Мансардная крыша своими руками

Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крышах намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Наклонное окно в плоскости крыши

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Окно-домер, выступающее над плоскостью крыши

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании, и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно на мансарде

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант. Вот почему:

• света попадает мало;
• тени получаются очень глубокими, что для глаз утомительно;
• уменьшается площадь помещения.

Геометрия кровли тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте. Вообще, такие окна делают редко.

Самое простое и надежное мансардное окно

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах. Это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

По сути, это обычное окно, просто в необычном месте. Стропильная система применяется классическая. Для широкого остекления требуется сверху усиленная балка.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади. Если сравнивать с двускатной.

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виду, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Выбор угла наклона кровли зависит от кровельного материала. Но насчет материала можно передумать. Что нельзя изменить — региона и погодные условия. Вот они и являются определяющими в выборе угла наклона мансардной кровли.

Классический вариант приведен на рисунке. Нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,5 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусностью он обладает. Это необходимо учитывать. И в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

С наслонными стропилами

Ниже на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Для небольшого по размерам здания, каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Шаг установки стропил

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя.

Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Размеры доски для стропильной системы

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша — крыша, под которой находится отапливаемое жилое помещение. Она добавляет зданию еще один эксплуатируемый уровень, увеличивает полезную площадь, придает дому оригинальность и уменьшает потери тепла.

Сделать мансардную крышу своими руками несложно. Нужно знать правила выбора материалов и порядок монтажа. Об этом и расскажем.

Конструкции мансардной крыши

Конструкция мансардной крыши может быть разной. Главное требование — пространство под скатами должно быть жилым.

От чердака мансарда отличается:

• потолком, который по высоте пригоден для комфортного нахождения людей;
• естественным освещением, то есть наличием окон;
• утеплением, вентиляцией (не во всех случаях).

Самые практичные варианты мансардной крыши:

• Двускатная. Классический вариант, состоит из двух скатов. Чем больше уклон крыши, тем больше полезная площадь мансарды. Чтобы увеличить внутреннюю площадь, стропильные элементы размещают ближе к стенам. Крутые скаты делают боковины непригодными для обычной эксплуатации. Но выход есть — часто там создают шкафы и полки.

• Ломан н ая. Нередко используют именно такую конструкцию. Это тоже вариант двускатной крыши, но у которой скаты имеют различные углы наклона. Но в местности с сильными ветрами лучше отдавать предпочтение более пологим кровлям — у них меньше парусность.

Ломаная крыша дает возможность сделать потолки выше и увеличить жилую площадь мансарды. Снег и вода на ней не задерживаются. Однако возводить её сложнее, стропильная система будет массивнее, профессиональных навыков потребуется больше.

• Односкатная. Самая простая по конструкции, однако смотрится оригинально. Состоит из одного ската, опорами для которого служат разноуровневые стены здания. Угол наклона ската должен быть достаточно острым находиться — от 35 до 45 градусов. При меньшем уклоне зимой на крыше будет задерживаться снег, а это дополнительная нагрузка на опору.

Также на высокой стене обычно делают большое окно. Оно обеспечивает естественное освещение и делает дом более интересным.

Материалы

Выбор материалов сводится к определению, какие лучше взять:

• кровельные материалы;
• материалы для утепления.

Кровельные материалы

Кровельные материалы — финишные покрытия для крыши. Их выбирают, исходя из эксплуатационных, декоративных и ценовых характеристик.

Самые популярные варианты:

• Металлочерепица. Подходит для разных видов крыш. Отличается прочностью, надежностью, долговечностью, привлекательным внешним видом, широкой цветовой гаммой, простотой монтажа. Различается по толщине стали, форме и высоте волны, виду полимерного покрытия.

• Профнастил. Представляет собой металлические профилированные листы. Ценится за легкий вес, простоту монтажа, высокую пожароустойчивость и низкую цену. Его часто используют для односкатных и двухскатных крыш. В целях защиты от коррозии стальная поверхность подвергается оцинковке и полимерному покрытию.

• Гибкая битумная черепица. Штучное покрытие, изготовленное из стекловолокна с пропиткой окисленным битумом , и верхним слоем из каменной крошки с пигментами. Можно использовать и на простых, и на сложных кровлях. Уклон ската должен превышать 12 градусов, иначе из-за накапливания влаги покрытие раньше времени выйдет из строя. Ценится за высокую шумоизоляцию, долговечность, экологичность, возможность замены отдельных мест без демонтажа всей поверхности. Но нужно создавать сплошную обрешетку и более сложную вентиляцию, что связано с дополнительными затратами.

• Композитная черепица. Представляет собой алюминиевые листы с покрытием из каменной крошки. Премиум-уровня, дорогие. Однако срок эксплуатации — на века. Изделия отличаются высокими показателями шумоизоляции, долговечностью, большим выбором оттенков. Но за ними сложно ухаживать, так как они притягивают пыль.

• Другие виды черепицы — керамическая, цементно-песчаная и т.д. В основном отличаются по составу и процессу производства. Базой керамической черепицы выступает гончарная глина, а у цементно-песчаной, соответственно — портландцемент и песок. Это элитные, долговечные и красивые материалы. Но тяжелые и дорогие.

Материалы для утепления

Наиболее популярные варианты:

• Минвата. Упругий материал, хорошо держит тепло, экологичный и безопасный. Обладает звукоизоляционными свойствами. Не подвергается гниению, не привлекает грызунов. Однако потеряет свойства из-за постоянного намокания. Нуждается в паро- и гидроизоляционной защите.

• Пенополистирол. Мало весит, прочный, долговечный, легко монтируется. Но в то же время горючий.

• Пенопласт. Недорогой практичный утеплитель. Отличается влагостойкостью, хорошей теплозащитой, низкой ценой, простотой монтажа. Из минусов — горючесть, недолговечность, ему опасны солнечные лучи и грызуны.

Стропильная система

Общий вид стропил ломаной двускатной крыши представлен на иллюстрации.

Для стропил мансардной крыши берут качественную сухую древесину. Сорт — не ниже второго. При выборе сечения бруса и досок обращают внимание на размеры кровли, вес кровельного материала, ожидаемую ветровую и снеговую нагрузку, шаг стропил. Стандартный вариант — брус размером не менее 80х80 мм. Для более прочной конструкции берут пиломатериалы 100х100 мм.

Расстояние между стропилами определяют по ширине используемых теплоизоляционных плит. Как правило, величина шага практически у всех утепляющих материалов составляет 60 см, а для минваты чуть меньше — 57 см.

Возведение стропильной системы выглядит следующим образом.

Окна

Как дальше сделать мансардную крышу? Нужны окна. На наклонной поверхности их делать несложно. Иное дело конструкции, расположенные на наклонной стене. На них приходятся сильные ветровые и снеговые нагрузки. А также предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости.

Виды мансардных окон

По виду используемых материалов мансардные окна бывают:

• пластиковыми,
• деревянными.

В зависимости от конструкции выделяют:

• Балконные окна. К мансардному остеклению дополняют еще и балконное. Появляется возможность получить еще и небольшой балкон.
• С надставками. Окна имеют еще верхний дополнительный элемент. Надставки добавляют конструкции декоративность. Бывают в форме треугольника или полукруга.
• Световой туннель. Является светоотражающим туннелем, который передает равномерно рассеивающийся свет на плафон в комнате.
• С нижним элементом. Нижний элемент устанавливают в одной плоскости с мансардным окном. Выступает как дополнительная часть. Увеличивает подачу освещения.
• Карнизные окна. Состоят из основных и дополнительных окон. Монтируют друг под другом, но не в одной плоскости. Увеличивают подачу светового потока и площадь обзора.

Правила установки мансардных окон

• Окна устанавливают вглубь кровли — на 0 см, на 3 см или на 6 см. Ориентироваться стоит на тип кровельного покрытия, архитектурные условия, снеговую и ветровую нагрузку.
• Верхний край оконного проема располагают на расстоянии 1,9-2,0 м над полом.
• Для крыш с большим уклоном подходят небольшие по размеру окна. Чем меньше уклон, тем более длинным окно может быть. Как правило, высота мансардного оконного проема составляет 78-160 см, а ширина — 54-140 см.
• По ширине окна делают на 3-7 см меньше, чем шаг стропил.

Порядок возведения мансардной крыши

1. По периметру крыши укладывают и крепят мауэрлат (брус размером 100х100 мм). Он основанием для стропильной конструкции.
2. Формируют каркас крыши. По краям ставят стойки. Их прикрепляют при помощи уголков к продольным балкам. В верхней части стоек устанавливают перемычки. Между ними натягивают по горизонтали шнуры.
3. По этим шнурам устанавливают проемы с шагом, который выбирают, ориентируясь на размер утеплителя.
4. Устанавливают стропила, основная роль которых быть ребрами жесткости. Вначале производят монтаж нижних стропил, а затем — верхних.
5. Обрешетку из досок тоже фиксируются на каркасе мансарды. Потом на нее монтируют кровлю и утеплитель.
6. Мансардные крыши своими руками утепляют больше обычных. Слой утепления, как правило, толще.
7. После утепления можно заниматься внутренней отделкой помещения.

Ответ на вопрос, как сделать мансардную крышу, получен. Для большего понимания смотрите видео.

Вывод

Мансардную крышу своими руками сделать несложно. Вначале выбирают конструкцию. Она может быть двускатной, ломаной, односкатной. Далее выясняют, какие окна лучше подойдут — со вставками, балконные, световой тоннель, с нижним элементом или карнизные.

Затем выбирают материалы. Из кровельных можно отдать предпочтение металлочерепице, профнастилу, гибкой битумной, композитной, керамической или цементно-песчаной черепице. Из утеплителей — минвате, пенополистиролу и пенопласту. После выбора материалов и утеплителей приступают к работе. Сначала делают стропильную систему. Затем на нее монтируют утеплитель и кровельное покрытие. Мансардная крыша своими руками готова. С задачей справились!

Холодный чердак или жилая мансарда: проблемы при строительстве, советы экспертов

Большинство коттеджей обладает скатной крышей. Учитывая высокую стоимость земельных участков, заказчики стараются максимально полезно использовать площадь своего дома, и потому обычно скаты крыши утепляют, устраивая под ними жилое помещение — мансарду. Между тем есть свои преимущества и у холодного чердака

Холодный чердак

Пожалуй, главное преимущество хорошо проветриваемого чердака над мансардой — это возможность создать буферную зону между помещениями здания и внешней средой. Такая зона обеспечивает защиту от резких колебаний температуры и влажности, свойственных климату многих регионов России. Благодаря этому легче поддерживать условия для комфортного проживания в доме. К тому же при устройстве холодного чердака значительно продляется срок службы крыши. В частности, за счет того, что добиться качественной вентиляции подкровельного пространства в случае чердака намного проще, чем в случае мансарды.

Вентиляция нужна любой скатной крыше, чтобы удалять за ее пределы водяной пар, неизбежно попадающий туда. Он содержится в теплом воздухе, который направляется в результате конвекции из помещений здания вверх и через зазоры в паробарьере (а они, увы, не редкость) проникает под кровлю. Он может попадать туда и другими путями, например за счет диффузии через некачественную пароизоляцию или через стены (из щелевого кирпича, пенобетона и пр.). Если пар не удалять, то в межсезонье при падении температуры он конденсируется на холодных поверхностях крыши, что оборачивается целым рядом проблем. При наличии чердака это приводит к образованию инея на гидроизоляции, к увлажнению и последующему гниению деревянных элементов крыши, к подтекам на стенах здания и др. А в случае мансарды, помимо прочего, вызывает намораживание льда на волокнистом утеплителе и дальнейшее его намокание, отчего резко ухудшаются его теплозащитные свойства (дом начинает промерзать) и сокращается срок службы. В этом плане у чердака есть преимущество: качественному проветриванию подкровельного пространства способствует большой объем чердачного помещения и отсутствие преград на пути движения воздуха.

Есть и другие плюсы у чердака по сравнению с мансардой. Его конструкция проще (в частности, легче выполнить утепление и паробарьер), а кроме того, все его элементы доступны для обследования (например, не составит труда обнаружить протечку в кровле) и при необходимости их удобнее ремонтировать. Наконец, в ряде случаев чердак оказывается безальтернативным решением. Так, невозможно создать мансарду на крыше, где стропильная конструкция представляет собой фермы (систему стержней, соединенных между собой в узлах).

Добавим, что существует множество способов обустроить чердак: можно сделать здесь летнюю игровую комнату или спальню для гостей, техническое помещение для оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции, склад для стройматериалов, инструментов, вещей, продуктовых запасов и т. п.

Чтобы надолго сохранить конструкцию чердака, нужно предусмотреть ее вентиляцию. Зимой температура воздуха на чердаке должна быть близкой к уличной

При устройстве холодного чердака нужно помнить о ряде важных моментов. Прежде всего, необходимо качественно выполнить пароизоляцию и утепление перекрытия последнего этажа. Зачастую перекрытие представляет собой конструкцию из лаг. Между ними укладывают плиты волокнистого утеплителя, снизу закрывая их пароизоляционной пленкой для защиты от водяного пара. Обратите внимание: какое-то количество пара все равно будет попадать в теплоизоляцию, и, чтобы обеспечить его беспрепятственный выход оттуда, рекомендуют со стороны чердака оставлять утеплитель открытым, а для ходьбы по помещению использовать, например, деревянные мостки.

Проблемное место — люк для выхода на чердак. Он должен быть надежно тепло- и пароизолирован по периметру, а также иметь хорошее уплотнение между крышкой и рамой, иначе он может стать зоной обильного проникновения пара в конструкцию крыши.

Некоторые специалисты советуют еще создавать утепленный и пароизолированный тамбур в месте выхода на чердак, чтобы полностью отсечь пар от этого помещения. Поверх стропил настилают гидроизоляционную пленку для защиты элементов крыши от протечек через кровлю.

Обязательно предусматривают систему вентиляции чердака — с таким условием, чтобы она обеспечивала здесь в зимнее время температуру воздуха, близкую к уличной. Приток воздуха осуществляют, как правило, либо за счет зазоров на свесе карниза (притом воздух должен поступать в пространство и над, и под гидроизоляцией), либо за счет решетчатых слуховых окон, расположенных в стене здания на уровне чердака. Вытяжку организуют с помощью отверстий в коньке или специальных скатных вентиляционных элементов (пластиковых труб, вентиляционных черепиц и пр.), установленных близко к коньку. Притом в районе конька делают разрыв в гидроизоляционной пленке, чтобы воздух из чердачного помещения беспрепятственно поступал к коньку.

Альтернативное решение — дефлекторы или вентиляционные турбины, способные создать принудительную тягу. Их нижняя часть должна проходить через гидроизоляцию, чтобы вытягивать воздух именно из чердака. На крышах с малым уклоном зимой может завалить снегом вентзазоры, предусмотренные в коньке, так что рекомендуют в качестве вытяжки устанавливать здесь вентэлементы в виде труб, высота которых больше высоты снежного покрова.

Некоторые специалисты считают ненужным строительство мансардных крыш в условиях нашего климата. Объясняют это следующими факторами. Резкие перепады температуры и влажности обуславливают необходимость холодного чердака – буферной зоны между улицей и верхним этажом, которая компенсировала бы климатические нагрузки, тем самым поддерживая комфортные условия для проживания людей в доме, а также увеличивая срок службы конструкций крыши и отделочных материалов мансарды. Кроме того, в случае чердака намного проще добиться качественного проветривания подкровельного пространства за счет его большого объема. В случае утепленной крыши сделать это значительно сложнее: вентзазор сам по себе невелик (обычно канал шириной 50 мм), к тому же если один скат нагрет солнцем, а другой – в тени, то перепад давлений, необходимый для движения воздуха, будет только в зоне одного ската, а значит, проветривание крыши будет неравномерным. Наконец, для чердачной крыши проще выполнить надежное основание, поскольку есть место для установки опорных элементов (ферм и пр.), в то время как мансардной крыше чаще всего приходится опираться только на мауэрлат и конек.

Мансарда

Сегодня утепленная крыша, под скатами которой расположено жилое помещение, безусловно, самое популярное, хотя и непростое в реализации решение для загородных домов. Оно продиктовано не только необходимостью дополнительной жилплощади (иначе в случае многих коттеджей достаточно было бы увеличить высоту здания на 80–100 см и построить еще один полноценный этаж, увенчанный чердачной крышей с малым уклоном). Это решение связано, прежде всего, с желанием заказчиков сделать «пятый фасад» здания максимально красивым. И потому скатные крыши, как правило, обладают большим уклоном, что позволяет обустроить под ними мансарду. Правда, из тех же эстетических соображений форма крыши чаще всего является непростой, а это крайне нежелательно для мансарды с точки зрения обеспечения ее надежности и долговечности. Ведь по своей конструкции мансардная крыша — многослойная (так называемый кровельный «пирог»). В ее основе — слой теплоизоляции, который снизу закрыт слоем пароизоляции, а сверху — гидроизоляции. Кроме того, поверх гидроизоляции предусматривают вентиляционный зазор.

Проблема заключается уже в том, чтобы качественно утеплить сложные участки крыши, например зоны хребтов и ендов, где стропильные ноги под углом соединяются с опорной балкой хребта или ендовы. Здесь приходится обрезать плиты волокнистого утеплителя по форме межстропильного пространства. Подрезку не всегда удается сделать идеально ровно даже профессиональным кровельщикам, а значит, есть риск появления зазоров в слое утепления. Эти зазоры приводят, в частности, к утечке тепла из здания и к проникновению в теплоизоляцию избыточного водяного пара, который при понижении температуры воздуха может превращаться в конденсат и увлажнять ее. В связи с чем рекомендуют на крышах сложной формы либо устраивать теплоизоляцию поверх стропил, либо в дополнение к слою утепления, находящемуся в межстропильном пространстве, создавать слой утепления под стропилами, и тогда нижний слой перекроет возможные мостики холода в верхнем или сделает путь движения воздуха слишком длинным и, следовательно, не представляющим серьезной опасности.

Современные изоляционные материалы и технологии позволяют обустроить качественную и надежную мансарду. Главной проблемой была и остается реализация этой задачи на стройплощадке

Другая проблема — организовать качественное проветривание утеплителя и деревянных частей крыши. Приток воздуха обычно происходит за счет отверстий на карнизном свесе, вытяжка — за счет отверстий на коньке или хребте. Проветриваться должен каждый межстропильный пролет. Даже на мансардной крыше простой формы при создании вентиляции нередко допускают ошибки. Скажем, не обеспечивают возможность притока воздуха: карнизный свес обшит неперфорированными софитами или устроен так, что гидроизоляционная пленка доведена до карнизной планки, которая нависает над водосточным желобом, закрепленным на лобовой доске (и тогда зимой при образовании в желобе наледи отверстие для притока воздуха перекрывается).

Правильным решением можно считать, например, карнизный свес, где желоба зафиксированы на карнизной доске (крайняя доска в плоскости обрешетки), и, таким образом, вентзазор и гидроизоляционная пленка находятся ниже желобов (конец пленки крепят к особому капельнику, установленному на свесе), а значит, в любое время года препятствий для притока воздуха под кровлю не будет.

Ошибкой является отсутствие отверстий для вытяжки в районе конька. Это бывает, в частности, когда при монтаже кровли из керамической или цементно-песчаной черепицы делают неправильное основание для коньковых черепиц (в сочетании с коньковым аэроэлементом, который способствует вентиляции, но препятствует попаданию осадков и мусора под конек). Такие черепицы надо крепить к бруску, зафиксированному на основании с помощью особых металлических держателей. Эти держатели, в свою очередь, крепят к прибитой поверх стропил контробрешетке, так что между ними есть воздушный зазор. Между тем нередко вместо держателей устанавливают обычную доску, вплотную подводя к ней черепицу с обоих скатов, и в результате отверстий для вытяжки воздуха не остается.

Подчас строители забывают, что мансардное окно (тем более их комбинация) или широкая дымовая труба становятся преградой на пути у воздуха. Чтобы обеспечить здесь вентиляцию подкровельного пространства, нужно либо прорезать отверстия в стропильных ногах или контробрешетке (в зависимости от конструкции крыши) для движения воздуха в соседние межстропильные пролеты, либо предусмотреть дополнительные вентиляционные элементы — перед преградой для вытяжки воздуха, а после нее — для притока. Общепринятая величина вентзазора — 50 мм. Однако в случае пологих или очень длинных скатов для полноценного воздухообмена могут понадобиться либо зазор большего размера, либо дефлекторы.

Укладывать утеплитель со стороны помещения нужно осторожно, чтобы не продавить гидроизоляцию, иначе уменьшится вентзазор между ней и кровлей

Когда у крыши здания сложная форма, добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства еще сложнее и дороже. Так, затруднен приток воздуха в зоне ендов, поэтому необходимо усиливать его за счет скатных вентиляционных элементов. Обратите внимание: недопустим вывод мансардного окна, дымовой или вентиляционной трубы через ендову или в непосредственной близости к ней. Помимо создания преграды на пути у воздуха, такое решение ослабляет несущую способность основания крыши и значительно повышает риск появления протечек. Крайне нежелательно создавать крыши, где есть ромбообразные скаты, всевозможные «карманы», — здесь также не добиться качественного проветривания.

Одна из причин появления конденсата в конструкции мансардной крыши — проведение в здании зимой влажных отделочных работ, при которых в должной мере не обеспечена вентиляция помещений

Другой важный момент. У многих мансардных помещений есть потолок, образованный за счет горизонтальных ригелей в стропильной конструкции крыши. Обычно утеплитель кладут между ними, и тогда под коньком появляется небольшой холодный чердак. Однако возникает проблема: чаще всего в качестве гидроизоляции на мансардных крышах используют паропроницаемые (диффузионные) пленки, которые необходимо укладывать непосредственно на утеплитель и в зоне конька настилать с перехлестом с одного ската на другой, чтобы защитить подкровельное пространство от протечек. И хотя в данной конструкции утеплитель находится частично в горизонтальном положении, пленку, как правило, все равно доводят до конька, обеспечивая требуемый перехлест. Но холодный чердак должен проветриваться, а при таком способе монтажа пленки этого не происходит. Специалисты рекомендуют в подобной ситуации оставлять разрыв в пленке на коньке для вытяжки воздуха из «мини-чердака» над мансардным помещением. Также возможно применение дефлектора.

Вместе с тем не стоит забывать и об отверстиях для притока воздуха внутрь «мини-чердака», поскольку через карнизный свес воздух попадает только в зазор над гидроизоляцией, но не под нее. Для притока предусматривают либо решетчатые слуховые окна во фронтонах здания, либо, если крыша вальмовая или шатровая, вентиляционные черепицы или аэраторы на скатах (притом в пленке делают разрез для поступления под нее воздуха).

По мнению специалистов, до 90% протечек в зоне мансардного окна — это результат образования конденсата из-за его некачественного монтажа

Зачастую проблемы возникают при устройстве пароизоляции. Дело в том, что у водяного пара, стремящегося из помещений здания под кровлю, очень высокая проникающая способность. Как уже говорилось, чаще всего он попадает в конструкцию крыши через неуплотненные стыки, разрывы в паробарьере. Поэтому необходимо настилать пароизоляционную пленку с нахлестом рулонов не менее 10 см и с обязательной герметизацией стыков и мест примыканий специальными материалами (скотчами, лентами, клеями, пастами): их выбор зависит от типа поверхности (гладкая или шероховатая), к которой примыкает пленка. Между тем порой стыки либо не герметизируют, либо делают это некачественно и без учета типа поверхности. Нередко разрывы в пароизоляции появляются уже по окончании кровельных работ — во время установки неквалифицированными монтажниками антенн, розеток, светильников и пр.

Герметизация стыков и примыканий

Многолетний опыт строителей и научные исследования показывает, что через неплотные стыки и примыкания пароизоляции в конструкцию крыши проникает значительно больше водяного пара, чем в результате его диффузии через пароизоляционный слой. Поэтому необходимо качественно герметизировать места стыков рулонов пароизоляционной пленки и примыканий ее к стенам, дымовым или вентиляционным трубам, антеннам, мансардным окнам, чего зачастую не делают. Притом важно правильно выбрать материал для герметизации. Для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганая древесина, металл, пластик) можно использовать любые специализированные продукты – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Если основание шероховатое (нестроганая древесина, кирпич, бетон, штукатурка), односторонние ленты недопустимы, двухсторонние подходят, но требуют дополнительного уплотнения прижимными планками, а оптимальным вариантом являются клеи и пасты. В случае сложных примыканий наиболее качественное уплотнение обеспечивает паста на основе вискозы: ее наносят в два слоя, между которыми утоплена армирующая сетка из нетканого полиэстра.

Обратимся к гидроизоляции. При укладке диффузионной пленки также надо герметизировать места стыков и примыканий для лучшей защиты от протечек и для предотвращения выдувания тепла из утеплителя воздухом, поступающим в вентзазор на свесе карниза. Не рекомендуют применять на мансардной крыше, особенно сложной формы, паронепроницаемые пленки: они требуют два вентзазора — над и под пленкой, а обеспечить приток воздуха под пленку в случае крыши, имеющей, например, ендову, крайне проблематично.

Во избежание намокания утеплителя из-за конденсации водяного пара недопустимо устройство лестницы, ведущей от бассейна на нижнем этаже дома до мансарды

Как мы видим, нормальное функционирование и долговечность мансардной крыши напрямую зависят от правильности выполнения всех сложных узлов. Притом большая их часть оказывается впоследствии скрытой, и потому заказчикам приходится либо полагаться на квалификацию кровельщиков, либо постоянно контролировать строительство с привлечением экспертов, что значительно повышает затраты на возведение мансарды. Добавим, что специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об устройстве в мансардной комнате, как и во всем здании в целом, системы приточно-вытяжной вентиляции, чтобы добиться хорошего микроклимата в помещении и обезопасить конструкцию крыши от давления на нее избыточного водяного пара.

Ошибки при установке мансардных окон

При возведении мансарды нужно правильно установить мансардные окна – с качественным утеплением их рамы по периметру на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши и соблюдением ее герметичного соединения со слоями паро- и гидроизоляции кровельного «пирога». Часто допускают ошибки при создании внутренних оконных откосов. Согласно требованию ГОСТ 30734–2000 «Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия», нижний откос должен быть перпендикулярным плоскости пола, а верхний – параллельным ей. Кроме того, под окном обязательно нужно установить радиатор системы отопления (даже при наличии теплых полов). Это позволяет обеспечить конвекцию теплого воздуха вдоль оконного проема, чтобы предотвратить промерзание окна и образование на нем конденсата. Между тем во многих мансардах либо отсутствует радиатор под окном, либо, если он есть, верхний и нижний откосы расположены перпендикулярно скату крыши, что оборачивается появлением холодной зоны в районе окна, и уже через один-два года после установки оно начинает «течь».

Источник https://stroychik.ru/mansarda/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami

Источник https://krovgid.com/krovelnaya-infrastruktura/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Источник https://www.zaggo.ru/article/konstrukcii1/mansarda/v_komnate_s_vidom_na_ogni.html