии под стеной различных коммуникаций.

Касательно гипсокартона важно также не попасть на поддерживающий его профиль.

Используя уровень, чертят горизонтальную линию на нужной высоте, и перекрёстными линиями обозначают центры будущих отверстий на расстоянии 72мм.

В точке будущего центра делают углубление с помощью кернера, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не увело в сторону.

Нюансы монтажа розетки в гипсокартоне

Нужно помнить, что при сверлении гипсокартона нельзя сильно давить, чтобы не сломать его. Монтажные коробки для гипсокартона имеют специальные лапки, прижимающиеся к обратной поверхности плиты, затягивая стакан отверстие.

По краю имеется ободок, который не даст подрозетнику провалиться вовнутрь. Поэтому на этапе сверления нужно следить, чтобы круг получился аккуратным.

Для установки розетки промежуток между стеной и плитой гипсокартона должен быть достаточным для глубины подрозетника. В противном случае, стену углубляют.

Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену

Бурение начинают на малых оборотах, контролируя положение сверла.

Читайте также: Как подключить вытяжку на кухне?

Для обеспечения большей точности, сначала сверлят отверстие сверлом небольшого диаметра, а потом уже используют коронку, которая проделает углубление точно в размеченном месте. Пробурив на достаточную глубину, оставшийся в отверстиях стенной материал скалывают с помощью ручного или перфораторного зубила.

Потом между отверстиями пробивают канавку подходящих размеров для соединительных выступов подрозетников и вычищают с помощью кисточки данное углубление

. Пробуют положение блока подрозетников в проделанных углублениях, — они нигде не должны упираться и выступать над поверхностью стены, после чего поверхность углубления грунтуют.

Соединяем подрозетники между собой и подгоняем в подготовленное углубление

Поскольку на каждую клемму розетки можно подключить не больше двух проводов, то вводной кабель подключения розеток продевают в крайний подрозетник, чтобы не создавать длинных перемычек.

Для фиксации подрозетников в стене, или кирпичной кладке, нужно развести цементирующую смесь в соответствии с инструкцией.

Нужно помнить, что данные растворы очень быстро схватывают, и действовать нужно быстро, пока смесь не затвердела.

С помощью шпателя обмазывают внешние поверхности стаканов раствором и вставляют весь блок в отверстия.

Источник https://homius.ru/podkljuchenie-bloka-vykljuchatel-rozetka.html

Источник https://elektrika.expert/vykljuchateli/podkljuchenie-rozetki-i-vykljuchatelja.html

Источник https://ues-company.ru/opyt/blochnye-rozetki.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: