Как залить фундамент под готовый дом

Как залить фундамент под готовый дом

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

Пример постройки нового фундамента под старый дом

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

• Деревянные или металлические балки, выступающие в роли опоры для дома;
• Крепежные металлические или деревянные балки, длина которых будет превышать длину дома минимум на метр. Если работа ведется со сравнительно небольшим домом (не более 5-6 метров), то прекрасно подойдут деревянные балки. Для более просторных домов рекомендуется использовать металлические, как более надежные и прочные;
• Четыре домкрата;
• Бетономешалка. Обойтись без неё крайне сложно – для выполнения непростой задачи вам понадобятся тонны качественного бетона. Смешать такое количество, используя лопату и старое корыто просто невозможно в малые сроки. А заливать фундамент в несколько приемов, значит намеренно снизить его несущую способность.

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.
Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Как сделать фундамент под старый дом без фундамента — описываем по пунктам

Жителям частных домов чрезвычайно часто приходится сталкиваться с глазу на глаз с не очень приятной проблемой необходимости проведения профилактических или капитальных ремонтных работ. Благодаря которым построенное давно здание дома или какие-нибудь другие постройки на участке прослужат качественно и в течение долгого времени.

Схема столбчатого фундамента.

Поэтому настоящий домовладелец не может спокойно существовать в течение как минимум одного сезона. Ведь приходится со сменой сезонов чинить кровлю, красить забор, фронтон или же укреплять фундамент. Естественно, что сразу же качественно сделанный фундамент будет служить долго: свыше трех десятилетий, до того как ему потребуется тщательный ремонт, однако косметический ремонт придется делать чаще.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 758
Источник: https://moifundament.ru/remont/kak-sdelat-fundament-pod-staryj-dom.html

Анализ состояния основания дома

Прежде чем приступить к непосредственному ремонту фундамента старого деревянного дома, нужно тщательно изучить его состояние и принять верное решение, касающееся способа выполнения этой задачи.

Поэтому первое, что вы должны сделать, это провести подробный анализ качества имеющегося основания. Как выполнить эту процедуру правильно? Достаточно просто:

1. По всему периметру здания необходимо вырыть канаву, ширина которой будет равна 0,7 м с допустимым отклонением в 20 см. Располагаться эта траншея должна очень близко к имеющемуся фундаменту дома.
2. Только после того, как вы воочию увидите все проблемы основания и определите материал, из которого оно выполнено, можно принимать решение о том, производить полный ремонт либо частичный. Помимо того, вы сможете определиться, какой способ выбрать.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 849
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-zalit-fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-ne-podnimaya-ego.html

Полная замена или восстановление: от чего зависит выбор

Работы со старым фундаментом начинают с анализа его типа и оценки состояния. Существует три варианта конструкций, возводимых ранее для установки деревянных срубов.

Столбчатые. В основном выполнялись из красного кирпича, который не обладает стойкостью к воздействию влаги. Кладка быстро разрушается, водруженное на нее здание проседает и перекашивается. В таких случаях часто подгнивает нижний венец, который необходимо менять одновременно с восстановлением основания.

Столбчатые опоры невозможно восстановить, их приходится менять на сваи, либо подводить под дом ленточный фундамент.

Стулья (деревянные колоды). Такие типы оснований использовались во многих регионах. Колонны изготавливали из дуба: он прочен, но не вечен, поэтому со временем полностью прогнивает. Деревянные столбы подлежат замене.

Ленточные. На таком основании часто образуются трещины, разрушение углов, выкрашивания отдельных участков. После оценки состояния и контроля скорости расхождения трещин, фундамент можно усилить методом подливки цементного раствора.

Если процент разрушений большой, или трещины увеличиваются с большой скоростью, а здание перекосилось, ленточное основание также целесообразно полностью заменить.

Если при возведении фундамента необходима замена нижних венцов сруба, работу лучше доверить специалистам. В этом случае потребуются особые умения и меры безопасности, поэтому самостоятельное выполнение может закончиться полным разрушением здания или причинением вреда здоровью рабочих.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1546
Источник: https://sdelai-fundament.ru/podvesti-fundament.html

Основные технологические особенности ремонта фундамента

Схемы ремонта ленточного фундамента.

Исходя из того, что вы увидели, можно выбирать ту или иную технологию ремонта фундамента старого дома. Допустим, что ваш дом имеет основание, выполненное из бутовой смеси. Значит, вам подойдет способ, который считается наиболее простым, однако его надежность находится не на очень высоком уровне. Что же нужно сделать, как подлить фундамент?

1. В старое основание (фундамент) загоняются арматурные куски. Выполнять эту процедуру нужно достаточно аккуратно, стараясь не нанести фундаменту еще большего урона.
2. Далее, необходимо заняться удалением проблемных участков имеющегося фундамента.
3. Следующий этап ремонтных работ предусматривает заливку тощей бетонной смеси в подготовленную траншею. Выполняется эта процедура постепенно. В процессе работы нужно делать перерывы для возможности тщательной пропитки грунта и пространства старого основания раствором. Для этих целей заливку производят одновременно на небольшом участке. Чтобы это сделать, в канаве нужно установить перегородки. И не забудьте, что для большей прочности места соединения двух участков должны иметь арматурные составляющие. Теперь вы знаете, как подлить фундамент под старым домом.

Это самый простой вариант, позволяющий обновить фундамент под деревянный дом.

Если же вы, анализируя состояние фундамента, обнаружили, что он выполнен из кирпича полностью или имеются только столбчатые кирпичные опоры, то в этом случае можно воспользоваться способом создания дополнительного пояса. Но только тогда, когда не наблюдается значительных перекосов дома. Как это сделать, узнаете далее.

Вернуться к оглавлению

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1663
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-zalit-fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-ne-podnimaya-ego.html

Другие варианты фундамента под деревянный дом

Если было решено использовать другой способ, чтобы положить фундамент под построенный старый дом, понадобится воспользоваться и другими материалами. Необходимо подготовить:

• кирпичи;
• бетонную смесь;
• сайдинг;
• плитку.

Инструменты будут использоваться аналогичные тем, что применяются при обычном возведении базиса под зданием. Обычный способ поставить фундамент под постройкой может длиться достаточно долго, а сам процесс весьма трудоемок. Вместо этого многие профессионалы рекомендуют создать простую кирпичную кладку, создать ее гораздо проще, к тому же ее можно плотно подогнать к основанию дома. При таком выборе не потребуется монтаж опалубки, армирование и подливать бетон также будет не нужно.

Для старых построек можно использовать различные виды оснований.

К тому же на такой способ поставить базис потребуется гораздо меньше материала, что является неплохой возможностью сэкономить. Можно использовать кирпич, который уже ранее был в эксплуатации. Непривлекательный или поврежденный кирпич можно будет задекорировать разными строительными материалами. С этой целью можно применить сайдинг, плитку или искусственный камень.

Также неплохим решением станет поставить ветхий домик на свайный фундамент. Он подразумевает монтаж свай по всему периметру постройки непосредственно под базисом. Установка осуществляется методичным вкручиванием свай в грунт, пока они не достигнут плотной почвы. Такие столбики бетонируются возле основания, после чего нужно поднять дом помощью домкратов и опустить на новый фундамент. Этот тип базиса является хорошим решением, и выполнить работу по его созданию можно достаточно быстро.

Как видно из статьи, дом без фундамента не имеет необходимой прочности, поэтому его установка все равно неизбежна. Иногда также возникает необходимость подлить базис, в этом случае нужно поднимать постройку. Процедуру укладки основания под построенный дом можно выполнять разными способами, но все они не отличаются индивидуальностью.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1991
Источник: http://KakFundament.ru/remont/polozhit-fundament-pod-postroennyj-dom

Некоторые особенности

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома.

1. Все проблемные участки кирпичной кладки удаляются.
2. Далее, внутрь кирпичной кладки необходимо вставить анкера. Они должны пройти через всю ширину кладки. Расположение анкеров должно быть разнообразным, ни в коем случае не на одной линии. Их торцевые части, находящиеся снаружи, необходимо соединить друг с другом при помощи арматуры и сварочного аппарата.
3. Теперь можно переходить к обустройству опалубки, выполняют ее на внешней стороне траншеи. Дно канавы засыпается слоем песка, а затем гравием.
4. Потом производится заливка бетонной смесью. После того как первый слой залит, в бетонный раствор необходимо уложить сетку (металлическую). Делается это по всему периметру здания.

С помощью описанного выше способа вы надежным образом укрепите старый фундамент, а еще увеличите опорную площадь строения. Связь старого фундамента и нового дополнительного пояса обеспечивают анкера. Но обратите внимание, что такой способ, как уже отмечалось выше, подходит только для тех домов, которые не имеют видимых перекосов.

При наличии перекосов обустройством дополнительного пояса по всему периметру здания не обойтись. В этом случае предстоит более трудоемкая процедура. Дом необходимо приподнять и заново установить на фундаментное основание. Это самый сложный из существующих вариантов ремонта фундамента под старым деревянным зданием.

Если вы выполнили все рекомендации специалистов и выкопали траншею по периметру строения для проведения тщательного анализа фундамента, то вам не составит труда выяснить причину произошедшей усадки дома. Это может произойти как из-за усадки грунта, так и в силу разрушения основания. Какой бы ни была причина, вам все равно придется выполнять поднятие дома.

1. Чтобы справиться с этой нелегкой задачей, вам понадобится такой инструмент, как строительный домкрат. Поднимать каждый угол здания придется отдельно. И еще, продумайте, что вы сделаете для того, чтобы при работе домкрат не вдавливался в почву. Например, можно подложить под него доски, но обязательно широкие. После всех этих подготовительных работ, можно выполнять подъем.
2. Во избежание никому не нужных проблем поднятие дома осуществляют очень медленно и небольшими шагами с каждого угла. В процессе этой работы не забудьте осуществлять контроль за серединой домовых стен, в случае необходимости под них нужно подложить швеллеры из металла.
3. После того как здание поднято на необходимую высоту, каждый угол дома нужно зафиксировать в этом положении. Для этих целей можно использовать также швеллеры либо бруски из дерева. Главное, чтобы они отвечали требованиям высокой прочности. Опорные концы располагаются на краю траншеи противоположно углам дома. Можно считать, что все здание как бы висит на устроенных опорах над основанием старого фундамента.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 2826
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-zalit-fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-ne-podnimaya-ego.html

Способы восстановления и замены

После оценки разрушения фундамента проводят его восстановление или полную замену. Каждая технология требует соблюдения определенной последовательности, рекомендуемой специалистами.

Укрепление. Незначительные повреждения ленточного фундамента можно устранить, если по периметру подлить новый бетонный слой. Реставрацию проводят по следующей схеме:

• По периметру дома роют траншею глубиной до дна основания.
• С кирпичной кладки металлической щеткой удаляют грунт.
• В старом основании сверлят отверстия, вставляют в них арматуру.
• К забитой арматуре приваривают сетку-обвязку, которая будет служить основанием бетонной заливки. С целью надежности сцепления сетку прикручивают к арматуре проволокой.
• По периметру фундамента устанавливают опалубку, заливают ее бетоном. Заливку проводят послойно, небольшими, не более 2 метров в длину участками. После каждого залитого слоя бетону дают впитаться в грунт и основание.

После усиления бетон прочно свяжется со старым основанием и грунтом, дом получит дополнительную площадь опоры, перестанет деформироваться, фундамент прекратит разрушаться.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1103
Источник: https://sdelai-fundament.ru/podvesti-fundament.html

Типы фундаментов

При строительстве частных домов обустраиваются следующие типы оснований:

• ленточное железобетонное, самое надежное;
• кирпичное (либо каменное), недостатком которого является использование кирпича, разрушающегося от влаги;
• сруб возводится на вертикальных дубовых колодах, они тоже со временем разрушаются.

Сегодня для замены фундамента под домом не стоит применять старые варианты конструкций. Рекомендуется залить прочное ленточное железобетонное основание.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 473
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-zalit-fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-ne-podnimaya-ego.html

Перенос строения на другой фундамент

Такой вариант замены пригоден при наличии двух условий:

• Сруб достаточно легкий (не более 4-5 тонн), его можно перекатить по трубам.
• На участке достаточно места для заливки нового.

Специальные бригады осуществляют эту процедуру без разбора пола и даже выноса мебели. Технология переноса следующая:

• На расстоянии 2-3 метров от здания монтируют фундамент.
• После его готовности сруб специальными домкратами поднимают на высоту 40-50 см и заводят под него «рельсы».
• На рельсы укладывают трубы, по ним дом перекатывают на нужное место и опускают на новый фундамент.

Стоимость услуг бригады по переносу дома стандартных размеров на новое основание составляет 100-150 тысяч рублей. Услуга не самая дешевая, но гораздо выгоднее в экономическом плане строительства нового дома.

При соблюдении технологии работ, дом простоит не один десяток лет.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 862
Источник: https://sdelai-fundament.ru/podvesti-fundament.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 14936
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-zalit-fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-ne-podnimaya-ego.html: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 5811 (39%)
2. https://sdelai-fundament.ru/podvesti-fundament.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3511 (24%)
3. https://Proekt-sam.ru/derevo/fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2865 (19%)
4. http://KakFundament.ru/remont/polozhit-fundament-pod-postroennyj-dom: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1991 (13%)
5. https://moifundament.ru/remont/kak-sdelat-fundament-pod-staryj-dom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 758 (5%)

Поделитесь в соц.сетях:

Сколько стоит фундамент под стоящий дом: инструкция по расчету

При строительстве дома, фундаменту всегда уделяется повышенное внимание. И не удивительно: от правильности сделанной конструкции зависит, как долго дом будет стоять, как быстро появятся повреждения в его стенах, и даже насколько он будет тёплым и сухим, потому что и холод, и влажность от почвы передаётся сильнее, чем через воздушную среду.

Условия на участке и сам проект дома могут быть различными. Всё это должно быть предусмотрено в конструкции фундамента. Если не учесть всей специфики и допустить просчёты, это может привести к непоправимым последствиям, вплоть до тех случаев, когда дальнейшая эксплуатация дома затруднена или вовсе невозможна. Иногда помочь может только полная замена или серьёзное усиление наличных конструкций. Если прикинуть, сколько стоит фундамент под стоящий дом, то станет понятно, что эта вынужденная мера всё же намного выгоднее, чем возведение нового дома.

Опасность неправильно сделанного фундамента

Напуганные сообщениями о тех последствиях, к которым могут привести ошибки при строительстве фундамента, люди с тревогой начинают искать их следы в своих собственных домах. И, бывает, находят. Вот чем грозят проблемы с фундаментом:

1. Во внешних стенах появляются трещины. Это вызвано тем, что часть дома начинает оседать, и дом начинает раскалываться по линиям напряжения.

2. Внутренняя отделка тоже страдает. Могут отваливаться куски штукатурки, стены могут расходиться в местах стыков.

3. Входящие в дом трубы коммуникаций — газо- и водопроводов — могут изгибаться и деформироваться, вплоть до разрыва. И в том, и в другом случае это может привести к чрезвычайной ситуации.

4. Из-за деформации оконных проёмов могут не закрываться створки оконных рам. При постоянно закрытых окнах возможно растрескивание стеклопакетов.

5. На плывучих грунтах дом может сползти, если тип фундамента выбран неправильно или подкачала его реализация.

6. При быстрой и критической осадке части фундамента фрагмент дома может обрушиться. Пожалуй, это самое серьёзное последствие.

Вряд ли стоит дожидаться, пока незначительные трещины и другие признаки приведут к катастрофическому исходу. Нужно задуматься и просчитать, сколько стоит усиление, перекладка или полная замена фундамента с полным сохранением конструкции дома.

Видео — Вариант сложного подъема дома

Столбчатый вариант

Столбчатый фундамент имеет, как плюсы, так и минусы, обусловленные особенностями его возведения и эксплуатации. Распространённым его делает относительно невысокая цена, низкий по сравнению с другими типами расход материалов и относительная лёгкость сооружения. С другой стороны, не обошлось и без недостатков: для тяжёлых домов такой фундамент не предназначен, большие нагрузки могут его деформировать.

Кстати, чрезмерная нагрузка может быть причиной неисправности основания. Тогда потребуется полностью переделывать фундамент, сменив его тип, а эта работа достаточно дорогостоящая.

Такой фундамент состоит из оснований столбчатого характера, вбитых или вкопанных в почву, и горизонтального пояса, соединяющего все торчащие концы балок по периметру. Высота самого пояса невелика, что делает его более экономичным вариантом по сравнению с ленточным. Сами столбы могут быть из самых разных материалов: бетона, железобетонных плит, винтовых свай, каменных блоков. Глубину вкапывания этих несущих конструкций, высчитывают исходя из характера почв, на которых стоит дом. Чем они более мягкие и рыхлые, тем глубже зарывают столбчатые основания. Так же поступают, если под почвой много грунтовых вод.

Для замены столбов их придётся полностью откапывать, если они монолитные. Извлечь их через верх не представляется возможным — они слишком прочно сидят, к тому же вытащить их помешает нависающий дом. Если столбы не монолитные, а состоят из кирпичей или блоков, дело облегчается — столбы можно разбить или разобрать. При заливке новых столбов не получится использовать отверстие в земле как опалубку, её нужно будет сооружать отдельно.

Ленточный вариант

Ленточный фундамент рассчитан на значительно большую нагрузку, нежели столбчатый. Изменяя толщину стен и глубину заложения в большую сторону, можно соотнести его с двух- и трёхэтажным строением из кирпича или других тяжёлых материалов. При строительстве частных домов он используется чаще всего. Ещё один большой плюс ленточной конструкции — возможность обустройства подвала, как тёплого, так и неотапливаемого.

Основой такого типа служат ленты из различных материалов, которые сооружаются на дне траншей, выкопанных под фундамент. Возможна установка этих лент на подложку из бетонных плит, уложенных на дно траншей. Этот ход практически полностью исключает просадку фундамента под тяжёлыми домами и его деформацию, так как давление распределяется на грунт равномерно. Материал может быть различным:

• кирпичи, укладываемые на раствор;
• монолитные бетонные конструкции, как правило, армированные железными прутами, бетон при этом изготавливается на стройке в бетономешалке или привозится специальным миксером;
• сборный, из отдельных железобетонных блоков, скрепляемых между собой различными способами;
• смесь из бетона, щебня и крупных бутовых камней, носит название бутобетонного.

Большое количество бетона требует наличие техники. Это либо бетономешалка при приготовлении бетона непосредственно на участке из песка, цемента и гравия с щебнем нужных фракций в соответствующей пропорции, либо вызов строительного миксера, где в стоимость кубического метра бетона уже включена стоимость его доставки на объект.

Ленточный фундамент также подкапывается, при замене и ремонте, а дальше всё зависит от характера повреждений.

Плитный вариант

Название этого типа говорит само за себя — фундамент представляет собой бетонную плиту, монолитную по характеру, что и обеспечивает все козыри фундамента — отличную приспособленность и несущую стабильность при сооружении на пучинистых грунтах — болотистых, торфяных, глинистых, с близким к поверхности залеганием грунтовых вод и постоянно скапливающейся в верхних слоях почвы верховодки. В условиях нестабильной почвы плитный фундамент — это порой единственный способ возвести строение без опасения, что оно «поплывёт» или его перекосит морозное вспучивание грунта. Иногда такое основание называют плавающим, потому что, как плот, держит дом на почвенных волнах, поднимаясь и опускаясь вместе с ними.

Технология укладки плитного фундамента подразумевает отрывание неглубокого котлована в почве, где сооружается песчаная подушка, потом делается гидроизоляция от почвенных вод, а потом вяжется арматурная сетка. В зависимости от толщины она может предусматривать два, три, а то и больше слоёв прутьев. Вокруг сооружается прочная опалубка. Финальный этап — заливка бетоном. Плитный фундамент требует самого большого расхода бетона и арматуры, обойтись бетономешалкой можно только в очень маленьких домиках, да и то, заливка будет проходить в несколько этапов.

Плитный вариант — самый дорогой, но и самый надёжный. Повышенный расход материала окупается прочностью, долговечностью и предсказуемостью.

Обратите внимание! Если ваш дом стоит на плитном фундаменте, знайте, что заменить его практически невозможно, только заменить гидроизоляцию и местами отремонтировать.

Комплекс мероприятий по решению проблем с фундаментом

Проще и дешевле всего устранить неполадки со столбчатым фундаментом. Поскольку соединительный пояс — ростверк — сильно не заглубляют в почву — с ним редко что-то случается. Вся нагрузка передаётся через него на столбы, которые уже и испытывают поперечную либо вертикальную деформацию. Замена опоры производится так: вокруг опоры вырывается яма. Рядом со старым столбом сооружают опалубку с обязательной гидроизоляцией, если вставляют в получившуюся трубу армирование, а потом заливают бетоном. Единственное — заливку придётся производить, выдолбив отверстие в ростверке, чтобы нагнетать бетон через крайнюю верхнюю точку опалубки. Если пытаться заполнить опалубку бетоном сбоку, он может вытечь, да и делать это неудобно. Если же столб сооружён из блоков или кирпичей, то его можно просто собрать рядом. При наличии временной поддерживающей опоры получится даже использовать старые блоки в новом столбе.

Столбчатые кирпичные и ленточные бутовые и бутобетонные фундаменты могут быть обновлены и отремонтированы с помощью торкретирования. Это действие может значительно повысить прочность конструкций, а также приостановить разрушение старого фундамента. Специальный аппарат подготовленную сухую смесь мешает с водой и под давлением выводит через особое сопло прямо на обрабатываемую поверхность. Бетон не просто налипает на очищенную поверхность, а прямо «впечатывается» в неё, обеспечивая отличное сцепление.

Ещё фундамент можно укрепить таким способом. Вокруг выбирается почва таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия работы у основания фундамента. Там же по нижнему краю перфоратором бьются отверстия. В них заколачиваются прутья арматуры 15 — 20 мм толщиной. Далее отрытая траншея заполняется щебнем до самих штырей. На них укладываются металлически балки и привариваются к арматуре. Всё это заливается бетоном. Он служит дополнительным поясом, который укрепляет и защищает старый фундамент.

При выкрашивании и разрушении фундамента вокруг него сооружается бетонная рубашка. Для этого на расстоянии до 50 мм от старого фундамента в землю вбиваются отрезки рифлёной арматуры. Они перевязываются проволокой и заливаются бетоном по опалубке. Полезно также предусмотреть связующие элементы между рубашкой и старым основанием — это даст гарантию крепости. Изнутри опалубки укладывают слой гидроизоляции, для этого сойдёт самый дешёвый рубероид.

Цены на различные виды цемента

Видео — Замена фундамента дома во влагонасыщенном грунте

Для того, чтобы завести балки под дом, с двух сторон его выкапываются траншеи, и когда обнажится старый фундамент, в нём делают выборку по всей длине стены. Для этой цели удобно использовать отбойный молоток. В образовавшиеся каналы вводятся балки таким образом, чтобы выступать за пределы дома на 0,5 — 1 м. Под эти концы и будут подводиться домкраты.

Важно! Подъём тяжёлого двухэтажного кирпичного дома на домкратах — очень ответственное дело. При неправильном подъёме дом может частично разрушиться. Работа под приподнятым домом относится к категории опасных, её лучше доверить специалистам, которые предусматривают страховочные опоры на случай поломки домкратов.

Техника подъёма сооружения следующая. Подъём начинают с самой нижней стороны, которая находится по гидроуровню. Просевший угол дома приподнимается на 5 — 10 мм от прежней точки. После этого осуществляется последовательный подъём остальных точек. Домкраты поднимают по очереди, обходя вокруг дома. Диагональные устройства выводить на высоту одновременно не стоит — можно спровоцировать деформацию.

Сколько стоит фундамент под стоящий дом — инструкция по расчету

Фундамент под стоящий дом должен рассчитываться индивидуально, в зависимости от тех объёмов работ, которые требуются, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Конечно, одно дело — соорудить с угла дополнительный бутобетонный «якорь», чтобы предотвратить сползание фундамента, совсем другое — полная замена основания под домом.

Для вычисления максимальных расходов и при сложных работах можно воспользоваться онлайн-калькулятором вычисления стоимости фундамента, который легко можно найти на строительных сайтах. Параметры, вводимые в калькулятор, нужно получить, тщательно измерив свой дом. Для этого вам понадобится рулетка 10 м и желательно помощник. Но можно произвести замеры и в одиночку.

Шаг 1. Измерьте будущую длину фундаментной ленты. Для этого замер нужно производить по внешней стене дома. Полученные результаты — длина и ширина конструкции. Если дом имеет неправильную форму, сложите полученные отрезки — на длину линии это не повлияет.

Шаг 2. Определитесь с шириной фундамента. Минимально она должна быть равно ширине несущих стен. Но если дом из тяжёлых материалов — кирпича, шлакоблока, имеет более одного этажа — лучше сделать его на 10 — 20 см шире стен. Это выйдет дороже, но уменьшит давление на грунт.

Шаг 3. Третий параметр — глубина, на которую закладывается фундамент. Часто бывает, что проблемы с существующим фундаментом возникают из-за недостаточной глубины заложения. Силы морозного пучения изгибают фундамент, а бетон плохо работает на изгиб — и трескается, а за ним трещины идут по стенам. В средней полосе России глубина заложения должна быть минимум 1 м. В зависимости от гидрогеологической обстановки она может быть значительно больше.

Если в вашем регионе достаточно суровые температурные условия, обязательно подумайте, чем утеплить фундамент дома снаружи.

Шаг 4. Определитесь, нужны ли будут фундаментные перекрестия под самим домом. Тяжёлая мебель, камин, печь в обязательном порядке требуют фундамента не только по периметру, но и внутри прямоугольника, под внутренними стенами.

В качестве примера, для простоты, решим, сколько стоит ленточный фундамент под дом 10 на 10 метров.

Введём исходные данные в калькулятор, приняв ширину фундаментной ленты за 500 мм, а высоту — за 1000 мм. Марку бетона выберем среднюю — М300, хотя специалисты рекомендуют брать выше. В итоге получим следующие параметры.

Лента

• объём бетонного материала — 19 кубометров;
• общая длина по внешнему контуру — 40 м;
• масса бетона — 45 тонн;
• давление на грунт — 0,235 кг/см2.

Арматура

Согласно СНиПам, минимально возможной арматурной конструкцией является соединение верхнего и нижнего поясов, каждый по 3 прута, вертикальными прутьями. Поперёк идут более короткие прутья — так называемые «хомуты». Для скрепления прутьев между собой используется мягкая вязальная проволока. Параметры следующие:

• диаметр продольных прутьев — 14 мм;
• диаметр поперечных прутьев — 8 мм;
• общий вес арматуры — 518 кг.

Опалубка

• ширина досок — 150 мм;
• длина — 6000 мм;
• толщина — 20 мм;
• количество досок указанных параметров — 89 шт;
• кубатура древесины — 1,6 м.

При этом объём опалубки очень невелик, всего 1,6 куба. Так получится, если взять тонкую доску 20 мм. Но при этом шаг установки опор составит всего 16 см. Пусть нормами предусмотрен запас, сделаем шаг в 20 см. Всё равно это очень часто. Поэтому, конечно, лучше выбирать толщину доски 30 — 40 мм. Тогда объём вырастет в полтора-два раза, зато и держать такая опалубка будет отлично. Сэкономить на этом параметре поможет тот факт, что для опалубки абсолютно неважно качество досок, лишь бы они сохраняли какую-то крепость.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Стоимость материалов

Мы получили примерное общее количество материала, которое нам будет необходимо. Возьмём для подсчёта стоимости среднюю цену на древесину, арматуру и бетон.

Стоимость куба бетона по Москве и московской области составляет приблизительно 3200 рублей. за куб марки М300 с гравийным наполнителем. Соответственно, общая стоимость без учёта доставки будет около 60 тысяч рублей, с доставкой — минимум на 5000 рублей дороже.

Рассчитывая арматуру, прикинем вес за прутья диаметром 14 мм. Это будет дороже реальной необходимости, но даст небольшой запас. Невысокой считается цена около 25000 рублей за тонну прутьев длиной 11,7 метров. Округлив, получим около 13000 рублей за всё.

Опалубку всё же рассчитаем с толщиной 30 мм, это даст нам 2,4 куба. Доску для опалубки не нужно покупать качественную, пойдёт и необрезная второго сорта, а стоит она около 3200 рублей за куб. Получаем 7700 рублей за опалубку при условии, что мы её купим и при том, что мы не рассчитывали стойки, которыми она будет укреплена, а на брусок 30 на 40 мм уйдёт ещё около 1500 рублей.

Финальный итог

Взяв в расчёт дополнительные расходы в рамках каждой позиции, можно представить данные в таблице:

Таблица 1. Расчет стоимости.

Бетон	минимум 65 000
Арматура	минимум 13 000
Опалубка	минимум 9 000
Итого	87 000 — 90 000

К этой сумме надо прибавить стоимость самих работ по отрыванию траншей, возможному демонтажу старого фундамента. Если учесть эти параметры, можно смело округлять полученную цифру до 100 тысяч, а потом умножать надвое (классика строительного подряда предполагает уравнивать стоимость работы и стоимость материалов). Поэтому по самым скромным подсчётам ленточный фундамент под стоящий дом будет стоить около 200 тысяч рублей.

Выводы

Сумма в 200 тысяч рублей для фундамента по строительным меркам не является большой. Но речь ведь идёт, прежде всего, о доме с нуля. А уже стоящий дом может иметь разное состояние. Если он в хорошем состоянии или хотя бы жилой и неплохо сохранился, то наша приблизительная смета говорит о выгоде обновления фундамента. Если же дом ветхий, и в его ремонт придётся вложить значительную сумму, даже такую сумму, как 200 тысяч рублей лучше вложить в покупку или строительство нового дома, хотя это, безусловно, будет намного дороже.

Источник https://proekt-sam.ru/fundamenty/kak-zalit-fundament-pod-dom.html

Источник https://garantspb.com/montazh/kak-zalit-fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-ne-podnimaya-ego.html

Источник https://fasad-exp.ru/ukhod-za-fasadami/skolko-stoit-fundament-pod-stoyashhij-dom.html