Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем

Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Мы представляем исчерпывающую информацию по методам установки и способам подключения блочных электротехнических устройств. Тонкости и нюансы освещены в фото-подборках и видео, наглядно демонстрирующих специфику выполнения работы. Настолько мощная информационная поддержка поможет «на отлично» справиться с задачей.

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства выбирать кабель нужно с учетом максимальной нагрузки.

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

• Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
• Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
• Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
• Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений

Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства

Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали

После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде
Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части

Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети

Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты

Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма

Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы

Шаг 1: Демонтаж испорченного блока
Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя
Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки
Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма
Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения
Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма
Шаг 7: Удаление механизма выключателя
Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений

Подключаем фазный провод линии освещения к клемме, обозначенной на тыльной стороне механизма выключателя литерой «L»

Подсоединяем к зачищенным проводам терминал розетки, расположив фазу и ноль по краям, а заземляющий провод по центру

Устанавливаем на стену сначала общую фиксирующую рамку, проверяем ее положение строительным уровнем, после чего ставим рамку, удерживающую механизм выключателя внутри и клавишу снаружи

Закрепив клавишу выключателя на положенном месте, фиксируем винтом защитно-декоративную деталь розетки и тестируем устройство на работоспособность

Шаг 9: Монтаж механизма выключателя
Шаг 10: Подсоединение механизма розетки
Шаг 11: Установка удерживающих рамок
Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные схемы подключения электроустановочных устройств иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
5. Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на информацию следующей статьи, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Ролик #1. Как подключить розетку и выключатель:

Ролик #2. Надежная электрика в доме или квартире: подключаем правильно:

Ролик #3. Ремонт блока с двухклавишным выключателем и розеткой:

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить электромонтажные работы в ванной, обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

Установка блока двойного выключателя с розеткой

В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных “хрущевских” домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.

Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.

Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит – показано на фото слева.

Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.

В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.

Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке

Схема в общем-то простая, однако приведу.

В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и “уходят” два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль – только для розетки.

Схема подключения выключателей с розеткой

Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения как правило разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с разным сечением, и выключаться при этом разными защитными автоматами в электрощитке. Но так делали раньше, по бедности.

Демонтаж старого блока

Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием “ПИПЕЦ”. Ещё пипец – в конце статьи.

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Итак, снимаем крышку, видим:

2.Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии

Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.

Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.

На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.

Вынимаем внутренности. Главное – не обломать провода и заметить, куда что приходит.

3.Вынимаем все внутренности – старую розетку, выключатели, металлическую коробку

Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать – всё равно они были короткие.

Два нижних провода – на розетку. Слева – ноль, справа – фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).

Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки в панельных домах не один раз, и каждый раз выдирать эту коробку – мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.

4.Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они – лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre – у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Странная коробка под выключателем

Читатель прислал фото (см. комментарии от 11 января 2020 г.),

Там непонятно что:

Это разделительный трансформатор 220/220, для безопасности розетки в ванной комнате. Мощность 20 ВА, только для электробритвы.

Дальше стало понятно – Это разделительный трансформатор 220/220, для безопасности розетки в ванной комнате. Мощность 20 ВА, только для электробритвы.

Крышка трансформатора 1:1

Видимо, когда-то кого-то убило током в ванной, и начали так делать. Минус этого – при сгорании предохранителя ставится жучок, что приведет к пожару. А потом просто транс выкидывается. Сейчас вместо этого ставят УЗО.

Если будут вопросы, как подключить блок двойного выключателя с розеткой – обращайтесь в комментарии!

Рекомендую похожие статьи:

1. Пример установки розетки на плитку
2. Замена и подключение встраиваемой розетки
3. Вопрос по переделке квартирной электропроводки
4. Перенос розетки без штробления
5. Проверка новых розеток
6. Пример электромонтажа в квартире стройвариант
7. Открытая ретро-проводка. Пример монтажа

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!

(11 оценок, среднее: 4,64 из 5)

Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице — истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!

Предыдущая запись
Следующая запись
Рекомендую почитать на СамЭлектрик.ру:

Действетелльно пипец. Менять такое. знаю по опыту, но кое что почерпнул.Кстати ваги лучше ставить черные со смазкой-они лучьше держат ток если медь+аллюминий.

ремонт квартир
с розетками для санузла надо быть осторожным
Не спорю. С розетками вообще надо быть осторожным))

Подскажите, если в ванной около умывальника установлена старая розетка для электробритв, каким образом она подключается (она тоже висит на свете, без него не работает)? Если схемой – то вообще идеально)

Подключаться розетка обязательно должна в коробке. Где стоит коробка – это вопрос. Зависит от проекта дома и фантазии электрика, который делал монтаж. Реальный случай – как я зажёг лампочку в санузле . Схема должна соответствовать первой схеме в статье, возможно другое количество выключателей.

Делаю ремонт у родителей.Хочу такой старый блок между туалетом и ванной комнатой убрать и развести проводку отдельно:на ванную-слева отдельный выключатель на уровне опущенной руки(для удобства)и у туалета тоже розетку и выключатель в блоке. Распред.коробка находится выше. Придется,наверное,оттуда штробить новые каналы. Я не электрик,но,думаю,не спеша разберусь во всей этой проводке.Но буду признателен если нарисуете схему как подключить все эти отдельные выключатели и розетку.В своей квартире все это проделал много лет назад,но все это было методом тыка,с выбиванием автомата в щитке

Салават, спасибо за вопрос.
Дело в том, что схема электрическая будет такая же, как и в статье.
А вот по конструкции скажу вот что. Простейший случай (и самый удобный) – использовать выемку, в которой были старые выключатели (рис.3 в статье), как распред.коробку. Из этой “новой коробки” пойдут провода:
2 провода – на первый выключатель, и три – на второй и розетку.
Можно сделать на уровне 90 см блок из трёх устройств: 1) выключатель ванной, 2) розетка, 3) выключатель туалет. Красиво, и удобно, всё под одной рамкой. Почти как на последнем фото, только горизонтально.
Продавцы в магазине должны подсказать, что для этого надо. Рекомендую клеммники Ваго, читайте . И аккуратней, с фазой!

у меня из стены торчит 3 пары проводов..пара на розетку и по паре на ванну и туалет…как их распределить?

Первым делом надо узнать провода которые принадлежат розетке.
Чем они отличаются (должны отличаться) от “лампочных” проводов – там есть “чистый” ноль. Это можно сделать так. Выкрутить обе лампочки. Взять мультиметр переключить его на измерение переменного напряжения. На розеточных проводах будет напряжение 220В +-15%. Проблемы две – неизвестно, рвёт выключатель фазу или ноль. Вторая проблема – есть опасность закоротить фазу и ноль.

на розетку провода должны быть толще.но не факт!сейчас много фантазеров-экономистов!чистый ноль это если один из проводов не с чем не прозванивается из этих проводов,а из трех пар три должны звониться при выкрученных лампочках,если только не было задумки разъединить освещение от розеток!блин-так и не понял,там бы хватило и пяти проводов-два на розетку и три на двойной выключатель?!

Хватило бы и 4 провода – ноль, фаза, и 2 клавиши.

какой ты электрик крутой если любишь ВАГО? а средний выключатель сломался,и с него переключили на верхний.алюминию по ссср стандартам срок 30 лет.и не факт ,что во время замены,ты него не надломил и будет все долго работать!ты пишешь,что по выходным допдоплата,а без доплаты тебе электрики не нужны?

Интересно было посмотреть на сам процесс работы (как на огонь и воду), автор не поленился сфотографировать.

картинка 2.Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии. Подскажите пожалуйста, что к чему необходимо подсоединить, чтобы третий выключатель был подключен?

Третий выключатель может включать, например, свет в кладовке.
На его верхнюю клемму подавать фазу, так же как и на первые два выключателя.
Со второй клеммы – уходящий провод (фаза) на лампочку кладовки. Другими словами, третья клавиша подключается точно так же, как и первые две. Различие только в потребителе.

Чтобы выключить электричество, следует найти в доме электрощит, на котором находятся автоматические выключатели, устройства защитного отключения или пробки. Автоматы и УЗО отключаются опусканием рычажка, пробки нужно просто выкрутить.

Пошаговая инструкция по выключению автомата в щитке? Круто)
Но упущен один очень важный момент – перед и после выключения надо обязательно проверить наличие (до) и отсутствие (после выключения) фазы в месте работы.
Иначе у новичка возможны неприятности.
И в правилах написано – после выключения питания надо обязательно убедиться в отсутствии напряжения.

Добрый день. Такой вопрос.Поменял выключатель ванна/коридор ( квартира хрущёвка), ничего сложного согласен, 0 и 2 фазы, т.е сверху фазы снизу 0. Свет работает, но, включаешь свет в ванне он горит( свет)выключаешь он не горит, но при этом не горит свет в коридоре, т.е мне чтобы включить свет в коридоре нужно включить свет в ванной, а когда обе клавиши на выключатели включены, то клавиша на коридор работает( включает/ выключает свет), а когда выключаешь свет в ванной то и коридор выключается. Написал конечно коряво, хотелось бы узнать как можно сделать свет, чтобы каждая клавиша не зависимо друг от друга включала/выключала свет.

Ответ нашел

Сейчас никто так не делает, ибо группы питания розеток и освещения должны быть разнесены, сделаны через разные автоматы и разным сечением проводов.

Подскажите, если сможете: На кухне есть выключатель (лампу включает). Хочу на этом месте поставить выключатель с розеткой. При этом надо сделать так, чтобы выключатель и розетка “работали” автономно друг от друга. А из стены торчат два двужильных провода. Фаза от одного и ноль от другого шли на выключатель, другая пара скручена (индикатор показывает фазу). Заранее спасибо. Блок vi-ko роз. + выкл. с подсветкой серый. Вот сфоткала. Индикатором показывает фазы на обоих парах.

Питать розетку от линии освещения – это не правильно.
Тем более на кухне, где будет соблазн включить мощный прибор. Тем не менее, надо определить ноль, фазу, и фазу на питание лампочки.
Ноль и фазу использовать для розетки.
Только включать мощные приборы в такую розетку нельзя, ограничить ток в этой линии нужно автоматом на 10-13 Ампер. Лучший вариант – проложить отдельную линию к этой розетке.

Раньше не было разделения на освещенческую и розничную группу
Да, раньше всё было бюджетнее, и о безопасности меньше думали.
А с4ас бюджетнее только у заполнивших города РФ Европейцев из “проклятого совка”.

Здравствуйте. Ваша цитата: ” Хватило бы и 4 провода — ноль, фаза, и 2 клавиши”. Если я правильно понял, ноль и фаза – на розетку, а 2 клавиши – это фаза на выключатели. Но где тогда провода с фазами на питание лампочек в разных помещениях? На вашей самой первой схеме эти провода присутствуют. И второй вопрос: как не перепутать ноль с фазами питания лампочек еще до монтажа, на этапе торчащих из стены проводов? Выключатели разрывают фазу. Заранее благодарен.

Или как вариант: ноль – на розетку, фаза – через перемычки на розетку и выключатели, 2 клавиши – на питание лампочек?

Юрий, “ноль и фаза — на розетку, а 2 клавиши — это фаза на выключатели” – Вы правы. В схеме эти две фазы указаны, но было бы понятнее, если бы там стояли стрелки. Это – фазы ПОСЛЕ выключателей, они идут через распред.коробку на лампочки. Из той же коробки на лампочки уходят нули. Второй вопрос – (писал об этом в статье) – нужно использовать отвертку-указатель фазы, либо прозвонку. Во втором комментарии Вы абсолютно правы!

Подскажите пож-та как в такую металлическую коробку(если её не менять) закрепить чистовую электрику? Я менял проводку и у сан узла стояла точно такая же коробка с розеткой и двойным выключателем(legrand). Алюминий то я поменял на медь а вот эту коробку с чистовой электрикой решил оставить, т.е. видно что меняли не так давно, да и legrand делает вроде как делает добротно и внушает доверие. Так вот, сейчас все собираю обратно и не могу понять как закрепить розетку и выключатель в этой металлической коробке. Возможно на что то не обратил внимание при разборке и выкинул или сейчас где валяются недостающие детали в квартире. Но я даже не знаю что искать. Механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии поскольку ни как не зацепляется за металлические края коробки.

Считаю, самый простой и правильный способ – поставить нужную коробку, чтобы легко, надежно и просто в неё закрепить розетку и выключатель.
Либо воспользоваться моими советами, изложенными здесь – https://samelectric.ru/elektrika/nadyozhny-j-montazh-rozetki-v-stary-j-podrozetnik.html

Считаю, самый простой и правильный способ – поставить нужную коробку, чтобы легко, надежно и просто в неё закрепить розетку и выключатель.
Либо воспользоваться моими советами, изложенными здесь – https://samelectric.ru/elektrika/nadyozhny-j-montazh-rozetki-v-stary-j-podrozetnik.html

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,хочу поменять выключатель на ванную-туалет-кухню у соседа на современный. Под тройным выключателем стоит какая то коробка,типа распаечной с предохранителем. Что это такое?

Здравствуйте!
Старого типа?
Возможно, Кулибин что-то лепил давно. Если защитный автомат нормальный, предохранитель лучше убрать.
По любому нужно найти фазу и ноль, далее по статье, как я написал.

Я немного неправильно выразился. Фото не умею вставлять,а то бы прислал. Под стандартным советским тройным выключателем (с тремя рычажками вместо клавиш) с розеткой стоит какая то приблуда,размером с выключатель,с крышкой,которая закрепляется двумя винтами. Внутри два клеммника с какими то тонкими проводками,предохранитель(которого нет) и сверху закрыто металлической крышкой. Приблуда заводская на 100%,времён СССР. Предохранитель вынули,как сказал сосед,потому что при включении света в ванной,начинала сильно гудеть розетка в ванной. Я искал в интернете фото этой штуки,но не нашел. У всех просто стоит выключатель и всё,а тут ещё эта коробка,размером 8*13см.

Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой и не наделать ошибок

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 16.01.2022

Рациональное расположение приборов управления освещением в квартире или собственном доме – одно из важнейших условий комфорта проживания хозяев. Удобно, когда выключатель не приходится искать лишний раз, шаря по стене, и когда не требуется делать нему лишние шаги в темноте – он расположен именно там, где требуется. В планировке очень многих квартир имеется некое «пересечение путей», то есть тех точек, откуда выбирается дальнейшее направление движения. Классический пример – ванная, санузел и коридор, расположенные рядом (могут быть и иные сочетания). Как быть – установить здесь по отдельному выключателю на каждое помещение? Наверняка получится громоздко и малосимпатично – чуть не половина простенка половина стены будет завешена этими приборами. Удобнее, наверное, смонтировать компактный трехклавишный выключатель – его функциональность ничуть не ниже тройки одноклавишных.

А кроме того, в этом месте не помешало бы иметь еще и розетку – как правило, она предусматривается в типовых проектах домов в коридоре. Для этих случаев производители электротехнические изделий предлагают специальные модели – блоки, включающие выключатель с нужным количеством клавиш плюс розетка.

Недостатка в предложении подобных изделий сейчас нет. Но остается вопрос – как смонтировать такой узел? Вот давайте и разберемся – как подключить трехклавишный выключатель с розеткой и без нее, не прибегая к вызову электрика.
Начнем рассмотрение по принципу «от простого к сложному». Для начала разберем вопрос отдельно для трехклавишного выключателя, а потом – пойдет разговор о нем же, но уже в одном блоке с розеткой.

Монтаж обычных трехклавишных выключателей

Общее устройство и принцип подключения

Как устроен обычный выключатель – каждый из нас, наверное, представляет. Это электротехнический прибор, предназначенный для замыкания или размыкания электрической цепи, на бытовом уровне чаще всего используемый для управления приборами освещения в квартире и доме. Для этого в нем предусмотрено специальное механическое устройство, позволяющая быстро перекидывать рабочий контакт во включенное или разомкнутое положение. Быстрота очень важна – чем меньше времени требуется на подобное замыкание (размыкание) — тем меньше вероятность образования электрической дуги, способной быстро привести прибор в непригодное состояние. Достигается такая скорость использованием плоских или круглых пружин, коромысел с шариками, других вариантов мгновенного срабатывания. В современных выключателях с сенсорными панелями используются и электрические ключи.

Как устроен и как устанавливается обычный выключатель освещения?

Это должен знать, наверное, каждый уважающий себя владелец жилья – не будешь же каждый раз по пустячному поводу вызывать мастера. О том, как устроен и как можно установить выключатель самостоятельно – подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала.

Трехклавишный выключатель отличается от обычного одноклавишного только тем, что у него имеется три независимых механизма коммутации контактов, и это позволяет управлять тремя различными «каналами» подачи напряжения на осветительные (или иные бытовые) приборы. При этом большинство выключателей такого типа имеет один вход L и три отдельных выхода L1, L2 и L3. Как правило, на самом корпусе выключателя очень наглядно показывается схема коммутации его контактов.

Взглянем на иллюстрацию выше. На ней показаны два разных выключателя, с небольшими, совершенно непринципиальными различиями. На левом общий вход организован через контакт №6, контакты №4 и №5 запараллелены с ним общей шиной. Ну а выходы раздельные – через контакты №1, №2 и №3. На правом выключателе вход сделан через контакт №5, а в остальном – все то же самое.

При монтаже домашней проводки должно жестко соблюдаться требование – выключатель ставится для разрыва фазы, поэтому-то в названии контактов и фигурирует буква L. В этом случае если он находится в выключенном положении на электроприборе (светильнике) не может оказаться опасного напряжения, и можно безбоязненно, например, проводить замену перегоревшей лампы.

Принципиальная схема подключения тройного выключателя (пока рассматриваем его без розетки) будет выглядеть примерно так:

Несколько пояснений по этой схеме. Проводники N и L идут от распределительного щита. Так как для работы выключателя провод нейтрали не требуется – он напрямую уходит к осветительным приборам. На выключатель отходит только фазный провод L, который подключается к общему входу. Из выключателя же выходит три фазных провода, L1, L2 и L3, каждый из которых идет исключительно к своему осветительному прибору S1, S2 и S3.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Можно сделать ремарку – нередко трехфазные выключатели применяются и для управления освещением в одной комнате, но опять же – каждый из каналов завязан на свой осветительный прибор или группу светильников. Например, L1 работает на включение центральной люстры, L2 приводив во включенное состояние врезанные точечные светильники, а L3 отвечает за спрятанную в двухъярусном потолке светодиодную подсветку. Вариантов может быть множество.

Есть еще одно важное замечание. В продаже можно встретить трехклавишные выключатели с раздельной фазой на входе. Внешне они практически не отличаются от обычных – нужно обязательно обращать внимание на схему их подключения. Пример показан ниже на иллюстрации.

Подобные изделия позволяют несколько видоизменить систему включения приборов, например, сделать так, чтобы задать зависимость второму каналу коммутации от первого и т.п. (вторая клавиша не сработает, если не включена первая). Могут быть и другие варианты применения таких приборов. Но если планируется придерживаться показанной выше схемы, то в «чистом виде» такой тип не подходит. Правда, «довести его до ума», если уж случилось приобрести по недосмотру – проще простого. Для этого всего лишь необходимо из отрезков моножильного медного провода сечением 1,5 мм² сделать перемычки между первым-вторым и вторым-третьим входами. Одним словом, соединить входы самодельной «шиной».

На выходе же все остается без изменений – идет разделение на три независимых фазных проводника, каждый из которых управляется своей клавишей.

Установка и подключение трехклавишного выулючателя

Установка и подключение трехклавишного выключателя может потребоваться при реконструкции домашней проводки или при замене уже ранее стоявшего, но вышедшего из строя прибора. В обоих случаях есть свои особенности.

Установка и подключение трехклавишного выключателя при реконструкции домашней проводки

Будет проще, если не объяснять «на пальцах», о пошагово показать основные операции в таблице, сопроводив иллюстрациями.

Итак, в таблице ниже будет от «а» до «я» показан процесс организации освещения в трех смежных помещениях с управлением световыми приборами от одного трехклавишного выключателя. Сразу оговоримся: по замыслу авторов сюжета начало действия – с прокладки кабелей в уже имеющихся на стенах штробах. Будет ли в вашем случае проводка размещена в гофротрубах над подвесным потолком, или же планируется ее спрятать под стяжкой – с электротехнической точки зрения ничего не изменится, то есть само подключение прибора в принципе не потерпит никаких вариаций.

Естественно, процесс работы был показан с некоторыми упрощениями и условностями. Например, касающимися последовательности отделочных операций и монтажа осветительных приборов – обычно делается наоборот. Но это лишь для простоты понимания принципиальной схемы завязанного на трехклавишный выключатель участка домашней проводки, ответственного за освещение в трех соседствующих помещениях.

Установка нового трехклавишного выключателя взамен старого

Другая задача – верно служивший ранее трехклавишный выключатель вышел из строя. Требуется установить новый с таким же «функционалом».

Задача вроде бы значительно проще – нет нужды заниматься прокладкой кабелей. Это действительно так, но и здесь могут поджидать сюрпризы. Главным образом они касаются правильного определения, какой провод куда должен идти и к чему подключаться.

Как и положено по всем требованиям безопасности, прежде чем демонтировать старый выключатель следует отключить автомат в щитке, ответственный за освещение, временно обесточив тем самым участок проведения работ. Если таковой не выделен – придется отключать от питания всю квартиру общим автоматом.

При снятии старого выключателя будет полезным сразу запомнить (сфотографировать на смартфон) расположение проводов. Если оно хозяев устраивало – то лучше всего так его и сохранить. Это сделать, казалось бы, несложно, если провода имеют разную расцветку изоляции, или же на них нанесены какие-то маркировочные метки. Тогда весь процесс замены выключателя будет ограничен проверкой состояния проводников, возможно, обновлением зачищенных концов на «свежие», не пережатые и неокислившиеся участки (если позволяет длина выступающих проводов). Ну а потом – можно ставить выключатель так же, как показано было выше.

А что делать, если провода в розетке или выключателе короткие?

Неприятная ситуация – снимаешь старый выключатель или розетку, а новые приборы поставить не можешь – длины проводов для этого уже недостаточно. Выход есть – в отдельной статье нашего портала подробно рассказывается, как нарастить провода в розетке.

Но сплошь и рядом приходится встречаться со случаями, где используется старая алюминиевая проводка в совершенно обезличенной белой оболочке, да еще и изрядно потрёпанная и подгоревшая. И если в планах пока не стоит замена проводки на нормальную медную, то ничего не поделаешь, придется тестировать старую – какой из проводов за что отвечает.

При выключенном питании необходимо обработать концы проводов, удалив изношенные участки, зачистить их, а затем развести в стороны, чтобы не допустить их случайного замыкания. После этого автомат включают, но следя при этом, чтобы в зоне около оголенных проводов никого из посторонних (в особенности – детей!) не было.

В идеале для тестирования можно воспользоваться индикаторной отвёрткой и мультиметром.

Индикаторная отвёртка позволяет отыскать фазный провод – при касании его зажигается светодиод. На остальных проводах, при правильном монтаже проводки и осветительных приборов – ничего светиться не должно.

Если приходящая фаза выявлена, а остальные провода «молчат» — осталось разобраться¸ какой из них к какому осветительному прибору идет. Для этого лучше вновь отключить автомат, на всякий случай, и приступить к прозвонке.

Быстро и точно это позволяет сделать специальный прибор для проверки проводки – цифровой кабельный тестер. С ним все получается без необходимости применять какие-то дополнительные провода.

Понятно, что подобное устройство есть далеко не у каждого. Поэтому можно обойтись и обычным мультиметром, поставив его в режим прозвона цепи. Правда, придется задействовать длинный отрезок провода, чтобы дотянуться до осветительных приборов во всех трех точках. После прозвона проводники следует промаркировать – и тогда можно переходить к обычной установке трехклавишного выключателя, как было показано выше.

Есть еще один способ, правда, не вполне «благополучный» с точки зрения безопасности. Если проводник входной фазы гарантированно определен, то можно к нему через ту же клемму WAGO присоединить небольшой отрезок изолированного провода с коротким зачищенным концом (достаточно будет зачистить буквально 2 ÷ 3 мм от края). Этим импровизированным «щупом» последовательно касаются оголенных проводов, идущих к осветительным приборам, и отслеживают, где при этом загорается свет. Ну а дальше – все просто.

Но бывают ситуации и посложнее. Так, например, ни один из проводов не показывает фазы. Значит, с большой долей вероятности когда-то была совершена ошибка, и на выключатель на разрыв пущен нулевой проводник. А фаза постоянно находится на всех трех осветительных приборах. В этом случае рекомендуется все же пригласить электрика, чтобы он произвел изменения в коммутации в распределительной коробке и восстановил правильное положение.

Случается и так, что один провод ничего не показывает, а на трех других горит фаза. Это – вариант предыдущего случая, просто фаза передается через спираль лампочек накаливания. Если лампочки выкрутить – это явление исчезнет. В остальном – все так же, как описано в прошлом абзаце.

Не исключен и еще один вариант, самый «загадочный»: индикатор показывает фазу вообще на всех четырех проводах, а между тем — до снятия (выхода из строя) выключателя управление светом работало нормально. Такое явление в большей мере характерно для домов старой постройки с «древней» алюминиевой проводкой, где наведенные токи «гуляют как хотят», и бороться с этим можно только капитальной переделкой всей сети на медные кабели.

Как же в этом случае определиться с «распиновкой» проводников, если нет специального прибора?

Опять же – не вполне безопасный, но действенный способ – с помощью самостоятельно изготовленного пробника.

Чтобы сделать такой «прибор» потребуется отрезок двужильного изолированного кабеля, патрон для лампочки (неважно, Е14 или Е27) и сама лампочка накаливания на 220 вольт с соответствующим цоколем и минимально возможной мощностью, например, 15 или 25 Вт, и двухконтактный клеммник WAGO. Собирается все примерно так, как показано на иллюстрации ниже:

• Итак, все провода при касании индикаторной отверткой «светятся». Как проводить тестирование?
• При выключенном автомате провода максимально разводятся в стороны, чтобы избежать короткого замыкания.
• Лампочки в осветительных приборах должны быть вкручены на место, гарантированно исправные.
• Из общего числа проводов выбирается один тестируемый. Его соединяют с импровизированным тестером через клемму WAGO. После этого включается подача питания.
• Далее действовать необходимо очень аккуратно, чтобы самому не задеть рукой оголенных концов. Вторым проводом тестера (его оголенным кончиком) поочередно касаются остальных зачищенных проводов и наблюдают за результатом. А возможны три варианта:

1. Лампочка на тестере не реагирует никак.
2. Загорается лампа на тестере, осветительные приборы «молчат».
3. Загорается и лампа на тестере, и светильник в одном из помещений.

А. Если тестер установлен на одной из отходящих фаз, то он при касании других проводников сработает лишь однажды. При этом загорятся лампы и на тестере, и на осветительном приборе этой линии. Так, кстати, удается довольно быстро отыскать фазный провод – именно при касании с ним произойдет срабатывание. Да и с направлением уходящей фазы тоже появляется полная ясность.

Б. Для проверки — приходящая фаза гарантированно будет на том проводе, при тестировании которого лампа прибора загорится во всех возможных случаях, при касании любого другого проводника. Одновременно будет загораться свет и в одном из помещений (кроме касания нулевого проводника, о чем чуть ниже).

• Несколько забегая вперед, можно отметить что указанные выше случаи №1 и №2 характерны только для выключателя с розеткой. Дело в том, что тогда в общем «букете» присутствует еще и нулевой провод.

1. Первый вариант возможен, когда нулевой провод соединяется с уходящей фазой – ничего не произойдет, так как такой же ноль находится на патроне светильника, ток не пойдет, ни одна лампа не загорится.
2. Второй вариант – это при соединении приходящей фазы и нуля. Лампочка тестера не даст случиться короткому замыканию, и просто покажет, что ток через нее пошел. Но остальные осветительные приборы при этом не сработают.

• Последовательно выполнив несколько таких проверок (при перестановке прибора на другой проводник не забывайте выключать автомат), можно быстро и точно понять «реальную картину» и выполнить маркировку проводов.

Ну а что делать дальше – вы уже знаете.

Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.

Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.

Основные особенности конструкции и схемы подключения

А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.

• Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.

Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.

1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.

2 – силовая розетка.

3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.

4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке

5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.

6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.

7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.

8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.

9 – «механика» трехклавишного выключателя.

10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.

Вот и все особенности устройства.

Схема подключения тоже весьма незамысловата:

Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.

Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:

1. ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².
2. ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.

Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Важно: Фаза должна приходить именно на розетку, и лишь потом, через перемычку уходить на общий фазный вход трехклавишного выключателя. К сожалению, некоторые утверждают, а то и делают иначе. Нельзя закладывать в цепь силовой розетки лишнее «слабое звено» в виде перемычки, сечение которой явно не 2.5 мм²! А вот для освещения это нестрашно, в этой цепи больших по силе токов не бывает.

• Вторая особенность – чисто технологического плана, и никак не связана с электрической частью. Речь идет о размерах и форме такого блока, который уже никак не установить в стандартном круглом подрозетнике.

Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.

Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.

Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.

Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:

Видео: Подключение трёхклавишного выключателя с розеткой и разбор возможных ошибок.

Источник https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/rozetka-s-vyklyuchatelem-v-odnom-korpuse.html

Источник https://samelectric.ru/elektrika/ustanovka-vy-klyuchatelya-s-rozetkoj-dlya-sanuzla.html

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/kak-pravilno-podklyuchit-trexklavishnyj-vyklyuchatel-s-rozetkoj-i-ne-nadelat-oshibok.html