Как заполнить систему отопления теплоносителем

Как заливать воду в систему отопления

Эта статья является частью (№2) нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я».

Рассмотрим сегодня весьма непростой вопрос. Как залить воду в систему отопления и при этом сделать это правильно? Правильно — означает с меньшим количеством проблем и за более короткое время.

Заливать воду в систему можно сверху и снизу. Первый способ кажется простым и всегда приходит в голову первым, но на самом деле этот метод не самый лучший. Заливать воду снизу куда правильнее и доставляет меньше хлопот. Но это возможно только в том случае, если ваша система позволяет это сделать. А теперь подробнее.

Открытые и закрытые системы отопления

Системы отопления, по своей конструкции делятся на два больших класса. Так называемые открытые и закрытые. Только открытую систему можно заливать сверху, поскольку она открыта (имеет открытый расширительный бачок). Но обе системы можно заливать снизу. Про тонкости открытых и закрытых систем отопления читайте специальную статью на этом же сайте.

Залить открытую систему можно как сверху, так и снизу. Залить закрытую систему можно только снизу.

На самом деле

закрытую систему тоже можно залить и сверху, и с середины и вообще из любого места. Но это абсурдные варианты, поэтому и рассматривать их не будем.

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор — это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они — прелести открытой системы отопления!

Уклон труб

Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

Как заливать воду снизу?

Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной — полутора атмосферы бывает достаточно.

Впускной узел системы отопления (вер.1)

Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.

Узел впускного клапана

Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.

Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.

Стратегия № 1 (быстрая)

Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет. Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.

Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану. Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет). Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.

Стратегия №2 (долгая)

У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится. Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли! И работать, кстати, одному.

Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была «вот здесь». Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.

Стратегия №3 (промежуточная)

Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие. То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2. И заливаю свою систему где-то за час-полтора.

А можно ли для заливки системы снизу использовать кран для спуска воды?

Да. Можно. Но это не так удобно. Лучше иметь отдельный впускной узел с обратным клапаном. Дело в том, что впуск воды в систему не является одноразовой и мертвой функцией. Приходится довольно часто поддавать воду. По крайней мере в течение месяца-двух после свежей заливки. Это из-за выхода воздуха, которая содержится в самой воде.

Правда, что при заполнении системы отопления снизу мы сразу можем ее включать?

Да! Истинная правда. Но нужно учесть, что воздух все равно будет скапливаться в ловушках (радиаторах) довольно долго. Мы же залили живую воду! Она содержит газы. По мере выхода этих газов нужно проходить по радиаторам и стравливать с них воздух. Вы сразу увидите, что воздух скапливается не во всех радиаторах, а только в некоторых. Это нормально.

Как залить в систему не воду, а другое вещество?

Желание залить антифриз сразу порождает множество проблем. Мы не можем заливать из водопровода, а заливка сверху страшно нудная. Кроме того, мы обязательно разольем довольно много ценного и дорогого антифриза. А в закрытую систему вообще нельзя залить ничего сверху. Так или иначе придется в самом конце поддать жидкости для создания избыточного давления.

Могу предложить только два варианта. Заливать снизу либо ручным насосом, либо из ведра каким-нибудь электрическим. Но не всякий электрический может работать с жидкостями кроме воды. Этот вопрос надо специально изучать. Ручные насосы в продаже есть. Они называются опрессовочные. Стоят больше 8 тысяч рублей и явно являются профессиональными инструментами. Я, честно, даже боюсь представить, что мне когда-нибудь нужно будет заливать в систему антифриз. Могу только осторожно потеоретизировать на эту тему.

Ну, во-первых, я бы задумался об антифризе еще на этапе проектирования системы. Я бы обратил основное внимание на емкость системы. Использовал бы тонкие трубы, панельные радиаторы и какие-нибудь проточные, не накопительные котлы, если такие есть. Для заливки я бы купил насос. Совершенно точно есть насосы для перекачивания технических жидкостей. Они на много дороже обычных и сделаны обычно из нержавейки. Насос должен быть рассчитан на подходящее давление (от 2-3 атмосфер) и иметь по возможности не слишком значительную производительность. Ну литров 10-15 в минуту. Заливал бы я из большого ведра. То есть насос должен быть маленьким. Профессиональных насосов маленьких не бывает! Непрофессиональные «заточены» только на воду.

По поводу ручных насосов мысли у меня есть. Напишу, но не в рамках этой статьи. Ручной насос остается актуальным, ибо нам в процессе жизни, приходится подкачивать жидкость в систему.

Можно присоединить к обратному клапану длинный шланг, потом взять конец этого шланга и отправиться с ним к себе же на чердак. Там вставить в конец шланга лейку и заливать систему оттуда. Получается как бы сверху (с чердака), но в то же время и снизу. Вопрос — сколько антифриза останется в шланге и как его выливать так, чтобы не пролить? Идея кажется теоретически рабочей, но я предвижу много проблем с практической точки зрения.

Вывод

Вывод очень простой. Для того, чтобы не было проблем, надо правильно выбирать схему отопления (закрытую двухтрубную) проектировать в системе удобные места для заливки и спуска теплоносителя, при ее создании следить за уклонами труб. И не будет у вас никаких проблем! Будете жить и радоваться!

А если вы живете в доме не постоянно, а только приезжаете пару раз за зиму, то вместо использования антифриза я бы очень сильно подумал бы об электрическом отоплении. Будет в разы дешевле, кстати.

Надеюсь, процесс заливки вашей системы отопления не принесет вам отрицательных эмоций.
Дмитрий Белкин

Как заполнить систему отопления водой через котел

Перед началом отопительного сезона нужно проводить комплексное обслуживание контура обогрева. К таким мерам относится промывка системы, проверка работоспособности оборудования. После этого нужно заполнить систему отопления закрытого типа и стравить весь воздух. Способов заполнения контура несколько. Очень важно во время выполнения работы следить за уровнем давления. Оптимальные значения рабочего давления указаны в паспорте каждого элемента контуру.

Выбор теплоносителя

Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или незамерзающая жидкость. В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.

Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:

• высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
• нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
• если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
• у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).

Полимерная теплоизоляция Пеноплекс обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.

Если выполнить утепление брусового дома Пеноплексом, то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.

Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен двухконтурный котел. Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.

Как заполнить систему обогрева через подпитку

Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу. В автономных системах – это самый оптимальный вариант, так как не требует покупки дополнительного оборудования.

Желательно на подпитке ставить не шаровой кран, а вентиль, которым можно регулировать поток. Перед тем как заполнить систему отопления водой нужно освободить его от старого теплоносителя. Вода ведь меняется из-за того, что она становится слишком грязной. Затем нужно открыть все краны Маевского на радиаторах и открыть подпитку.

По мере заполнения радиаторов из воздухоотводчиков на торцах начнет струиться жидкость. Как только появилась вода, кран сразу перекрывается. Нужно следить за показаниями манометра – прибор, который показывает давление в контуре обогрева.

В автономных системах оно не должно быть больше 2,5 атмосфер. Такое значение достигается при повышении температуры теплоносителя, а когда вода холодная, то манометр должен показывать не больше 1,5 атмосфер.

После того как заполнение водой системы отопления завершено нужно включить котел. Когда теплоноситель нагреется нужно еще раз стравить воздух со всех батарей. В горячей воде отделение воздуха происходит интенсивнее, чем в холодной. Возможно, удалять воздушные пробки придется несколько раз (первые 2-3 цикла нагрева теплоносителя).

Заполнение закрытого отопления насосом

Если контур не подключен к водопроводу, остается единственный вариант, как заполнить систему отопления­ – это насос для опрессовки. Это небольшой прямоугольный резервуар из металла, в который набирается жидкость. Из резервуара теплоноситель подается в трубы благодаря помповому ручному насосу, на котором установлен манометр.

Ручной насос для опрессовки.

Ничего сложного в том, как заполнить закрытую систему отопления, нет. Алгоритм работы:

• подключить шланг от насоса к контуру;
• залить теплоноситель в резервуар насоса;
• вручную перекачать жидкость в систему.

Если нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи. Для этого нужно выкрутить заглушку и на ее место поставить сгон-переходник. Обязательно перед началом работы нужно открыть все воздухоотводчики, чтобы воздух мог покинуть контур.

Клеить рулонный утеплитель под обои нет смысла. Тонкий слой теплоизоляции не даст желаемого результата.

При работе с теплоизоляцией в листах и рулонах нужно использовать дюбель гвоздь для утеплителя с целью зафиксировать материал.

Внимательно следите за показанием манометра. При помощи такого насоса проводят опрессовку системы отопления. Им можно накачать давление до 10 атмосфер (если сил хватит). При заполнении системы такое давление не нужно, иначе поломается котел.

Заполнение системы через двухконтурный котел

Теперь рассмотрим самый простой способ, а именно как заполнить систему отопления двухконтурного котла. Эти агрегаты не нуждаются в установке дополнительного узла подпитки контура обогрева, так как он есть в базовой комплектации.

Кран подпитки находится снизу.

Загляните в нижнюю часть котла. Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки. В принципе, процедура ничем не отличается от подпитки через патрубок водопровода:

• открываем все воздухоотводчики;
• открываем кран подпитки и заполняем систему;
• по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
• добиваемся давления (указанного в паспорте котла).

После того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается. Он не будет задействован до следующего сезона. Менять теплоноситель рекомендуется каждый год. Подробнее о том, как заполнить систему отопления закрытого типа смотрите на видео ниже.

Подпитка системы отопления – виды систем, разновидности теплоносителей, требования к ним и причины убыли, особенности подпитки

После первичной заливки контура отопления рано или поздно в силу различных причин уровень теплоносителя неизбежно понижается. Чтобы избежать аварийной остановки оборудования в сезон холодов, требуется своевременная подпитка системы отопления. Разберем, что собой представляет данная процедура, какие виды систем отопления бывают и в чем особенности циркуляции теплоносителя в них, какие разновидности теплоносителей применяются и какие требования к ним предъявляются, каковы основные причины снижения уровня теплоносителя в системе, в чем состоят особенности процедуры подпитки для открытых и закрытых систем.

Система отопления – принцип действия, разновидности, особенности циркуляции теплоносителя

Автономная система отопления представляет собой комплекс взаимодействующего оборудования – котла, трубопроводов, приборов отопления и контролирующих приборов. Принцип ее действия основан на передаче тепла от агрегата через теплоноситель в отопительный контур, состоящий из труб, радиаторов и прочих теплоприемников. По мере прохождения через систему жидкость отдает тепло в окружающую среду, и уже в охлажденном виде по обратной магистрали возвращается к агрегату. Далее теплоноситель подогревается до нужной температуры и снова запускается по кругу.

При этом существуют 2 основные разновидности систем отопления:

Движение теплоносителя в системе осуществляется под действием естественных законов природы. Согласно им, нагретая, а значит, и менее плотная вода всегда стремится подняться вверх, а остывшая и более плотная – осесть вниз. Котел в такой схеме находится в самой нижней точке, а расширительный бак, через который осуществляется заполнение системы отопления, в самой верхней.

Расширительный бак 5 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 12 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 19 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 24 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 8 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 35 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак UNIPUMP 50 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 80 л вертикальный
Посмотреть

Расширительный бак 100 л вертикальный
Посмотреть
Все предложения

Принцип действия системы сводится к следующему алгоритму:

1. Вода подогревается в теплообменнике котла.
2. По достижении заданной температуры и уменьшения плотности она устремляется в верхнюю область отопительного контура – по трубам начинает течь в радиаторы.
3. Отдав тепло в батареях, она охлаждается, становится более плотной и опускается вниз.
4. Далее она утекает по обратной магистрали, монтированной под небольшим уклоном к котлу.
5. В завершении остывшая вода поступает в теплообменник, подогревается и повторно поступает по прямой магистрали в батареи.

Специальная открытая емкость находится в максимально высокой точке этой системы. Через нее осуществляется первичная заправка, контроль уровня и при необходимости подпитка теплоносителем. Кроме того, расширительный бачок выполняет функцию выравнивателя внутреннего давления. Так, если при нагреве вода чрезмерно нагреется и увеличится в объеме, то она просто уйдет в эту емкость, а не расширит и не разорвет трубы.

Главное преимущество открытой системы заключается в энергонезависимости, простоте монтажа и эксплуатации. Недостаток связывается с малой эффективностью. Работать обогрев будет только на небольшой площади, так как чем дальше от агрегата будет расположена батарея, тем меньше тепла она будет получать.

Теплоноситель в системе запускается в отопительный контур под напором специального циркуляционного насоса. Благодаря этому нагретая вода быстрее достигает цели и меньше теряет тепла по пути – независимо от расстояния до батареи. В отличие от выше приведенной данная система не имеет прямого контакта с окружающим воздухом. Контроль за расширением теплоносителя в нем выполняет специальный закрытый мембранный бак, разделенный по середине резиновой перегородкой на две камеры – воздушную и для теплоносителя.

Циркуляционный насос CP 25-40 180
Посмотреть

Циркуляционный насос CP 25-60 130
Посмотреть

Циркуляционный насос для повышения давления UPA 15-120
Посмотреть

Циркуляционный насос энергосберегающий с частотным регулированием LPA 20-60 B
Посмотреть

Циркуляционный насос энергосберегающий с частотным регулированием LPA 25-60 B ц
Посмотреть

Циркуляционный насос Вихрь Ц-1Д/40 СТАНДАРТ
Посмотреть

Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД
Посмотреть

Циркуляционный насос UPC 25-80 180
Посмотреть

Циркуляционный фланцевый насос UPF 40-160
Посмотреть

Циркуляционный фланцевый насос UPF 50-120
Посмотреть
Все предложения

Чтобы закачать воду в принудительную автономную систему отопления, в частном доме должен быть водопровод, давление которого чуть выше внутреннего давления в отопительном контуре. Подпитка осуществляется через специальный модуль или просто обратный клапан, установленный в самой нижней точке системы.

На заметку! Помимо чисто закрытых или открытых систем отопления существуют гибридные варианты. Примером являются схемы с естественной циркуляцией, оснащаемые насосом для усиления потока, снижения инерционности и повышения эффективности в период особых холодов.

Виды теплоносителей и требования, предъявляемые к ним

В автономных системах отопления для частного дома применяются жидкие теплоносители следующего типа:

Это наиболее распространенный вид теплоносителя, обладающий следующим рядом преимуществ:

1. Минимальная цена.
2. Доступность.
3. Максимальная теплоемкость (способность передавать тепло).
4. Низкая вязкость, а, значит, наименьшая нагрузка на циркуляционный насос.
5. Невысокая коррозионная активность – только при наличии растворенного кислорода.
6. Экологическая чистота.
7. Небольшой коэффициент расширения – не более 0,03%.

Недостатки применения воды в качестве теплоносителя проявляются в коррозионной активности на незащищенных стальных частях системы, а также высокой температуре кристаллизации. Поэтому если дом в холодное время оставляется на достаточное для охлаждения помещений до 0 0 С, то воду потребуется слить. В противном случае под силой расширения замерзающая вода разорвет трубы, батареи и теплообменник.

Представляет собой антифриз для радиаторов автомобилей, эксплуатируемых в мороз. В последнее время им предпочитают заполнять автономные системы отопления только закрытого типа – ввиду высокой токсичности паров не применяется для открытых схем. Маркируется цифрами – 65, 40 или 30 – что означает, отметку замерзания жидкости при температуре ниже нуля.

Характеризуется следующим рядом особенностей:

1. Средняя рыночная цена.
2. Показатель теплоемкости средний, но ниже, чем у воды.
3. Высокая вязкость – что характеризует большую нагрузку на насос.
4. Практически полное отсутствие коррозионной активности.
5. Токсичность – из-за входящего в состав этиленгликоля.
6. Коэффициент расширения – до 0,05% – почти в 2 раза выше, чем у воды.

В отличие от воды тосол не вызывает коррозии, однако это далеко не всегда хорошо. Так, например, если отопительный контур разгерметизируется, жидкость начет протекать, в то время как вода и прочие коррозионные жидкости быстро «залечат» места утечки образованием ржавчины.

В промышленном масштабе изготавливаются незамерзающие жидкости на базе пропиленгликоля специально для автономных систем отопления.

Главные эксплуатационные особенности:

1. Низкая теплоемкость. В чистом виде почти в 2 раза ниже, чем у воды. Однако при разбавлении с водой показатель возрастает до приемлемого.
2. Высокая вязкость, что создает дополнительную нагрузку на насосное оборудование.
3. Коэффициент расширения – не более 0,05%.
4. Безвредность.
5. Отсутствие коррозионной активности благодаря присадкам.

Хотя пропиленгликоль самый дорогой в рассматриваемом списке антифризов, популярность его высока благодаря абсолютной безвредности. В очищенном виде он добавляется и в косметические средства, и в кондитерские изделия.

• Рассол.

Средство представляет собой раствор простых солей – обычной поваренной, хлористого кальция и некоторых других. Применяется как бюджетная альтернатива – для заполнения системы отопления в частном доме вместо воды. Температура замерзания рассола тем ниже, чем больше концентрация солей.

1. Наименьшая стоимость – по цене количества применяемых солей.
2. Достаточная теплоемкость – на 2/3 показателя для воды.
3. Минимальная вязкость.
4. Коэффициент расширения – 0,03%.
5. Отсутствие токсичности.

Главные недостатки проявляются в виде низкой подвижности жидкости при большой концентрации солей и высокой коррозионной активности на стенки металлических элементов системы.

Требования к выбору

Жидкость, заливаемая в систему отопления в качестве теплоносителя, должна соответствовать следующему ряду требований:

Параметр характеризует количество тепловой энергии, которое необходимо сообщить 1 кг вещества для подъема его температуры на 1 0 С. Для теплоносителей отопительных систем этот показатель должен быть как можно большим. Обычная вода обладает наивысшим показателем среди прочих жидкостей, заливаемых в контур.

У каждого отдельно взятого теплоносителя имеется свой характерный спектр температуры эксплуатации. Нарушение этих условий приводит либо к повреждению оборудования, либо к безвозвратной потере свойств теплоносителя.

Например, вода при замерзании расширяется и разрывает трубы или радиаторы, в которых находится. С другой стороны, органический теплоносители при нагреве выше 100 0 С разлагаются на отдельные компоненты, навсегда теряя первоначальные характеристики.

• Коррозионная активность.

Химическая активность теплоносителя может привести к ржавлению металлических частей контура. Решить проблему удается ингибирующими добавками. По этой причине многие теплоносители включают специальные присадки.

Однако проблема чаще всего проявляется при постоянном контакте теплоносителя с кислородом, и практически отсутствует, когда из него удалены растворенные газы.

Это особенно актуально для обычной воды – после насыщения пузырьками воздуха в месте контакта – расширительном бачке – она активнее разъедает стальные трубы, радиаторы и другие элементы. Поэтому только для систем отопления закрытого типа допускается заполнение любыми видами теплоносителя. К тому же оснащаются они чаще всего инертными к коррозии пластиковыми трубами.

Показатель вязкости определяет степень внутреннего трения, а, следовательно, и текучести. Она в свою очередь влияет на скорость прокачки. Поэтому чем больше ее значение, тем больше энергии потребуется затратить для продвижения теплоносителя по системе.

Эталоном минимальной вязкости обладает вода. Все другие теплоносители, применяемые в автономных схемах обогрева, обладают большим ее значением, а значит и худшими характеристиками текучести.

Современные системы отопления включают ряд оборудования, в которых теплоноситель дополнительно выполняет функцию смазки. Это не только циркуляционный насос, но также клапаны подпитки и аварийного отключения, терморегулятор, датчики протокола, давления и проч. Поэтому подбирать жидкость необходимо также, исходя из показателей ее смазывающих способностей в соответствии с конкретным видом системы.

Вещество, используемое в качестве теплоносителя в бытовых системах обогрева, должно быть полностью безопасно для окружающих. Оно не должно использоваться в парообразном состоянии, так как при прорыве ввиду большой температуры может привести к ожогам.

Также антифриз не должен обладать токсичностью, как, например, этим обладают составы с этиленгликолем. Поэтому в силу этого ряда причин бытовые системы отопления чаще всего заполняются водой.

• Химическая активность.

Компоненты теплоносителя не должны вступать во взаимодействие с узлами отопительного контура. Например, если систему отопления двухконтурного котла со стальными радиаторами заполнить этиленгликолем, то внутреннее цинковое покрытие батарей быстро истончится.

Более того, нагрев теплоносителя до стандартных 80-90 0 С приведет к потере его основных свойств – текучесть станет выше, чем у воды. Со временем это неизбежно приведет к протечкам различных соединений с уплотнителями на базе резины, паронита и прочих полимеров.

Рекомендация! В большинстве случаев для заправки отопительного контура используется вода. Однако если применения антифриза не избежать, например, когда дом периодически оставляется на долгое время без отопления в период холодов, то выбор рекомендуется делать в пользу средств на базе пропиленгликоля. При этом приобретать лучше продукты известных линеек с подтверждающей качество технической документацией.

Причины уменьшения объема теплоносителя

Снижение уровня в системах обогрева частного дома происходит в силу следующего ряда причин:

• Протечка. Зачастую теплоноситель начинает течь в местах соединений. Проявляется чаще всего сразу после процесса опрессовки. Поэтому обнаружить и устранить их можно сразу. Однако существуют также скрытые застарелые протечки. Идентифицировать их довольно сложно, ввиду того, что находятся они в бетонных стяжках пола или стен. Для обнаружения такой аварии нередко приходится использовать тепловизор. Единственный способ избежать этого – делать все стыки на открытом, доступном для обслуживания месте.
• Превышение рабочих параметров критического уровня. Например, если теплоноситель вдруг перегреется, его давление резко возрастет и превысит допустимую для оборудования отметку. В результате сработает аварийный клапан, который в противовес модулю подпитки самостоятельно начнет выбрасывать из системы отопления жидкость до тех пор, пока внутреннее давление не придет в норму.

Читайте также:
Дроссельная шайба: конструкция устройства, расчёты и наладка

• Испарение. Часто контур отопления оснащается открытым расширительным бачком. Через него и происходит частичное испарение теплоносителя при контакте с воздухом. При этом даже если прибор будет иметь всего небольшое отверстие, то и тогда потеря через атмосферу со временем будет ощутима.
• Потеря через воздухоотводчики. Специальные модули устанавливаются в особых местах системы – в верхних точках, на поворотах, переходах. Именно здесь скапливается большое количество воздуха, который в автоматическом режиме удаляется с помощью данных устройств. При этом в виде пара неизбежно теряется и часть теплоносителя.
• Потеря через кран Маевского. Для периодического ручного сброса воздуха из радиаторов применяются специальные механизмы. При их обслуживании – стравливании воздуха – неизбежно утрачивается часть теплопроводящей жидкости. Однако в противовес крану Маевского и воздухоотводчику в систему отопления устанавливается специальный модуль, соединенный с трубопроводом или запасной емкостью и способный автоматически подкачивать воду, тем самым обеспечивая максимально легкий способ контроля уровня теплоносителя.

• Потеря при обслуживании фильтров. Непосредственно перед входом в котел из обратки, а также перед всеми циркуляционными насосами в схеме устанавливается грязевой фильтр. Его цель – ловля мелких твердых частиц во избежание порчи оборудования и забивки системы. Периодически их приходится извлекать и чистить. Во время процедуры теряется часть теплоносителя.
• Слив при ремонте. Ни одна система обогрева не застрахована от поломок. Поэтому рано или поздно приходится ее останавливать, а оборудование менять или ремонтировать. Это всегда сопровождается полным или частичным сливом теплоносителя, избежать потерь во время которого не представляется возможным.

Важно! Потеря теплоносителя может происходить по причине химического взаимодействия с веществом элементов системы. Например, вода в ходе ржавления соединяется с железом, образуя новое вещество. Также щелочной или кислотный теплоноситель может реагировать с алюминиевыми или медными частями контура. При этом в циркуляции образуются новые, далеко не полезные для функционирования оборудования химические соединения.

Особенности подпитки

Системы отопления открытого и закрытого типа в первую очередь различаются особенностями циркуляции теплоносителя. В первом случае он перемещается самотеком, во втором под давлением, создаваемым насосом. Поэтому способы подпитки для обоих случаев будут различаться. Разберем их более подробно.

Открытая система

Основа функционирования открытой системы обогрева – расположенный в самой верхней точке расширительный бачок. В большинстве случаев он устанавливается под потолок или на чердаке дома. Через него из водопровода и осуществляется процедура подпитки системы отопления. Уровень теплоносителя в нем не должен опускаться ниже установленной отметки, иначе процесс циркуляции будет просто прерван. Равно как и подниматься до краев, так чтобы жидкость начинала вытекать, он также не должен.

Для оптимизации контроля современные расширительные бачки устроены и функционируют следующим образом:

• К установленному расширительному баку подводится обратная и прямая магистраль. Первая находится на уровне дна, вторая – выше на 100 мм.

• Горячая вода поднимается по прямой трубе, накапливается и уходит в отопительный контур через обратку.
• В противоположную стенку бака врезается труба контроля-подпитки. Она располагается выше уровня врезки прямой магистрали на 150 мм.
• На 100 мм выше уровня трубы контроля устанавливается труба перелива. Ее назначение автоматический слив теплоносителя из бака при его переполнении – чтобы не лился через край. Ее вывод ведет в канализацию или резервуар.
• В нормальном состоянии уровень теплоносителя должен балансировать между трубками контроля и перелива.
• Все выходы трубок собираются в котельной – для лучшего контроля и управления.
• Чтобы сделать подпитку, к трубке контроля через запорную арматуру подключается водопровод. По мере необходимости вентиль открывается, и вода заполняет расширительный бачок до тех пор, пока не начнет вытекать из трубки перелива. Водоток перекрывается.
• Чтобы проконтролировать уровень в баке, периодически открывается трубка контроля. Если вода из нее бежит, уровень в порядке, если нет – требуется сделать подпитку.

Более сложный механизм контроля включает поплавковый механизм, автоматически следящий за уровнем и по мере необходимости подливающий теплоноситель в бачок.

Закрытая система

Для того чтобы закачать воду или антифриз в систему отопления закрытого типа, требуется более изощренный механизм, чем просто открывание крана и подача из водопровода. Так как теплоноситель циркулирует в герметическом контуре и постоянно находится под давлением 0,5-3 бар. Современные котлы оснащены манометрами для визуального контроля со стороны пользователя, а также приборами безопасности – для автоматического контроля работы оборудования.

Роль такого устройства в закрытых системах выполняет аварийный клапан. Если давление превысит норму, теплоноситель будет сброшен в канализацию или специальный резервуар. Более того, если давление будет ниже нормы, датчики давления также на дадут запуститься агрегату. Чтобы восстановить давление до нормального уровня, существуют специальные модули подпитки.

Читайте также:
Обвязка котла отопления в частном доме, установка твердотопливных и газовых котлов

При этом организация подпитки закрытой системы требует решения следующих 2-х задач:

• Обеспечение необходимого давления для закачки.

Для закачки теплоноситель должен поступать из какого-либо источника. Если учесть, что давление в системе порядка 2-3 бар, то нагнетаться оно должна с еще большим напором – порядка 4-5 бар. Самый простой способ решения этой проблемы, когда в контуре применяется обычная вода, и водопровод обладает необходимыми показателями внутреннего давления.

Тогда система просто подключается через кран и обратный клапан к трубопроводу, а пользователю останется только следить за ростом и достижением показателя манометра и вовремя перекрыть подачу. Современные модели котлов оснащены специальными клапанами автоматической подпитки, так что владельцу не приходится обременять себя этой процедурой.

Совершенно другое дело, когда в доме нет водопровода или его давление недостаточно, а также когда используется антифриз или водный раствор солей. В таком случае в арсенал обслуживающего оборудования добавляется резервуар для хранения теплоносителя и насос с показателем давления, превышающим системное.

• Правильная подготовка теплоносителя.

Ни одна современная система отопления закрытого типа не сможет долго функционировать, если в качестве теплоносителя в нее напрямую будет заправляться обычная водопроводная или скважинная вода. Как минимум, она должна пройти механическую очистку от твердых нерастворимых примесей. Для этой цели должен применяться фильтр механической очистки. При этом если вода, подаваемая в дом, уже проходит подобную очистку, то поступающий для подпитки поток все же следует дополнительно очищать.

Видео описание

Видео-пример обустройства автоподпитки системы отопления:

Другая распространенная проблема – повышенная жесткость воды. Образуется она нерастворимыми солями, которые при нагревании в системе способны образовывать отложения в виде накипи и забивать ток теплоносителя. Для устранения таких последствий применяются следующие методы:

1. Химическое умягчение реагентами. Соли оседают на дне емкостей или оседают в фильтрах.
2. Установки с ионообменными смолами.
3. Фильтры-умягчители, устанавливаемые на бытовую посудомоечную и стиральную технику.
4. Фильтрация по типу обратного осмоса.

Источник https://belkin-labs.ru/articles/201/

Источник https://utepleniedoma.com/otoplenie/otoplenie-doma/kak-zapolnit-sistemu

Источник https://m-strana.ru/articles/podpitka-sistemy-otopleniya/