Схема утепления каркасного дома минеральной ватой: особенности монтажа

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой: особенности монтажа

Преимуществом любого каркасного дома считается его практичность и привлекательные внешние показатели при индивидуальных типах застройки. Единственным и наиболее существенным недостатком такого строения является низкая теплоизоляция.

Чтобы устранить этот фактор, проводиться утепление каркасного дома минеральной ватой согласно схеме, которая учитывает все конструкционные особенности здания. Благодаря правильно подобранной технологии и четкому следованию инструкции можно легко утеплить каркасный дом своими руками.

Читайте также: Технология утепления стен базальтовой ватой, штукатурка, монтаж мокрого фасада

Выбор утеплителя: характеристика минеральной ваты

Среди представленных видов теплоизоляционных материалов для утепления каркасных домов чаще всего используют минеральную базальтовую вату, стекловолокно или эковату. Гораздо реже применяется пенополиуретан, пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит. Такая высокая популярность базальтовой ваты обусловлена рядом объективных причин, а именно:

• экологичностью материала;
• пожаробезопасностью, выдерживает температуру до 1000°C;
• долговечностью, средний срок эксплуатации составляет около 30 лет;
• паропроницаемостью;
• низкой теплопроводностью;
• легкостью в установке.

Базальтовая минвата относится к синтетическим теплоизоляционным материалам. Она обладает высокой эластичностью и упругостью, не горит, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков минеральной ваты можно выделить:

1. Наличие формальдегидных смол и мелких частиц, которые вредны для здоровья человека;
2. Подверженность воздействию влаги.

Чтобы предотвратить выделение вредных веществ в воздух, утеплитель сверху плотно покрывается специальной пленкой, которая одновременно служит для защиты минваты от влаги и различных осадков. При монтаже теплоизолятора на стены каркасного дома следует тщательно выполнить не только паро-, но и гидроизоляцию.

Это позволит защитить фасады от появления конденсата внутри стен, сырости в помещении, развития грибков, изменения температурного режима и прочих негативных последствий, которые могут возникнуть при намокании утеплителя. Стоит отметить, что предпочтительнее для утепления каркасных домов использовать базальтовую вату в плитах, а не в рулонах, поскольку они более плотные и при их использовании вата не так сильно усаживается в стене, образовывая трещины в стене.

Кроме того, особенно стоит выделить эковату, которая является более безопасным материалом, чем базальтовая вата, но при этом по своим теплоизоляционным и прочностным характеристикам абсолютно не уступает ей. Эковата — это хороший тепло- и звукоизолятор, который рассчитан на длительный срок эксплуатации (около 50-70 лет).

Схемы размещения утеплителя

Как правило, при утеплении каркасных домов основные теплоизоляционные работы выполняются со следующими элементами конструкции:

• полами на первом этаже;
• чердачными перекрытиями;
• мансардной кровлей;
• наружными стенами.

Теплоизоляция всех этих элементов производится с учетом строительных схем, исходя из конструкции самого здания. Возведение таких построек может осуществляться двумя способами.

Каркасно-панельный

Производство представленных каркасных домов выполняется на заводах, а цельная сборка самого здания осуществляется уже на месте с использованием приложенных комплектующих элементов. Теплоизоляция при таком производстве уже предусмотрена производителем, поэтому владельцу необходимо только правильно установить и вмонтировать утеплитель в стены конструкции, с учетом требований и указаний, которые отмечены в инструкции.

Читайте также: Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ

Каркасно-рамочный

Данный метод предусматривает строительство дома по индивидуальному проекту. В готовом виде закупается только профилированный брус, все другие отделочные элементы приобретаются по отдельности. Поэтому при строительстве такого здания схема утепления и монтаж материалов выполняются самостоятельно.

Видео «Утепление каркасного дома»

Видеоинструкция по выполнению теплоизоляционных работ.

Схема монтажа утеплителя

Монтаж минеральной ваты достаточно прост, однако, данный процесс требует определенной подготовки и квалификации. В первую очередь работы начинаются с обшивки внутренних стен плитами ДСП, стыковка которых осуществляется на балках и обвязочных брусьях. После чего для их дальнейшей отделки используют евровагонку или гипсокартон, под который выстилается пароизолирующая пленка. И только потом сверху выполняется монтаж утеплителя.

Укладка теплоизолятора выполняется слоями, количество которых рассчитывается исходя из климатических условий в регионе. Стоит отметить, что монтаж новых слоев должен выполняться таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались последующим. При утеплении стен каркасного дома минеральную вату укладывают слоями не с внутренней или наружной стороны, а между стойками каркаса. Это позволяет существенно снизить толщину стен, увеличить жилую площадь и возвести здание за более короткий срок.

Двухслойное утепление

Такой способ утепления предполагает обязательное наличие вентилируемой прослойки, толщина которой должна быть более 4 см. Это позволяет обеспечить циркуляцию холодных воздушных потоков между поверхностью минеральной ваты и стеной. При выполнении двухслойного наружного утепления на фасаде каркасного дома необходимо придерживаться укладки слоев в следующем порядке:

1. Этап внутренней отделки.
2. Выполнение пароизоляции.
3. Теплоизоляция минеральной ватой в два слоя.
4. Установка ветрозащитной мембраны.
5. Монтаж OSB-3 на обрешетке.
6. Выполнение наружной отделки фасада.

Схема утепления пола каркасного дома

Сложность работ и особенность утепления пола в каркасных домах непосредственно зависит от фундамента самого строения. Для большинства таких домов используют свайно-винтовые типы фундамента. Поэтому в первую очередь при утеплении полов необходимо использовать гидроизоляцию.

Дома, расположенные на лагах, под которые можно залезть, утепляются гидроизоляционной пленкой снизу. Для ее монтажа можно использовать обычный степлер. Сверху пленка покрывается обшивочными досками, которые прибиваются как вплотную, так и на расстоянии друг от друга до 40 см.

В случае если расстояние от земли небольшое, то под лаги набиваются ряды досок, сверху которых изнутри стелится пленка. Минеральную вату плотно укладывают между лагами на гидроизоляционную пленку.

Шаг между лагами должен составлять примерно 58-59 см, поскольку стандартные размеры плит ваты составляют 60 см в ширину.

Минвата укладывается в несколько слоев, ее толщина примерно равняется 15 см. Сверху минеральной ваты и лаг крепится пароизоляционная пленка на двухсторонний скотч. Поверх пленки настилается фанера, OSB или доски, таким образом, чтобы краями они плотно упирались к стенам. Благодаря этому влага и пыль не будет попадать в дом.

Схема утепления стен каркасного дома

Утепление стен каркасного дома может осуществляться как снаружи, так и внутри дома. Материалы, используемые для этой цели одни и те же, отличие заключается только в технологии теплоизоляции.

Теплоизоляция внешних стен

Наружное утепление стен состоит из нескольких этапов. Первым делом каркас с внешней стороны облицовывается OSB плитами с выдерживанием расстояния между ними 3-4 мм. После чего для заполнения щелей применяют монтажную пену. Обеспечить защиту минеральной вате позволяет гидроизоляционная пленка, которая натягивается на всю ее поверхность. Для изоляции швов используется двусторонний скотч.

Читайте также: Для чего нужна турбощетка для пылесоса, что это такое и как ее выбрать?

Завершающим элементом при отделке стен выступает сайдинг. Для его монтажа создается каркас из брусьев, к которому крепится отделочный материал. С другой стороны между каркасом устанавливаются плиты утеплителя. Примечательно, что плотность таких плит должна составлять около 35-50 кг/м³. Она надежно фиксируется и со временем не проседает и не скатывается.

Завершив укладку теплоизолятора, следует устранить все образовавшиеся щели, используя для этого монтажную пену. Также с внутренней стороны необходимо натянуть пароизоляционную пленку, которая будет защищать минвату от влаги и испарений. После чего пленка обивается листами OSB, фанерой и досками.

Утепление стен внутри дома

Внутренние стены каркасных домов утепляются с целью звукоизоляции. Помимо минеральной ваты, для этого могут использоваться другие виды утеплителя и звукоизоляционные материалы. В отличие от наружного утепления использовать гидроизоляционные пленки нецелесообразно, можно обойтись без них.

Теплоизоляция потолка каркасных домов

Одним из ключевых аспектов теплоизоляции жилого помещения является утепление потолков. Как правило, этот этап осуществляется пока крыша еще не собрана, поскольку ничего не должно мешать укладывать минеральную вату сверху потолка.

Крепление пароизоляционной пленки осуществляется к потолочным балкам. Затем на пленку прибивают доску, фанеру или плиту OSB, толщина которой составляет 2,5 см. На фанеру выполняется крепеж утеплителя, по такому же принципу как и при утеплении других конструкций. Минеральную вату необходимо укладывать по всей ширине потолка, учитывая напуск ширины стен.

При неиспользовании чердака для проживания, выполнять укладку мембранной пленки нет необходимости. Для обшивки можно использовать фанеру или обычную доску. Если возможность утеплить потолок сверху отсутствует, то следует выполнить внутреннее утепление, подвязывая к потолку плиты утеплителя. После чего выполняют обшивку потолка пароизоляционной пленкой и фанерными листами.

Учитывая, что теплые воздушные массы поднимаются вверх, то при неправильно утеплении дом будет терять огромное количество тепла.

Утепление крыши

Теплоизоляция крыши каркасного дома осуществляется по аналогии с теплоизоляцией потолка, однако имеет некоторые отличия. К верхней поверхности минеральной ваты крепят гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от внешних факторов (осадков ветров).

Подшив пароизоляционной пленки осуществляется с нижней стороны стропильной системы, она подбивается подшивочными досками или фанерными листами. После чего с наружной стороны укладываются листы утеплителя, таким образом, чтобы их закрывала гидроизоляционная пленка, оббитая контр обрешеткой. В конце выполняется обрешетка для кровли и укладка кровельного материала.

Теплоизоляцию кровли оптимальнее всего осуществлять с наружной стороны, поскольку кусочки волокон ваты не будут осыпаться вниз, попадая в глаза и легкие.

Если же крыша уже находится в собранном состоянии, то утеплять кровлю можно и с внутренней стороны. Но такая работа более трудозатратная поскольку возникает необходимость укреплять плиты минеральной ваты до натягивания пароизоляционной пленки.

Видео «Теплоизоляция дома на каркасной основе»

Информативное видео, о том как утеплить частный дом своими руками.

Правильное утепление каркасного дома

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Утепление каркасного дома Тепофолом

Физические свойства материала и простота монтажа позволяют эффективно утеплить каркасные дома и предотвратить образование щелей и мостиков холода.

Как раньше утепляли каркасные дома

При привычной технологии утепления материал закладывают между каркасом из-за чего стойки остаются без защиты и становятся мостиками холода. Утепление каркасного дома Тепофолом – это современная технология утепления, которая помогает избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Мостики холода – это участок ограждающей конструкции, имеющий пониженное термическое сопротивление. Через них происходят неконтролируемые потери тепла из жилого помещения.
Таким образом, мостики холода основная причина повышенной утечки теплоэнергии, которая ведет за собой череду проблем с каркасным домом.

Как Тепофол помогает избежать образование мостиков холода

Основная теплоизоляция Тепофол производится в рулонах, которые удобно раскатывают по поверхности объекта полностью закрывая утепляемую конструкцию. Такая технология утепления позволяет обеспечить максимальную теплоизоляцию и защитить слабые места дома от промерзания и дальнейшего разрушения.
Для надежного и комфортного монтажа на каждом рулоне сверху и снизу производят замковые соединения, которые соединяются путем сварки с помощью строительного фена и образуют герметичное полотно.

Эксплуатационные свойства и преимущества Тепофола:

1. Весь теплоизоляционный слой в одном рулоне. Выполняет все функции пленок и мембран.
2. Однослойное утепление. Рулоны производят сразу необходимой толщиной от 20 мм до 150 мм.
3. Готовые замковые соединения на рулонах утеплителя. Использовать пену и герметики не требуется.
4. Устойчивый к воздействию влаги. При контакте с водой не теряет своих свойств и не пропускает влагу через щели.
5. Эластичный и легкий материал. При усадке каркасного дома принимает форму конструкции.

Полезное: Рассчитываем конструкцию и пирог стен каркасного дома

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Полезное: Книги и фильмы Ларри Хона – настольные энциклопедии плотника

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

1. Рассчитываем конструкцию и пирог стен каркасного дома
2. Каркасный дом: утепление пенопластом
3. Утепление дома Эковатой: методы задувки, стоимость, плюсы и минусы
4. Ветрозащита каркасного дома

ЭКОВАТА или МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА? Выбираем Утеплитель для Каркасного Дома ⁠ ⁠

Всем привет! Сегодня Мы сравним два популярных утеплителя для каркасного дома – минвату и эковату. Я применял оба этих утеплителя. Какой из них лучше? Однозначного ответа нет. У каждого свои плюсы и минусы и в каждом конкретном случае один из утеплителей будет работать лучше. Давайте разберемся вместе.

Что из себя представляет материал?

Минеральная вата – речь сегодня пойдет о каменной вате, но и для стекловаты справедливо большинство сегодняшних тезисов. Каменная вата изготавливается преимущественно из расплава изверженных горных пород. Одним их компонентов изоляции является связующее, которое скрепляет волокна между собой, тем самым обеспечивает изделиям заданные параметры формы и плотности. Чаще всего это смесь фенолоформальдегидных смол и гидрофобизирующих добавок.

Эковата (или Целлюлозный утеплитель) — состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры и на 20 % из нелетучих противогнилостных и пламегасящих веществ, в качестве которых чаще всего используются борная кислота и бура.

Перейдем, непосредственно, к сравнению.

1.Стоимость

Стоимость каменной ваты для Красноярска на конец 2021г, колеблется от 2.000 до 8.000 руб/м3. Цена сильно зависит от типа и характеристик утеплителя, а так же его производителя. В среднем цена составляет 4.000 руб/м3.

Для эковаты немного ниже в среднем это — 3.000 руб/м3. Она так же зависит от качества, производителя, места и способа утепления. Более низкая цена нивелируется следующим критерием.

2.Сложность монтажа

Каменная вата здесь в явном плюсе. С утеплением справится любой человек, без какого-либо оборудования. Нужны только рулетка и канцелярский нож. Все быстро, четко.. никакого шума и пыли. И никакой усадки!

Чего не скажешь про эковату. Сначала необходимо полностью создать полость (за исключением влажного нанесения), сделать отверстия и задувать эковату с помощью специального дорогостоящего оборудования. В итоге аренда оборудования или найм монтажников выливается в дополнительные затраты, внутри потом кругом эковата.. приходится еще убираться. И квалификация монтажников крайне важна, т.к. нужно четко контролировать процесс задувки, чтобы полости были равномерно заполнены утеплителем с требуемой плотностью. В противном случае, в будущем возможна усадка утеплителя.

Проще дела обстоят с горизонтальным утеплением. Тут только нужно распушить эковату и высыпать ее в полости. Достаточно дрели с миксером.

3.Теплопроводность

Теплопроводность обоих материалов в сухом состоянии примерно одинаковая и составляет 0,03-0,05Вт/м*К (в зависимости от плотности). Что является очень высоким показателем и оба материала прекрасно справляются со своей основной функцией. Но это речь шла о сухом состоянии.. что происходит при увлажнении материала.

4.Боязнь влаги

Ведь даже если вы устроите пароизоляцию, это не гарантирует абсолютную защиту утеплителя. Может быть, некачественный монтаж пароизоляции внутри или гидроизоляции снаружи или банальная протечка воды.

Каменная вата в этом отношении проигрывает. При увлажнении, ее теплопроводность существенно увеличивается и тем самым ваш дом теряет больше тепла. Если в цифрах, то увлажнение на 1%, увеличивает теплопроводность до 10%. Более того, Каменная вата достаточно долго высыхает.

Эковата за счет органической структуры (она все-таки раньше была деревом) может вбирать в себя до 20% влаги вообще без потери своих свойств. При этом она обладает хорошей гигроскопичностью, т.е. спокойно вбирает в себя излишнюю влагу из помещения и отдает ее наружу, тем самым естественным образом регулирует микроклимат в помещении (если конечно вы не делаете пароизоляцию).

5.Грызуны и насекомые

Эковата сыпучий и рыхлый материал для грызунов он несъедобен и не удобен для жизни в нем. Пытаясь проделать ходы в утеплителе, чтобы использовать для обустройства гнезд, мыши и крысы будут вынуждены заново прогрызать себе ходы, и не смогут построить прочное гнездо для потомства. Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом ортоборная кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в перекрытиях или между стенами животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.

Использование эковаты исключает подобное – мыши и крысы постараются уйти подальше от утепленных стен, но не погибнут внутри построек и не заболеют, если съедят утеплитель.

И действительно, в нашем каркасном доме , утепленном эковатой, за 4 года не было встречено ни одного грызуна.

В каменной вате, к сожалению, все наоборот. Для мышей это максимально комфортный утеплитель. Соответственно, при применении данного утеплителя, необходимо предусматривать защиту.

6.Долговечность

В каменной вате заявляют срок службы до 50 лет, но по опыту знаю, по крайней мере, в Сибири, что из-за неблагоприятных условий эксплуатации (увлажнение и частые циклы перехода через ноль), уже через 20 лет от низкокачественного утеплителя может остаться труха.. он тупо рассыпается.

Эковата так же заявляют срок службы 50 лет. Но основываясь на вышеуказанных свойствах, если монтаж сделан правильно, то считаю, что эковата действительно способна работать весь срок и даже больше.. т.к. это уже насыпной материал и ему мельче не рассыпаться.

7.Огнестойкость

Каменная вата тут явный лидер, т.к. имеет степень горючести НГ. Т.е. не горит совсем. Это единственный утеплитель, имеющий такие свойства.

В эковате дела обстоят хуже, но не смертельно. Она имеет степень горючести Г2 (бывает эковата со степенью горючести Г1). Худшая степень – Г2 означает, Умеренногорючий материал, т.е. при контакте с открытым пламенем утеплитель горит, но не поддерживает горение (огонь не распространяется вглубь материала). В качестве преимущества можно назвать отсутствие токсичного дыма.

8.Звукопоглащение

Не путать со звукоизоляцией, т.к. сам утеплитель имеет относительно низкую плотность и не может иметь хорошую звукоизоляцию, но зато отлично поглощает шум. Здесь +- каменная вата и эковата, одинаково приятны.

Как правило, стена каркасного дома имеет многослойную конструкцию — плотная обшивка (с двух сторон), а внутри утеплитель. Это позволяет эффективно защищать дом от посторонних звуков.

При падении на стену звуковой волны часть звуковой энергии уходит на преодоление сопротивления изгибу внешней плотной обшивки, затем значительная часть энергии поглощается при прохождении звуковой волны через утеплитель. И далее, ослабленная звуковая волна, достигнув другой стороны обшивки, снова теряет энергию, вызывая вынужденные колебания гипсокартонного листа.

Т.е. при толщине утеплителя 150-200мм Вы, практически не будете слышать воздушный шум с улицы.. скорее ваши окна его пропустят, нежели стены. Но надо понимать, что внутренний структурный шум Вы будете слышать хорошо. К сожалению, это проблема каркасного дома.

9.Экологичность

Очень противоречивый критерий. В интернете крайне неоднозначное мнение на этот счет. Есть достаточно убедительные приверженцы, как за, так и против. И к моему мнению тоже относитесь с долей скепсиса, т.к. я не химик-биолог.

Сначала разберемся с эковатой.

Антисептик и антипирен составляющие этого материала – это борная кислота и бура, являются малотоксичными, умеренно вредными, нелетучими, природными компонентами.

И действительно по стандарту NFPA 704 по синей категории (опасность для здоровья) борной кислоте и буре дают 2 и 1 балл, соответственно. Т.е. 1 значит, что — Воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями, а 2 — Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям.

Единственный минус (как я понял), они находятся не в связанном состоянии, соответственно, какая-то небольшая часть может образовывать аэрозоли и проникать в помещение, если не делать должную герметичность изнутри.

Что касаемо каменной ваты.

В роли связующего используют Синтетические компоненты. Как правило, это фенолоформальдегидные смолы.

По стандарту NFPA 704, фенол и формальдегид имеют 3 и 4 балла, соответственно. 3 — Кратковременное воздействие может привести к серьёзным временным или умеренным остаточным последствиям, а 4 — Очень кратковременное воздействие может вызвать смерть или крупные остаточные повреждения.

Благо (по заявлению производителей) В готовом изделии фенола и формальдегида меньше 2-х % по массе, вещества находятся в связном состоянии, связующее инертно по отношению к окружающей среде.

К тому же, некоторые производители переходят на новую технологию, без использования фенолформальдегидных смол.

Чтобы не заканчивать на негативной ноте.. надо понимать, что важна концентрация вредных веществ для любого утеплителя. И хорошая брендованная продукция, проходя строжайший контроль и сертификацию, не должна выходить за определенные пределы. Поэтому, в этом критерии я, так же оставлю паритет, сам до конца не уверен ни в чем и не хочу выделять какой-то один утеплитель. Пишите комментарии, что думаете по поводу экологичности.

Общий вывод

Если речь идет о горизонтальных поверхностях, то тут бесспорный фаворит – эковата. Из-за своих свойств, мне она больше нравиться – это долговечность, не боязнь влаги и отсутствие грызунов. Но если захотите утеплять стены данным утеплителем, то я бы рекомендовал нанять профессионалов и пусть наносят влажным способом. Да обойдется дороже, но это убережет Вас от проблем, с которыми я столкнулся.. об этом поговорим чуть позже.

Если не хотите эковату на наружные стены, то каменная вата имеет место быть, но в обязательном порядке внутри должна быть хорошая и герметичная пароизоляция, а снаружи мембрана (на случай, если все же какая-то часть влаги проникнет.. и она могла беспрепятственно выйти наружу). Это повысит долговечность и теплозащиту утеплителя. Далее само собой хорошая вентиляция.. она вообще любому дому не повредит, но в случае абсолютно герметичных стен – это особенно важно. И продумать защиту от грызунов. В таком случае, каменная вата отлично прослужит Вам долгие годы.

Внутренние перегородки, однозначно, проще делать из каменной ваты.. тут не стоит остро вопрос долговечности, влаги и грызунов.. важнее будут негорючие свойства.

Помните, что мое мнение, для Вас ровным счетом не должно значить ничего.. выбирайте то, что для Вас важнее, в зависимости от Ваших приоритетов и критериев.. Разбирайтесь в теме более подробно.. Пишите свое мнение в комментариях.

Если интересно, больше информации можно найти на моем YouTube канале —

Всем удачи и пока!

Поддержать

6.8K постов 41.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

1 год назад

Рассмотрение любого материала без привязки к цене не имеет никакого смысла.

На текущий момент эковата (с учётом сложности покупки и укладки) проигрывает каменной вате при прочих равных. (везде)

раскрыть ветку (0)
1 год назад

Эковата неплохой материал, и для утепления перекрытия я рассматривал в первую очередь ее. Но она так жестоко подорожала, что смысл с ней геморроиться пропал. Минвату рулонную в два лица за день можно положить. И ни пыли, нифига. Я Кнауф использовал, после нее даже не чесался.

раскрыть ветку (0)
1 год назад

В США вату уже убирают в качестве утеплителя, слишком не экологична. Провели эксперимент, специальной камерой сняли двор вокруг утепленого ей дома, так вот волокна ваты были повсюду, на листьях деревьев, траве, земле, хотя казалось бы как она попадает изнутри стен?

раскрыть ветку (0)
1 год назад

Эковата (хотя продавцы утверждают, что 70%рынка имеет) больше 5% продаж не получала, с 2018 года идёт падение спроса.

1 год назад

По мне так ни то ни другое, не пригодно для моего дома. Про пенополистирол вообще молчу. Пеноплексы фсякие и пр. Всё это или токсичная хрень фенол-формальдегидная. Или летучая в воздухе, которой потом придётся дышать. Так, что категорически НЕТ. Все эти мембраны и пароизоляции нормально не защищают. Очень высокие требования к качеству проведения работ. К исключению малейших недочётов и ошибок. Как при укладке эковаты так и каменной ваты.

Всё это развод и хрень. Дом должен быть или кирпичный или деревянный.

раскрыть ветку (0)
ещё комментарий
Похожие посты
16 дней назад

Быстрое утепление дома⁠ ⁠

25 дней назад

Оптимальное строительство⁠ ⁠

Основные цели проекта:

— снижение цены квадрата (в разы), относительно рынка.

— снижение цены владения (в разы от стереотипов), т.е. в разы затраты на обогрев, а конструктивы, материалы, решения — как можно ближе к «необслуживаемо на весь срок службы»

— конструктивы обеспечивающие прочностные решения — по нормативам (IRC, либо наше СП по каркасникам)

— нормативные, либо топовые характеристики жилья (освещенность, жесткость перекрытий, воздухообмен, звукоизоляция, микроклимат. )

— любой мужик сможет (без ковычек). Не требует профи. Потребные навыки сведены к: отмерить рулеткой до миллиметра, отрезать торцовкой с лазером и кондукторами, жать на курок нейлера и таскать доски. Очень-очень-очень много досок. Мужик — ключевое в плане, чтоб не помер под шестиметровой доской 50*200 (50-60 кг).

— заточено под стройку в одну каску (но даже вдвоем, быстрее вчетверо)

— в проект (проект тут не конкретный дом, а совокупность подходов, решений, конструктивов, идей. ) — включены элементы проектирования, ориентированные на людей без высшего образования (возможность менять что-то под себя, свои условия)

Короче, тут про быстро, дешево и качественно и в одну каску в одном флаконе, про мировую мечту и вот это вот все )

Проект объявлен свободным (freeware), бесплатным, без ограничений, можно брать все, или любую часть без ссылок на.

Проект вылржен в деталях (60 статей, включая подходы к проектированию) на Дзене, «Оптимальное строительство». Дзен, «Оптимальное строительство» https://dzen.ru/optim_stroi

В рамках проекта, для поверки практикой ряда решений, конструктивов, технологий был построен полноразмерный полигон с пятном застройки 160 м2.

Что получилось.

Размеры (по стенам, не по свесам крыши) дом 9*11 + гараж 5.5*7 + веранда 2*5.5 + терраса 3*4. Все, кроме террасы — в теплом контуре.

Жесткость перекрытия 1/1250. Впятеро жестче СП.

Слои утеплителя (и сопротивления), пол, стена, потолок: 400(13), 300(10), 550(18). Пеноизол. Не догма, спорный материал, но мне другой не привезти было. По дороге брод, фуры не идут, а в доме более 120 м3 утеплителя.

Правильный слой пола, пачка винстона для масштаба

Конструктивами стены ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА УСАДКИ УТЕПЛИТЕЛЯ. Может быть любой, теперь это не важно. Утеплитель — бесформенный, заливка, засыпка.

Слои утепления без мостиков холода, включая отсутствие мостиков по сопряжениям пол-стена, стена-потолок.

Двери 100 мм пеноплекса, без мостиков холода (исключая контур из дюймовки по периметру), до улицы две таких двери, третья обычная финка с тамбуром 300 мм.

Окна 12 м2 (на жилую 80 м2 с глубиной комнат 4 м), сопротивление 1.5 (два I-стекла, третье М, обе камеры аргон, 19 мм)

Отопление теплые водяные полы, электрокотел 5 кВт (ТЭНы 1.7 и 3.4 кВт, меньше не было). 3.4 кВт хватает до -35С, в доме +23-24С.

Построен на открытой местности (под Вологдой, полуброшенная деревня, зимуют два дома). Ниже -43С, еше было, в сороковник — полет нормальный.

Сейчас (ночью -5, днем +10, солнце) — две недели, как отопление отключено (пару раз ночью таки включал, было до -8С, к утру дом остывал до +20С).

Рекуператоры посчитаны, спроектированны (на теплоАКБ), но не сделаны («и так сойдет», короче заленился). Вентиляция через приоткрытые окна, примерно 50-60 м3/ч на двоих, контроль по датчику СО2 (700-800ррм). Влажность зимой 40-45%. При -40С — на уличной стороне окон по зазору проветривания — иней, зазор на окнах начинает обмерзать, раз в пару дней, сантиметр льда, приходится скалывать, для Вологды (единицы таких дней) — решение ветиляции через окна на грани, но прокатит, для Воркуты (сороковник неделями) — не прокатит.

Электрика — топология звезда, к каждому потребителю свой кабель и автомат. В главном щите занято 49 мест на динрейке. На кухню, котел, санузел, гараж, улицу — дифавтоматы. Есть переключатель на резерв (генератор).

Сантехника без понтов, унитаз, ванна, две мойки.

Полы хороший линолеум, потолок ПВХ, стены обои и покраска по ГК.

Стройка в одну каску + на 5 недель нанимался мужик в помощь, примерно 15 тыс в неделю, за 12 часв в день, пятидневка. Стройка в 58 годиков, онкобольным (лейкоз). Это я к тому, что «пацаны, не очкуйте, стройтесь».

Старт 13 июня, под крышей и со стенами 5 октября. Этот этап в режиме упал, очнулся, к станку.

Заселение конец следующего июня (на все чуть больше года). Доделки по мелочи (плимтуса, полки, короба. ) еще месяца три, без фанатизма.

Планировка затгчена под блочное строительство. Вначале санузел, прихожая, техкомната, кухня-гостиная, спальня. Появились дети — пристрой двух детских, не задевая жизнь в основном доме. Дети выросли и уехали, детские превращаются в гостевые, на зиму отсекаются от теплого коетура.

Цена квадрата ПОД КЛЮЧ, в ценах 2018 — 10 тыс. руб.

С отделкой, инженеркой, работой, материалами (без опыта, где чего и подешевле, стройка одновременно с переездом в новый регион), дорогими транспортными (по дороге брод, камаз-шаланда после долгих уговоров лезет за 18 тыс., фура не идет ни за какие деньги).

В цену не входит септик и скважина (уже были).

Тема для молодых, имеющих возможность дистанционого заработка. Или пенсионеров.

Бизнес план альтернативы ипотечной петли на пальцах: собираются деньги на материалы и землю (в полуброшенной деревне, у меня около 1000 р/сотка), пацан увольняется и с апреля стартует. Девчонка пашет на еду.

К июлю — дом под крышей.

В августе — можно въезжать на уровне «матрасик вон в том углу», отопление конвектором, электрика удлинителями, вода в колодце, туалет в зеленом домике, но за съем уже не платим.

К новому году — нормальная жизнь.

Строить нужно ТОЛЬКО БЫСТРО. На кураже, за сезон. Иначе. — плохо все иначе.

Вдвоем (два пацана) построят два дома, почти вдвое быстрей, чем каждый свой в одиночку.

Проблема одна (кроме заработка). Дети. Школа и секции. В деревне удручающе.

Зато за окошком, «моя прелесть» радует

ЗЫ. Планировки по просьбам трудящихся

Вариант 1, стартовый, до появление мелких.

Вариант 2, появились дети, пристрой двух детских.

Показать полностью 4
Поддержать
1 месяц назад

Вопрос к соображающим в загородном строительстве⁠ ⁠

Мы с супругой дожили до того возраста, в котором начинают выращивать рассаду на подоконнике, а чтобы эту рассаду можно было куда-то сажать, мы приобретели земельный участок в СНТ.
Пока в планах на год: организовать грядки/клумбы, посадить кусты/деревья, построить сарай/бытовку. Вот по последнему пункту и есть вопросы. Подразумевается небольшой дачный домик 3х6, с отделенной кладовкой, 1,5х3 и остальной частью для возможности летнего и немножко весенне-осеннего непродолжительного проживания. Насмотрелся разных пректов, роликов на ютубе, сложил свое представление, что и как я хочу. Но у разных мастеров на ютубе какие-то разные представления о том, как должны работать изоляционные материалы в каркасе. По моим представлениям, утеплитель в стенах/полу/потолке необходимо защищать от попадания влаги, и в то же время должна быть возможность испаряться у все-таки образовавшейся влаги. Т.е. со стороны помещения утеплитель должен быть отделен полностью влагонепроницаемой пленкой, а со стороны улицы утеплитель должен быть укрыт паропроницаемым материалом. И это правило относится ко всем поверностям: стены, пол, потолок? Правильно ведь я понимаю?
Поделитесь своими знаниями, опытом, случаями из жизни про капель с потолка, плесневелые стены и сгнившие полы — это всегда интересно когда это не у тебя.

Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться

1 месяц назад

Как мы строим дома для своих. И как я проверяю их качество⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и те, кто стремится погрузиться в мир загородного домостроения. Меня зовут Илья. Я занимаюсь техническим обследованием загородных домов (при покупке, приёмке у застройщика или реконструкции) и домостроением по каркасной технологии.

Если по первому вопросу у меня есть целая серия постов, то про вторую часть своей деятельности я рассказывал не особо много. Собственно, тому есть причина — мы небольшая крафтовая компания, строим в основном для друзей и знакомых, нас рекомендуют по сарафанному радио и поэтому особая публичность нам не нужна. Однако, мне уже неоднократно предъявили, что мол, ругать чужие дома легко, а ты вот попробуй сам построить. Дело в том, что построили мы их уже около сотни, но как-то не было времени и необходимости снимать фото и делиться процессом. И я писал об этом в посте Почему я не выкладываю фото домов на сайте домостроительной компании? Но раз есть предъявы, надо ответить. Тем более, подвернулся повод — нужно провести стройконтроль одной из наших строек в Подмосковье. Так что берём зелёный уровень, раскидываем хэйтеров и выдвигаемся на строящийся объект, который уже близок к завершению.

Объектом будет дом по проекту «Истра», который представляет собой симпатичный одноэтажник 8х8 метров, под простой двускатной кровлей из металлочерепицы, с холодным чердаком и стоковым утеплением 200 в полу и 150 в стенах.

Сразу покажу планировку, чтобы было понятно о чём идёт речь. Общая площадь 52 м2, жилые помещения 39,8 м2, терраса 6 м2. На мой взгляд, проект подходит для семьи с одним-двумя детьми или для комфортного дачного использования компанией до 6 человек. Хотя, у каждого свой взгляд на удобство и комфорт — недавно видел тут пост, как проектировщик решал задачу размещения 4 детей в 9 м2 комнате. Как сказал мой друг по турклубу, приехав со мной на дачу родителей — тут человек 12 запросто разместятся, если в спальниках и на полу.

Теперь о минусах планировки с моей точки зрения. Кухня и санузел размещены по разным стенам, что усложняет прокладку коммуникаций. Открытая терраса может быть прикольной на летней даче, но при постоянном проживании лучше иметь лишние 6 метров жилой площади внутри тёплого контура, а не сугроб перед дверью. В остальном — всё весьма мило и аккуратно.

Театр начинается с вешалки, а дом — с фундамента. В этом проекте мы используем забивные бетонные сваи. Забиваются они вот таким дроном, он радиоуправляемый и умеет таскать сваи лебёдкой, затягивать в ствол и довольно нежно заколачивать их практически под любым углом.

По сравнению с отечественными сваебоями на базе КРАЗа, звук этого малыша можно слушать как музыку, а через стеклопакет вообще не слышно. И нет таких мощных вибраций по грунту.

После заколачивания на сваи устанавливаются металлические оголовки и фундамент для нового дома готов. Вся процедура занимает от 4 до 8 часов, в зависимости от удобства маневрирования по участку, погоды и плотности грунта.

Кстати, меня часто спрашивают, зачем использовать винтовые металлические сваи, которые через 50 лет могут заржаветь и разложиться, если можно использовать забивные бетонные, которые будут стоять вечно? Вопрос в доступе к месту строительства. Винтовые сваи можно принести на руках и закрутить, имея пространство 1х1 метр. Для сваебоя нужно как минимум 4 м2, чтобы он мог подтянуть бетонную сваю, разлапиться и забить её.

Для понимания темпов строительства, далее я буду указывать даты происходящих событий.
Бригада и домокомплект заехали на участок 17 марта.

Через 5 дней, 22 марта, был готов каркас дома.

Для тех, кто хочет вникнуть — каркас выполнен из строганой доски 150х50 камерной сушки. Синие плёнки — это закладные пароизоляции. То есть, заранее заложенные в конструкцию полосы, которые позволят создать полностью герметичный пароизоляционный контур. В качестве пароизоляции мы используем полиэтилен с плотностью 200 мкм и выше. Для сравнения, любая пароизоляционная плёнка имеет плотность не выше 90 мкм.

Что ещё видно на фото? Чёрные полы выполнены из нестроганой дюймовки и вместе с лагами пола обработаны огнебиозащитой. Высота цоколя у нас 40 см, что исключает воздействие влаги от грунта на перекрытие, но антисептическая обработка лишней не будет. Укосины у нас имеют такую же толщину, как и стойки каркаса, поэтому не врезаются в обвязку, а упираются в её углы. Обвязка выполнена с прокладкой джутовой лентой для предотвращения продувания через шов.

23 марта начата и закончена стропильная система.

На этом фото, кстати, мы можем наблюдать врезанные в обвязку укосины, это сделано по причине, что слева упереться не во что, а справа уж для симметрии. Нарушения СП и технологии здесь нет. Мы даём гарантию 10 лет, поэтому лично заинтересованы в том, чтобы все наши дома были надежными и прочными.

27 марта — дом обшит имитацией бруса заводской окраски.

Как видите, погода не балует — суглинок растял, пришлось соорудить настил из дешёвой вторичной осиновой доски, чтобы наша бригада во-первых не тонула в грязи, во-вторых не перепачкала дом и материал.

1 апреля — закончена кровля и внешняя отделка дома.

Мы видим полностью собранную кровлю, с установленными водостоками и снегорассекателями, подшитые свесы, установленные декоративные элементы дома.

3 апреля — закончен тёплый контур, выполнены утепление и пароизоляция, нашиты чёрновые полы из плит QuickDeck.

Пароизоляция у нас выполняется с проклейкой специализированным скотчем Delta, контур замыкается полностью и мы получаем практически герметичную конструкцию. Но пока это не подтверждено результатами обследования, это просто слова продавца. Лично я не видел ни одного продавца каркасников, который бы сказал — наш каркасник дышит, он весь дырявый и прочее. Поэтому, как я уже говорил — Используй аэродверь и никому не верь! — высокоэффективная проверка воздухопроницаемости дома

Несмотря на то, что я полностью уверен в наших бригадах, мы проводим проверку аэродверью на каждом объекте. Делается это, в том числе, для нашего спокойствия — убедившись, что тёплый контур выполнен верно, мы можем смело зашивать его отделкой. Если обнаружить продувание позже, под отделкой, для его ликвидации придётся всю её разломать.

5 апреля — техническое обследование + проверка аэродверью.

Дом меня встретил уже в таком виде. Полностью завершена внешняя отделка, вставлены окна и входная дверь, установлены вент-окно и вент-дверь чердака. Тёплый контур и черновые полы завершены, частично протянуты коммуникации. Дом подготовлен к проверке аэродверью, для чего все закладные и вентиляционные отверстия заклеены скотчем.

Когда я зашёл внутрь и увидел его при входе, стало ясно — всё будет ровно.
Зелёный уровень — выбор профессионалов!

Ну, а тем временем, мы переходим непосредственно к проверке — приезжает наш подрядчик, как я называю его «технадзор проверяющий технадзора». И начинает подготовку к проверке. Кстати, на фото ниже можно увидеть сразу несколько важных нюансов — на окне установлена ГПЛ (гидропароизоляционная лента), которая должна быть там по ГОСТу, но которой нет на 90% объектов, которые я проверял. Пароизоляция проклеена по стыкам. Полы выполнены из шпунтованных ДСП QuickDeck. Закладные трубы водоснабжения утеплены.

Для проверки дом прогревается до температуры 35-40 градусов газовой тепловой пушкой (а при большой площади — несколькими пушками) , после чего в дверной проём устанавливается аэродверь.

Сама аэродверь представляет собой воздухонепроницаемую ткань на телескопическом каркасе, с отверстием под большой вентилятор, который регулируется сложным блоком управления и может поддерживать в доме заданное давление.

Кстати, записал короткое видео для тех, кто утверждал, что можно влепить любой вентилятор в дверной проём и не париться с аэродверью.

Вот так выглядит конструкция в собранном состоянии.

Сначала вентилятор врубается на полную, у всех участников события немного закладывает уши, пароизоляция на стенах начинает надуваться, как оболочка воздушного шара, а тем временем холодный воздух снаружи пытается проникнуть в прогретое помещение, где создана разреженная атмосфера, через любую щель. Это самый лучший момент для технадзоров, чтобы взяться за тепловизоры. Обходя все углы, технадзор маркирует места продуваний, если они обнаруживаются. Зачастую это могут быть фабричные дефекты полиэтилена, но даже их мы устраним.

Далее наступает волнительный момент — получение показаний герметизации, которые говорят нам о качестве выполнения пароизоляции. В норме он должен быть не выше 4 Pa, обычное значение в пределах от 2 до 4 Pa. Смотрим, что нам покажут приборы в этот раз.

Итак, звучит барабанная дробь — 0,9 Pa. И это при том, что у нас не полностью закрыты закладные для канализации и оттуда немного подтягивало. Я традиционно снимаю показания на видео и поздравляю всех своих коллег, принимавших участие в работе над домом, скидывая его в корпоративный чат. Для всех нас это важный и радостный момент — впереди только отделка, качество которой ясно, в буквальном смысле, с первого взгляда. А значит, энергоэффективному дому для нашего заказчика — быть!

По технологии. Пирог стены у нас выполняется по-разному, в зависимости от назначения дома — для дачного в целях экономии можем сделать 150 между лагами без перекрёстного утепления, но в основном наша классическая схема такова:

— внутренняя отделка (гипсокартон, имитация бруса)
— пароизоляция
— утепление между стойками 150 мм (100+50 мм со смещением слоёв)
— перекрёстное утепление 50 мм (между брусков 50 мм, выполненных перпендикулярно стойкам)
— панель Белтермо (это классная вещь, МДФ-плита, которая работает как гидроветрозащита, дополнительное утепление и шумоизоляция),
— вентиляционный зазор
— отделка фасада (имитация бруса, планкен, кликфальц, фиброцементные панели)

Сопротивление теплопередаче для нашего пирога: 4.56 (м²•˚С)/Вт.
Норма для Подмосковья: 3.2 (м²•˚С)/Вт.

Теперь давайте посчитаем сроки. Забивка свай — 1 день. С 17 марта по 5 апреля — 20 дней, полностью готов конструктив дома с внешней отделкой и тёплым контуром, но без внутренней отделки. На внутреннюю отделку бригада заложила ещё три дня. Итого, за 24 дня мы получили готовый дом без коммуникаций. Развести электрику в таком доме можно за 1 день. Водопровод и канализация — ещё пару дней. У нас ещё отопление. Ок, давайте добавим три недели на всё. И получим готовый к круглосуточному проживанию энергоэффективный дом за полтора месяца.

Преимущество каркасной технологии — скорость возведения и энергоэффективность. Если вы хотите жить или отдыхать в собственном доме через пару месяцев, а не растягивать стройку на годы, то альтернатив, в общем-то, нет. При этом, сами стены каркасника фактически состоят из утеплителя. В то время, как остальные технологии используют более теплопроводные материалы, зачастую нуждающиеся в дополнительном утеплении. Я знаю, что среди моих читателей найдётся несколько желающих доказать, что каркасник это «собачья конура», «сарай», «недодом» и т.п. С радостью готов обсудить сметы на дома по другим технологиям. По брусу уже стены сравнили, но почему-то человеку не понравилось.

Друзья! Близится строительный сезон и многие из вас озадачатся или уже озадачились выбором подрядчика на строительство загородного дома. Специально для таких случаев я написал несколько постов, которые помогут вам, как минимум, не потерять свои деньги.
Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
Как выявить подрядчика-разводилу? Советы в преддверии домостроительного сезона
Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Сейчас сильно загружен, много строек и обследований, поэтому не обижайтесь, если не отвечу сразу и не стесняйтесь напомнить о себе, если не ответил вообще. Скорее всего, сообщение просто потерялось в потоке входящих. Стараюсь ответить всем, если могу.

Показать полностью 15 2
Поддержать
1 месяц назад

С кем построить дом?⁠ ⁠

Привет, Пикабу!
Три года назад наша семья приобрела земельный участок в Подмосковье, и вот, спустя 3 года раздумий, накоплений, терзаний и распиливания деревьев на участке, мы наконец-то готовы построить дом!

Событие радостное, если бы не одно НО: скоро я сойду с ума в попытке найти строительную компанию В своём выборе остановилась на каркасном доме, изучила много информации, ездила знакомиться с компаниями, читаю отзывы, изучаю компании на сайтах проверки контрагентов, просто пытаюсь по сарафанному радио подыскать с кем строиться, но всё никак. На известном форуме по загородной жизни запрещены обсуждения строительных компаний, сарафанное радио с перебоями вещает про всякие теремы и технологии, которые я рассматривать отказываюсь из-за их подпорченной репутации.

Во снах мне снится дом в ипотеке, который разваливается от дуновения ветра, или крыша течёт, или мы всей семьёй в нём мерзнем, или тратим 2 зарплаты на оплату коммуналки за отопление. Поиск строительной компании стал похож на манию. Я в ужасе.

Скоро поеду на ВДНХ на строительную выставку, это мой последний оплот надежды выбрать свою компанию для строительства, но вдруг тут умные опытные люди смогут дать наводку на классные компании строящие замечательные каркасники?

Спасите мои нервы, прошу вас! Поделитесь кто где строился, негативным опытом, и в идеале, позитивным опытом и компанией!

Всем заранее большое спасибо и плюсик в карму!

Сила Пикабу спаси меня.

Поддержать
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
1 месяц назад

Каркасный псевдодом, построенный «я строителем» на продажу «для себя». Очередной технадзор дома перед покупкой⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и все те, кто уже спешит подписаться на занимательные рассказы о технологиях загородного домостроения и современных методиках домовпаривания. Написал мне человек, мол, надо дом перед покупкой осмотреть, каркасный. Назначили дату и всё шло хорошо, но я уехал в Питер, а оттуда привёз грипп и свалился на две недели. Хотел попросить коллегу меня подменить, да он уехал на юга. Потом хозяин дома никак не возвращался из командировки. В общем, как-то сразу не пошло. А потом звонит мне заказчик и говорит: «Всё получается, собирайся, покажешь своё колдунство!» Ну, мне-то что собираться — точку на карте давайте, я телепортируюсь. Трусы надену только, да уровень зелёный возьму.

В общем, путь наш лежал в дебри Солнечногорского района, где посреди лесов и полей затерялось подключённое к электричеству СНТ, на краю которого стоял объект моего обследования, внешне очень понравившийся заказчику. Обходим дом по периметру и видим, что архитектура дома абсолютно не соответствует окружающей реальности.

Множество ендов и коньков, нагромождены на небольшом по площади доме с единой целью — понтануться собрать больше снега и воды друг на друга. Дополняют это хозяйство две открытые веранды.

Естественно, дом с утепленной кровлей. Естественно, кровля утеплена плохо. Скаты подогреваются. Снег превращается в лёд, который запирает воду и новые порции снега на крыше. На момент осмотра там собрался немаленький айсберг.

Сосульки висят и на северной, и на южной стороне. Почему сосульки в минусовую температуру являются признаком плохого утепления я писал тут Сосульки против физики. О чём говорят сосульки на вашем загородном доме и почему они могут быть с любой стороны крыши

Продолжаем обход дома. Сзади подшивка свеса снята, на стропилах видны следы потёков воды — это тёк конденсат. Распакована часть фасадной отделки. Хозяин сказал, что хотел пристроить небольшое помещение (но почему-то не сделал никакого фундамента), Скорее всего, фасад сняли когда сушили дом после сильной протечки конденсата. Ну и тут тоже всё в сосульках.

Оригинально решён вопрос с печной трубой. Обычно есть два варианта — пустить трубу прямотоком через перекрытие второго этажа, чердак и крышу, либо выпустить трубу через стену и поднять снаружи, обойдя крышу. Тут выбрали третий вариант — продырявить стену и продырявить крышу. Элегантно. ППУ, естественно, нет — просто дырка и в неё пущена труба.

Идём дальше. Морозное пучение приподняло листы отделки цоколя. И погнало волны по отделке фасада.

Аналогичный случай произошёл с крыльцом — волею проектировщиков и дизайнеров оно стоит под открытым небом, кровля не нависает над ним. А водичка — активно собирается. В результате, морозное пучение крыльцо задрало в сторону дома.

И сломало лист отделки цоколя. Бывает.

Заглянем под дом. Продухов нет, но дыр под декоративным фасадом полно. Узнаем, что там со сваями и перекрытием. Ну и вообще, как там дела? Первое, что мы видим — трубы стояка канализации собранные на ремонтную гильзу. То есть тем, кто притворялся сантехниками, было лень отрезать трубу в размер или не хватило длины трубы и они собрали её из кусочков. А ведь это основной стояк всего здания. Вокруг трубы торчит минвата, герметизировать перекрытие тоже желания не было.

Ну, хотя бы сваи стоят ровно и ок. Правда, под домом всё раскопано-перекопано, видимо работы по подведению коммуникаций проводили осенью и не успели завершить до холодов. Ну и нащельник оторвался в одном месте. А ведь дом свежепостроенный.

После такого осмотра в дом заходить уже и не хочется, но нам надо дать заказчику полный отчёт, поэтому отправляемся внутрь.

Оригинальное решение по проходке трубы через стену. ППУ отсутствует, сендвич обмотан листом базальтового волокна или другого изолятора, из дыры сифонит ледяной воздух.

Запускаем тепловизор. Благо, погода благоприятствует — на улице ниже -10.

Хозяин сказал, что он строитель, сам строит дома в Карелии, и делал всё по уму. В стенах перекрёстное утепление 150+50 мм минваты и это видно — они действительно не имеют следов холода. А вот полы по периметру продуваются. Чему нас учит этот урок? Не все строители одинаково полезны. И строить нужно не по уму, а по технологии, герметично замыкая пароизоляцию пола и потолка с пароизоляцией стен.

Удивительно, что продувания по периметру перекрытия есть и на первом, и на втором этаже. Такого я ещё не встречал. Обычно, второй этаж всегда тёплее и дуть из половых щелей там нечему.

На первом этаже, правда, несколько похолодней и из углов дуют конкретные минуса.

Уличная дверь, по какой-то дизайнерской блажи, пластиковая балконная. Установлена вопреки всем ГОСТам. Результат — дополнительная вентиляция. На стене +23, под дверью -7 градусов.

Ну и по-мелочи. Брус на лесенке раскололся. Не просто треснул, а лопнул наискось. Бывает.

Ещё раз любуемся на вскрытую часть свесов и торчащую из них минвату. И понимаем, что ни перфорированных софитов, ни пластиковой перфоленты для вентиляции кровли установлено не было. Наледь на крыше большая, сосульки уверенные.

Итого:
— у дома местами гуляют сваи (крыльцо), отсутствует утепление цоколя, нет отмостки, нет дренирования периметра;
— кровля имеет серьёзные конструктивные недочёты, которые ведут к конденсации, снеготаянию и накоплению льда на скатах, в дальнейшем это приведёт (или уже приводит, судя по вскрытию подшивки сзади) к протечкам;
— пароизоляция и, вероятно, гидроветрозащита дома выполнены халатно. Результаты видны на тепловизоре и ощутимы ногами (босыми особенно);
— печная труба выведена пожароопасно;
— окна-двери установлены с нарушением ГОСТ;
— имеются мелкие дефекты канализации, водопровода, отделки.

Кровля имеет ограниченную работоспособность и факты перехода её состояния в недопустимое, в результате конденсации влаги в утеплении/протечек. Её ремонт — процедура дорогостоящая, т.к. потребует снятия кровельного покрытия. Пароизоляционный контур незамкнут, его выполнение по нормам потребует снятия внутренней отделки, что лишает смысла покупку готового дома. Внешняя отделка частично разобрана. Печь подключена пожароопасно. На момент осмотра конструкция скорее похожа на недострой, от которого решили избавиться, чем на полноценный дом. Хотя, казалось бы, продаётся он строителем. Или, может быть сторителем?

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Показать полностью 17
Поддержать
2 месяца назад

Начало положено/пути назад нет 2019⁠ ⁠

Решил продолжить рассказывать вам про свою стройку, в этом посте будет всё что было выполнено мною в 2019 году.
К концу 2018 года был полностью залит фундамент, дальше закупил материал на следующий сезон.

Сначала нанял пару человек и они мне более менее выровняли полы в цоколе. Сняли сантиметров 10 лишнего грунта.
Развернул пплёнку оставшуюся от укрывания опалубки и прошёлся битумным праймером по низу.

Далее слой гидроизоляции и утеплителя.

Уложил сетку, и поставил маяки, не хотел протыкать гидроизоляция, поэтому ставил на ЦПС

В последствии эти маяки оказались жидковаты для бетона, но кое как по ним всё же выровняли. При чём бетона оказалось больше нужного, кучу сил потратили на вычёрпывание лишнего.

Далее всё покрывалось праймером, на него наплавляемая гидроизоляция и утеплитель

Приклеевал его кстати только на клей пену, а после зимы он частично сполз вместе с осаживающейся землёй. После этого прошёлся грибками

Уложили плиты перекрытия, оставив место под люк для спуска в цоколь из дома.

14мм швеллер оснавная опора, многие заливают с выпуском арматуры на соседние плиты, но так делать не надо.

Вставил дверь (нашёл на мусорке вместе с коробкой))

Закупил бу плафоны по 100р на авито, с лампами и полностью рабочие.

Протянул кабель в цоколь и заколотили окна

Установили плафоны, привёз диванчик и холодильник, и уже нарисовались первые 60 м². Правда с текущей крышей)

Показать полностью 19
Поддержать
2 месяца назад

02 марта 2022 года. СТРЕЛЬНА, часть 1⁠ ⁠

Выполнен монтаж теплых полов и водоснабжения с канализацией в доме площадью 186кв.м. Котельная будет во второй части.

Так как нахожусь на заслуженном отдыхе, то много писать не буду. К тому же достаточно подробно прошелся по дому в видео в конце. Сделаю только акцент на двух моментах, чтобы другие обращали на это внимание при продумывании сантехники.

Бойлерную Павел и Олеся сразу запланировали достаточно большой, чтобы расположить там и котельное оборудование, и стиральную машину. Я же только предложил установить там техническую мойку, к которой и будет подключаться стиральная машина. В частном доме без технической мойки вы всё грязное будете мыть в одном из умывальников, что не практично и не гигиенично.

Ну и второй момент — в дизайн-проекте инсталляции под унитазы на 1 и 2 этажах должны были быть установлены рядом со стеной и обшиваться никому не нужным коробом. Это и дополнительные затраты. и ломаная геометрия стен, лишние углы и съедание пространства. Как обычно, предложил заштробить их в стены, ибо они то позволяли. Заказчики, конечно, согласились.

Показать полностью 10
2 месяца назад

История одного дома. Обвязка, лаги и стены⁠ ⁠

Показать полностью 10
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
2 месяца назад

Тёплый дом из дачного домика не удался⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного строительства. Сегодня расскажу про очередной технадзор, который случился у меня в одном из городов Тверской области. Заказчик поставил задачу — обследовать дачный дом в СНТ и определить возможность его переделки в дом для постоянного проживания. Что ж, пора внимательно посмотреть на этот дом.

Участок расположен 150 км от МКАД на север, я живу на юге, так что надо настроиться на долгий заезд по платке.

Домик приветствует нас загнутыми водостоками, на крыше лежит снег. Но не потому, что она хорошо утеплена, а потому, что дом естественно не топится зимой.

У входа сразу видим настораживающие симптомы — цоколь из фиброцемента треснул. Значит, есть движение фундамента и нам нужно заглянуть под дом, чтобы понять, что там происходит.

Полы в доме кривые. Хозяин не скрывает косяков дома — говорит, что да, кривой, косой, но и цена соответствующая. И если учитывать, что СНТ находится в черте города, а размер участка 10 соток, он прав.

А нам пора заглянуть в цоколь. Ибо, качество основания определяет качество всей постройки.

Камера ночного виденья показала, что проблемы есть и они существуют. Тут, в общем-то, и уровня не надо, чтобы понять, как всё плохо. Весь дом имеет отклонения по вертикали и горизонтали из-за того, что (о)порно-блочный фундамент был выполнен без подушки и просто завалился.

Кое-где видны попытки выполнить цоколь из любимого нами силикатного кирпича, но его тоже перекосило, а лаги пола подняло. И даже боевой листок о пешем порядке действий подразделения в наступлении не поднял боевой дух фундамента — все его элементы стоят не по уставу, расхлябанные и не желают построиться, а кто-то просто завалил на службу и завалился сам.

Естественно, при таком диагональном перекосе, входная дверь дала крен, дверной косяк разошёлся с ней внизу примерно на два сантиметра. Но сильным ударом ноги её можно втиснуть обратно.

Ладно. Кривые двери-окна это ожидаемо. Перекрытие пола без утепления и кривой фундамент — для дачных домов тоже не редкость. Может быть, у нас кровля и чердачное перекрытие будут идеальны?

Да, да, да и ещё раз — нет. Межэтажное перекрытие тоже выполнено из досок, без утепления. Стены полые. Никакого намёка на пароизоляцию стен нет. Простая доска. Зато, выполнена гидроветрозащита из рубероида.

И есть запасная дверка, через которую можно убежать от налоговиков и приставов, когда они придут взыскивать налоги с владельца столь респектабельного особняка.

Область конденсации при отоплении зимой, находится на внутренней части стены. Которая выполнена в лучших советских традициях — обшита ДВП и оклеена обоями.

Что и не удивительно, снизу домик дырявый, как решето. Стены «дышат». И кстати, о стенах. Они выполнены по каркасной технологии (если глядя на это строение можно вообще говорить о какой-то технологии), полые внутри, из доски 100х50.

Резюмируя наш осмотр — переделка этого дома в дом для постоянного проживания возможна, но нерентабельна, т.к. затраты не будут соответствовать полученному результату. Для того, чтобы сделать из него что-то похожее на зимний дом, потребуется стабилизировать фундамент, вскрыть отделку стен с двух стороны, заложить утепление в перекрытия пола и чердака и в стены, для чего их придётся частично заменить. Фактически, вопрос зимнего проживания на участке может быть решён установкой утеплённого блок-модуля, что потребует гораздо меньших затрат, чем пляски с топором вокруг этого куглика-муглика.

Мой заказчик, который хотел приобрести этот дом, был удивлён количеством найденных проблем. Сам он подходил к вопросу эмоционально — домик в лесу ему нравился, несмотря на перекошенные полы и советские окна.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.

Показать полностью 10
Поддержать
2 месяца назад

О строительстве малоэтажных домов, глазами Инженера, менеджера, строителя, Заказчика, часть 2⁠ ⁠

Доброго всем дням!

Мой первый пост, как могу видеть, заинтересовал многих. Были те, кому понравилось, а кому-то и нет. От некоторых заметил прям нормальный уровень токсичности)) Спасибо за обратную связь. Постараюсь и дальше писать так, чтобы было интересно и доступно.

Сразу бы хотел выделить некоторые моменты с первого поста:

1. Конечная стоимость вышла 7,2 миллиона, без учёта септика и скважины, а также отопления (занималась не наша организация). – наша фирма производила электромонтажные работы, попросту говоря разводку в доме. А также разводкой воды и канализации внутри дома, и вентиляции. Уделяю этому внимание, так как некоторые подумали, что мы вообще там коммуникациями не занимались.
2. @leathersss – Уважаемый, прочитал ваш пост, можете считать, как считаете. Фундаментам у меня будет посвящён отдельный пост, где я распишу своё мнение касательно лент и плит ЖБИ.
3. @Kolka1633 – интересно будет услышать на чём основывается ваше мнение. Строительство в кредит – сугубо ваш выбор, как и любая другая покупка в кредит. Про пункт 2 и согласен и нет.
4. @derev1a – я старался сделать пост максимально сжатым. Рекомендую перечитать несколько раз)
5. @findeler – спасибо, что обратили внимание. Но без “воды” будет не так интересно). Надеюсь на понимание.
6. @Vahanemec – Я планирую сперва про деревянное зодчество. Кирпичные и блочные потом. Но, если вопрос актуальный, то напишите вашу почту, я с Вами свяжусь.
7. Точно помню, что видел вопросы про дома из SIP и про дома из блок-контейнеров и морских контейнеров. Но видимо в глаза долблюсь, и повторно не нашёл авторов. Моё мнение насчёт Sip – недолговечный конструктор с кучей нюансов – обходил бы стороной. Дома из морских контейнеров и блок-контейнеров, право на жизнь имеют, но есть много нюансов. Пометку себе сделал – статью про них добавлю. Если кратко – то как мобильные и быстро возводимые офисы/базы – прям очень хорошее решение. Но строить дом для ПМЖ я бы не стал.

Теперь перейдём к теме сегодняшней. Так как я сейчас проживаю на северо-западе РФ, и тут очень распространенно строительство из дерева, то о нём и поговорим сперва. И на данный момент – это мой основной профиль.

Что мы имеем: 1) Дома из бревна; 2) Дома из профилированного или клееного бруса; 3) Каркасное домостроение. 4) Ну и соответственно можно построить баню/сауну по любому из направлений.

1. Дома из бревна, исторически так сложилось, что на Руси были очень популярны, из кругляка строили практически всё. Уровень деревянного зодчества был на очень и очень высоком уровне. Сейчас строят не так уж и часто, в виду дороговизны.

На рисунке основные виды сборки. В 99% случаев, бревно будет заводского изготовления с заранее подготовленными пропилами для сборки “в чашу”. Ручная рубка стремится повторить судьбу мамонтов, увы, но мастеров практически не отыскать.

1. Дома из профилированного бруса. Стоят дешевле, чем кругляк (бревно). Виды сборки аналогичные кругляку, но есть свои “Но”. Которые могут называться по-разному. В интернете куча их наименований и видов, и “один лучше другого”.

И забегая вперёд (или нет). Можно в целом забыть об этих красивых картиночках и окунуться в реальность.

Зачастую делают “тёплый угол”, который в реальности выглядит так:

В худшем случае, запилов одного в другой попросту не будет. Распространён “худший случай” в основном в мобильных-перевозных банях.

“Чаша” с заводским изготовлением вполне распространённое явление, но по стоимости значительно дороже, чем строительство в “тёплый угол”.

О торчащих металлических шпильках поговорим позже.

Каркасное деревянное домостроение. В этом “болоте” разобраться не легко. Ой как не легко! И я каждый год удивляюсь “новым приколюхам” по этому направлению. Но давайте посмотрим, что же мы можем тут отыскать.

1. Финская технология, ей же иногда называют каркасно-стоечной; Из особенностей, это стойки, которые могут охватывать сразу оба этажа. Порой, эти же стойки могут служить и частью фундамента.
2. Канадская технология, она же технология строительства из SIP-панелей. Как писал выше – отношусь к ней отрицательно,
3. Американская технология – на слуху она существует, но конкретные доказательства на уровне НЛО;
4. Каркасно-щитовая/панельная технология — имеет аналогию с канадской, но более интересной. На крупных и серьёзных заводах, вам могут произвести отличный домокомплект, с прокладкой коммуникаций и прочего.
5. Каркасно-рамочный — наиболее распространённый на просторах нашей родины. Я бы назвал его и классическим, в дальнейшем от него я и буду отталкиваться.

6. Выделяют такую технологию как “Двойной каркас”. По сути это классический каркасник, с двойными стойками, которые устанавливаются в шахматном порядке. На наших просторах вживую ни разу не видел, но где-то строят. “Гемороя” строителям прибавляет прилично, потенциальному заказчику прибавляет лишние траты. Есть более логические варианты по перекрёстному утеплению.

7. Каркасное строительство по Шведской технологии. Удивительно, но у граничащей с Финляндией страной совсем другой подход к строительству домов. Из особенностей – настоящий финский дом сопровождается с “тёплой финской плитой”, по этажности чаще всего это одноэтажные строения, реже двухэтажные. Не обязательно применяется деревянный каркас, может и металлический. В РФ часто можно увидеть про дома по шведской технологии, но отличий от классической Шведской у них достаточно. Это как по материалам, так и сам подход к строительству.

8. Фахкерковые дома. Технология пришла из средневековой Европы, зарекомендовала себя отлично. Стоит очень и очень дорого. На наших просторах почти никто не соблюдает требования для возведения данных строений. Но к слову, в Германии есть дома, которые стоят по 300-400 лет, если верить заявлениям. Но вот сколько в тех домах осталось от изначальных — вопрос, на который сложно найти ответ, если вообще реально.

В древности пустоты заполняли чем угодно, и деревом, и камнями/кирпичами, и разного вида мусором. В Германии всё ещё очень популярные.

Кто-то ещё в отдельный разряд выводит каркасно-брусовой и каркасно-бревенчатый технологии строительства, хотя по факту это всё ещё тот же самый факверх.

Могут выглядеть так:

9. Натури (Naturi) – наткнулся на данную технологию пару лет назад… Ну как технологию. Кто-то это считает за технологию, в интернете видел фото таких домов. И фото счастливых хозяев данных домов. Правда заметил одну особенность, фотки сделаны либо из мест лечения “душевнобольных”, либо в смирительных рубашках на фоне этих самых домов. Стоимость сказочная, пишут, что раз уж древесина даёт усадку поперёк волокон, а брус идёт с вертикальным, а не горизонтальным расположением, то всё будет отлично.

Ну что, товарищи и читатели, а также будущие заказчики и строители… Запутаться можно очень легко. Что стоит знать о всех этих технологиях. Факверховые дома – крутые, но, чтобы такой дом был тёплым в наших реалиях – это колоссальные затраты. Проще всего построить классический каркасник и придать ему вид факверха.

Не всё есть “дом по финской технологии”, о чём кричит каждый третий в своей рекламе. Зачастую, просто это подмена понятий, и куча отсебятины. И домики на сваях уже не могут быть финскими.

Услышите, что вам пробуют предложить Натури – плюйте в лицо и уходите, ну или пришлите потом своё фото.

Что из всего выбрать? Что вам больше всего понравилось? Бревно/брус или каркасный дом?

Давайте сперва поговорим о понятии усадка и влажности древесины. Те, кто рассматривал деревянный дом к строительству, часто встречал на сайтах строительных компаний в отношении древесины понятия: естественная влажность, или камерная сушка, иногда встречается атмосферная сушка и принудительная сушка.

Древесина является гигроскопичным строительным материалом. Это означает, что она очень хорошо впитывает воду. Любая деревянная конструкция, находясь во влажной среде, насыщается влагой. А в сухой среде она, наоборот, отдаёт влагу в окружающее пространство. Разумеется, многое зависит от плотности воздуха. В свежесрубленном стволе дерева содержится от 30 до 90 процентов влаги, в зависимости от вида дерева и его места и условий произрастания (в некоторых источниках предельным значением может указываться значение в 100%). Это означает, что вода составляет примерно половину массы древесины. Такой способностью насыщаться влагой дерево обладает за счёт трубчатой клеточной структуры. Вода впитывается внутрь под воздействием капиллярных сил. Эти же силы способствуют и обратному процессу – выходу воды наружу.

По логике вещей строить нужно непосредственно из пиломатериалов камерной сушки, и это верное направление. Но какой же процент должен быть у камерной сушки? От 8 до 20%. Строительство бревенчатых домов не допускается при влажности свыше 20%. Я посмеялся с технологии НАТУРИ. Действительно поперёк волокон древесина может терять больше влаги, но это не отменяет того, что продольно оно также будет терять. В итоге, по технологии натури вы будите иметь куда больше проблем.

Для каркасников влажность будет варьироваться 12-14%, у мебельщиков обычно это 6-8%, для музыкальных инструментов 3-7%.

Что же собой представляет процесс усадки? Возводится строение из профилированного или клееного бруса, или из бревна, без чистовой отделки, под кровлю, или с кровлей. Выглядит это вот так:

И по правилам строительства дом следует оставить в таком состоянии на полтора-два года. Желательно, чтобы за этот период прошло два летних сезона, а сам сруб был возведён в зимний период. Ладно… про зимний период это я не серьёзно) Но вот про два летних – очень даже. Так как в этот раз пост и так получается довольно большой, я перенесу разбор “зимнего леса” на следующий. Так как слишком уж он мифами обмазан и некоторыми надуманными вещами.

Но про один из самых бредовых я упомяну. В зимнем лесе замерзает смола, и потом не вытекает, если из него построить. У меня плохие новости для потенциальных Заказчиков – смола растает и поползёт, и потечёт, и как закапает! В общем, безбожно ссут в уши.

В 99% случаев, на любой фирме вам скажут, что под усадку нужно строить из сырой древесины, так как это дешевле. Чуете, пахнет нае**тельством? Про дешевле – правда. А вот каким конечный результат будет – та ещё загадка. Но согласившись на подобное, знайте, вы сели играть в карты с “Госпожой Удачей”.

Ну что, готовы к такому? А в масштабах хотя бы трети дома? Вы сели за игровой стол – подобное случится с большой долей вероятности.

Для большей наглядности. Вот что из себя всё это будет представлять. На бревне обычно последствия более мягкие.

На каркасных домах, построенных изначально из доски естественной влажности будьте готовы вообще, к чему угодно. “Дешманские” каркасники у вас могут прилечь “отдохнуть”, пока вы судитесь или зарабатываете на новое строение. Как показывает опыт, либо приходится сталкиваться с трудностями в устранении покосившихся стоек, раскосов, ригелей и прочего. Или ещё хуже — вечная борьба с плесенью (он же грибок), которую обычно он и выигрывает.

В общем, максимально возможно доступным способом постарался объяснить, что естественная влажность — это зло. Моё шестое чувство подсказывает, что сейчас Василь Иванович и Петька прибегут и начнут доказывать, что из сырой доски можно строить, и что друг троюродного брата, по линии… строил и у него получился прям дворец, который стоит уже 3 века. Мой настоятельный совет, как инженера и практика послать их дальше пить водку и травить анекдоты бабкам у подъезда.

Что из себя представляет камерная сушка? Вот вам красивые картинки и фотки. Кратко: в сушильной камере мы доводим древесину до нужной нам влажности. Чтобы не 50% было, а 12-20%. И забегая наперёд – есть определённые технологии сушки и требования, которые увы, у нас не особо соблюдаются. И не редко, на выходе выходит полусухая древесина, 23-28% влажности. Но всё же не беспокойтесь, на рынке достаточно много и древесины с нормальными показателями влажности.

Что такое атмосферная сушка? Или её ещё называют естественной сушкой. Обычно это подготовленная древесина, которая находится под открытым небом, в ожидании, когда же она высохнет. Если повезёт, то будет не под открытым небом, а под навесом или сквозном цеху.

Видел конечно такое, но обычно в режиме ожидания для распиловки или загрузки в камеру. Но чтобы сушили при длительном сроке – нет. Так как это требует огромных пространств и времени.

Если видите, что на сайте написано про атмосферную сушку, или менеджер рассказывает о её прелестях. То просто знайте – вам пытаются ссать в уши. Это будет дерево естественной влажности. Но будьте уверены, в лучшем случае, вам просто нассут в уши, в худшем с вас за неё ещё и денег возьмут.

Насчёт принудительной сушки… Я не знаю откуда это пошло, видать кто-то решил запустить свой бренд. В лучшем случае окажется камерной сушкой, в худшем – нассут в уши.

Подводя итог про всё это, что стоит запомнить. Камерной сушка – наше всё. Остальное мы с вами не рассматриваем. Если заключаете договор, то рекомендую настоятельно требовать, чтобы была прописка касательно влажности древесины.

Теперь поговорим о сборке домов.

Каркасные – обычно собираются на гвозди и шпильки, иногда добавляются различные металлические уголки и подвесы для балок.

Данные крепежи актуальны не только для каркасников.

Брус/бревно/клееный брус – отношу всё это в одну категорию, так как принцип сборки у них идентичен. Собираться они могут на: гвозди; деревянные нагеля, металлические нагеля, приспособление “узел сила”, металлические вертикальные шпильки, различные приспособления для стропильной системы.

На сегодня, пожалуй, всё! Пост получился довольно длинным. Дабы было проще переварить информацию – останавливаюсь тут. В следующем посте, я продолжу тему креплений, а также затрону вопрос обработки. Понимаю, многим хочется услышать тему про ценовой вопрос, и он будет также в следующих постах.

Спасибо всем тем, кто дочитал до конца. Огромная благодарность всем тем, кто подписался на меня и поддержал лайком.

Предварительно, в среду или четверг будет продолжение.

Показать полностью 19
3 месяца назад

О строительстве малоэтажных домов, глазами Инженера, менеджера, строителя, Заказчика, часть 1⁠ ⁠

Всем доброго времени суток.
Хочу сказать, что это будет серия из нескольких постов, т.к. в один пост всё не вместить, даже при огромном желании.
Кратко, о том, что будет в серии постов, и почему я решил их писать.
Читаю данный паблик в режиме инкогнито (незарегистрированный) уже почти год. Часто вижу две картины: 1. «строители — м7даки» и призывы строить самим; 2. «Строители красавчики» ну и всякое в таком роде. И два лагеря, один из которых топит, что ютуб поможет построить самому, второй, призывающий делать всё по правилам, дабы избежать проблем в дальнейшей жизни. Я разумеется склоняюсь ко второму, т.к. имею высшее-профильное образование «Промышленное и гражданское строительство».
Очернять кого-либо Я не планирую и не собираюсь, каждый имеет своё мнение. Но я постараюсь пролить хотя бы каплю света как на «потенциальных клиентов и жаждущих построить», так и на «фирмы строительные», и в частности «фирмы имитирующие строительные». Тема огромна, как наши океаны. Многие это и так понимают.
Я лишь хочу помочь людям сохранить собственные деньги при строительстве, в ещё большей мере — НЕРВЫ; возможно, кому-то помочь со строительством. И разумеется, такой маленький ликбез, который чуть-чуть поможет Вам ориентироваться по всём этом.
Как писал выше, опыт основывается именно на строительстве в частном малоэтажном домостроении, хотя по долгу службы приходится сталкиваться и с промышленными зданиями и сооружениями. В частности будет рассмотрено строительство «каменное» и «деревянное». К первому я отношу строительство из разнообразных видов блоков, таких как: шлакоблоки; пеноблоки; керамзитобетонные блоки; и, разумеется, кирпич, и всё это будет сопровождаться монолитными бетонными работами. Во втором лагере, строительство из бруса, бревна и каркасного домостроения.
Замечу, что я не буду учить кого-то, как нужно проектировать тот или иной вид дома, но укажу на самые распространённые «проблемы и косяки», которые встречаются в 90%+ случаев реального строительства.
Но, зато, некоторые поймут, что обмануть вас могут на любом этапе и при любом раскладе, и что при строительстве дома вы играете в игру с «Госпожой Удачей и Госпожой Кармой». Но это не означает, что везде «м7даки», просто добросовестных и честных не так уж и много. И проблема низкого уровня образования и курсов оказывает не самое лучшее влияние на отрасль.

ЧАСТЬ 1. Она же Первая. Она же: С чего начать строительство и как определиться, что мне нужно?

В данном посте Ответ на пост «Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?»
Человек довольно хорошо и понятно расписал, как всё это должно выглядеть, но простой обыватель вряд-ли это знает. Ну и это не удивительно, он ведь на это не учился. Но должен сказать, что не всё в данном посте хорошо, а именно последние абзацы.

Начнём с того, как это вообще происходит.
1. Рождается желание построить свой домик по разным причинам;
2. Начинаются поиски проекта, который понравился бы, и в котором хотелось бы пожить или прожить жизнь;
3. Рассматриваются готовые варианты уже построенных домов;
(Если Вы дочитали до этого момента — огромное Вам спасибо, но потерпите ещё чуть-чуть)
4. Начинаются долгие муки выбора, которые упираются в финансовый вопрос.
5. Принимается решение о строительстве/покупке;
6. Слёзы радости на глазах от принятого решения;
7. Слёзы разочарования и озлобленность от всего.

Пункт 3. — Если Вы уж решили покупать готовый дом — решение не самое плохое. Но Готовьтесь к тому, что у Вас должно быть понимание того, на что вы смотрите. Как показывает практика — дома лучше всего рассматривать к покупке в осенне-зимне-весенний период, с оговоркой, что осень поздняя, а весна ранняя, и идёт таяние всего и вся. В данные периоды проще всего лицезреть большинство косяков и огрехов строительства и само-собой участка. Если вы не понимаете сами — вам прямая дорога к найму специально-обученного человека, с опытом в строительстве. Ценники их могут варьироваться в огромном диапазоне от 3 тысяч и до бесконечности. Адекватная цена будет зависеть непосредственно от площади объекта и его объёма. Осматривать рекомендуется всё от фундамента и до конструкции кровли, соответственно, при возможности доступа к ним.
Зачастую экономия на фундаменте приводит к самым различным проблемам.

(Фото взяты из сети интернет, находящиеся там в свободном доступе);

Запоминаем, если тот, кто продаёт Вам дом пытается так или иначе препятствовать осмотру, то «собака закопана там 100%». Но это не означает, что если доступ предоставили, то всё там норм. Скорее всего продажник, просто дождётся менее привередливого клиента.

Из личного опыта. В одном солнечном городе, в котором северяне любят покупать квартиры и дома. Условный средний домик с мансардой квадратов на 100 продавался за 3,5 мульта, с внутренней чистовой отделкой, и разводкой коммуникаций с учётом септика.
И то самое неловкое чувство, когда под твои руководством, рядом возведена коробка двухэтажного дома из того же пеноблока с фундаментом стоимостью 2.8 миллиона (2018 год). Где зарыта собака? Вопрос хороший — ответ будем собирать постепенно, ведь он не так прост, заодно постараюсь найти фотографии того самого дома.
Но Оставлю спойлер, получилось узнать, что фундамент под тот домик обошёлся в 330 тысяч, под наш перевалил за миллион.

Случай второй: Недавно закончили строительство каркасного дома клиенту. Кратко, дом в два этажа, второй мансардный (или как некоторые любят называть — полуторный). Площадь застройки 100 квадратов, полезной площади порядком 140 квадратов, высота первого этажа в чистовую 2,7 метра, от балки до балки 3,1 метра. Конечная стоимость вышла 7,2 миллиона, без учёта септика и скважины, а также отопления (занималась не наша организация). В СНТ построены каркасники, которые в полтора-два раза дешевле. И есть над чем задуматься, не так ли? Разберу случай более детально в последующих постах.

Вернёмся к нашим пунктам. Пункт 1 и 2, а также 4.
Рекомендую, при таком желании понять, что именно хочется, исходя из ваших текущих бытовых реалий. Первое, обдумайте, чего вам не хватает. Зачастую — это маленькие кухни и С/У. недостаток личного пространства в виде собственного кабинета или другой рабочей зоны. Вот нравится вам рисовать картины, а разместиться негде толком. И убирать каждый раз мольберт, краски и прочие принадлежности в том числе. Или же, хочется вам поставить бильярдный стол, чтобы с друзьями можно было провести время. У всех разные требования к комфорту. В дальнейшем я опишу те, которые считаю критическими для себя. И те, которые стоит избегать, какими бы модными они не были. И почему мода сыграет 10 раз с Вами злую шутку.

Пункты 6,7. Строительство не может быть дешёвым. Не при каком раскладе, даже если вы строите своими руками. Вы удивитесь, но даже чтобы построить курятник, нужно понимать определённые вещи.

Пункт 5. — Не спешите. Спешка приводит к потере больших сумм денег.

Всем спасибо за внимание, встретимся в следующих постах. Обещаю, там уже пойдёт конкретика.

Источник https://pro-instrymenti.ru/strojka/uteplenie-karkasnogo-doma-mineralnoj-vatoj-shema/

Источник https://pro-karkas.ru/technology/heat-insulation-frame-house/

Источник https://pikabu.ru/story/yekovata_ili_mineralnaya_vata_vyibiraem_uteplitel_dlya_karkasnogo_doma_8824974